Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Voloday, Хороший вопрос) просто вставляя в старые отверстия мы должны получить ровность опалубки следующего круга, тоесть всё чики пуки, но увы у многих почемуто невыходит и даже по старым дыркам листы встают криво, можно как вы написали почему бы нет, но не у всех получится особенно у тех у кого в дырки вставлять не получалось)
а вообще перед заливкой опалубку надо проверять и горизонт и вертикаль, и тогда и стена будет ровной, но мы жэ обычно торопимся, всё быстрее быстрее хочется, и на пару мм не обращаем внимания, а через пять слоёв заливки получаем 20мм и думаем как это исправить) всё как всегда)

 

Вы тубу ПНД сколько раз используете если вообще вынимаете из стены. Я предполагаю вынимать профиль из стены, по металлу стукнуть вообще не проблема, скажем у меня 60м периметр стен, я собираюсь делать две симметричные половинки, экономлю на фанере, мне надо20 м профиля в итоге800 р, не критично.

 

я тоже так думал, но мне кажется, что жесткости у опалубки будет меньше. когда в старые отверстия вставляешь и затягиваешь, она вообще не шевелится ни грамма.

 

Стойки каждый раз придётся тоже снимать иначе доски не переставить, движение свободное только в верх.

 

Уже показывал процесс:

 

Как я понимаю тут собрались люди с техническим складом ума, и все понимают смысл накопленной погрешности. Не получится в полевых условиях присверлиться идеально, шпилька будет стоять криво и ее кривизна в конечном итоге приведет к наклону стены. У меня это не играет значения, так как шпильки не участвуют в размерной цепи.
Что в моем случае есть возможность выставить опалубку вертикально надеюсь спорить никто не будет (да и наклонить при необходимости), горизонт выставляется также с помощью камешков подкладываемых под шпильки. Да и пофиг на горизонт (в пределах разумного), пара сантиметров выправится при заливке перекрытия автоматом.
PS Для получения идеальной стены надо пользоваться пром опалубкой на всю высоту этажа и классными спецами, что влетает в серьезные деньги, которых как всегда нет. Даже стены отлитые на больших стройках при использовании всех достижений НТР имеют огрехи, где-то камень попал, где-то шпильку не дотянули и тд и тп.

Шпильки М10, увеличенная шайба, обычная гайка, тянул рожковым ключом сантиметром 15 длинной насколько сил хватало, стоит мертво, вода от дождя не вытекает, единственный косяк, верх сначала надо стягивать и ставить упоры, иначе его стягивают нижние шпильки и разжать очень тяжело.

 

вот вот, в этом то и проблема
чем выше. тем длиннее нужны упоры. и уровень фиксировать на высоте - проблематично.

 

Чуть добавлю: 1200 руб = 200 м трубы ПНД Ф12 !

 

Вы не поняли, упоры для получения ширины стены 15 см (упоры 15 см длинной), в верхней части опалубки. Я в землю ничего не упирал, все держалось за счет сил трения, укосин и такой-то матери.
В вашем случае шпильки в отверстиях в бетоне только хуже с точки зрения вертикальности (свою позицию высказывал выше), даже если получится просверлить отверстия идеально, не забывайте про зазоры между шпилькой и отверстиями, зазор в 2 мм может дать наклон в 1 см при высоте опалубки 75 см (ну немного меньше).

 

Да, на месте остаётся только вторая сверху доска.

 

А какое расстояние у вас от края фанеры до отверстия? Какой ширины получается захват за предыдущую стенку. У меня 10см. И получается 50 см будет вверху над шпилькой.

 

Каких укосин? Как применяете?

 

@Лабрадор46, для этого уже есть просчёт на форуме: #27

 

Захват сантиметров 5 где-то. Сверху 70 см заливали.

 

надо попробовать. Мысль такая была, но боялся, что завалит верх. Теперь, когда есть мнение практика - можно и попробовать