Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Расписывал уже, вначале лил углы и стыки стен, с вертикальностью которых и занимался сексом, потом заливал промежутки между ними. В вашем случае можно выставить углы и стыки и потом по ним с помощью доски-трубы выравнивать промежутки. Укосины - это доски которые держат верх опалубки в углах (https://www.forumhouse.ru/threads/232142/page-85#post-9625184).

 

Верх фиксировать надо однозначно, и не получиться у Вас зафиксировать верх за счет низа (на практике, в теории можно). Я решил это за счет фиксации углов, упростив до смешного фиксацию промежутков между ними.

 

а как его фиксировать, без упора в землю? не соображу

 

Ребята, посмотрите здесь, кого интересует, полный набор видео за этот год: #26

 

Встречный вопрос: а как Вы планируете фиксировать на втором этаже?
Я сначала выставлял углы, те накидывается опалубка абы как, стягивается верх с установкой упоров 15 см, притягивается низ, до состояния, чтобы опалубка уже висела сама и не двигалась, но ее можно было подвинуть доской-трубой и тд. Выставляете вертикали в стыках фанерин (угол) и протягиваете нижнии шпильки по самое мама не горюй, потом прикручиваете нижнюю укосину, потом прикручиваете ОДИН конец верхней укосины с стороне А (для определенности) и прикручиваете диагональ от прикрученного конца верхней укосины к нижней выставляя вертикальность стороны А (самое тяжелое), после чего прикручиваете второй конец верхней укосины ко второй стороне угла выставляя его вертикальность.
Выставив углы и стыки, можно накинуть опалубку промежутков и зафиксировать верх доской, которая прикручена к углам и стыкам.

 

у меня 1 этаж. поэтому не задумывался. 1 уровень - по цоколю прибил на быстрый монтаж профиль 15х15мм в него упирается низ опалубки, а верх распирал укосинами в землю. Следующие 2 уровня уже соответствовали первому.

 

Мысль можно развить. На обоих досках вертикальные бруски и скрепляются между собой именно через вертикальные бруски. Таким образом появляется возможность регулировки, избавляемся от наплывов и стремимся к этому.

 

Прикольно @WildVlad, можно разукрасить и получиться дом из дощечек)

 

https://besoniasalmeida.com/BA%20EN/inicio.html у этой конторы фишка такая.

 

Ну да я видел уже гдето это, вопрос каждый раз угол искать для занятий сэксом, например)

 

Ну, да неплохой вариант, но только для досок, т. к. нужно иметь два набора щитов, нижний всегда переставляется на верх, если я все правильно понял, с фанерой тем более ламинированной этот номер будет дороговат, и пленку наверное по второму разу не используешь. А вот если использовать вместо трубок ПВХ профиль металла 40х20, то я себе представляю так поясню профиль ставится вертикально, в фанере для него делаем пропил, это проще выполнить чем отверстие, да и точность здесь менее критична, профиль упирается в брусок 40х40 или подобный он кстати обеспечит доп прочность фанере, бруска два нижний жестко прикреплен к фанере и верхний, крепить к фанере не обязательно, в брусках отверстия для шпилек которые проходят через профиль. в итоге получим очень жесткую конструкцию. Бетон мне кажется лучше не доливать до верха. Для избавления от приливов. При установке просто ставим листы фанеры на выступающие из залитого до этого слоя бетона профиля и после все затягиваем и выравниваем. Для извлечения профиля можно изготовить приспособу по типу пресса для извлечения подшипника, только не выдавливать а вытаскивать, так проще упираясь в бетон. На мой взгляд кривизна рук и место их произрастания в данном случае менее критичны. Спасибо всем кто отписался и рассказал про свой опыт, очень хочется учесть все, и наделать в результате только свои собственный ошибки.

 

Фактура зачётная

 

Трубка обеспечивает только легковынимаемость и защиту шпилек, при этом шпильки в бетоне позволяют скользить щитам на 1-2 см а в трубке они же + зазор между трубкой и шпилькой. Главный недостаток шпилечного соединения никакая диагональная жёсткость, и материалом трубки эта проблема не решается.

 

Нижняя серая доска была второй сверху при заливке первого ряда.
Углы - вертикальные стойки отдельные от щитов опалубки, что бы не заклинивало в монолите доски щита. В первом ряду сделать их по высоте щита, далее прикрутить сбитые углом доски высотой во весь этаж. В каждом ряду заливки крепить на уровне коричневой доски Наживлять мебельный саморез в дюбель 60х10 на уровне коричневой доски.
Вертикальные стойки притягивать к доскам сантехническими саморезами 120 мм под ключ на 10. По два самореза в каждую доску так как доска будет выгибаться горбом, через ряд её необходимо будет переворачивать выпуклой стороной к монолиту и притягивать двумя саморезами выправляя "горб" (Имеет смысл делать стойки из профильной трубы 20х40, стоимость трубы отобьётся более дешёвыми короткими саморезами и труба в хозяйстве сгодиться даже с насверленными отверстиями.
Вертикальность щита регулировать нижними шпильками предыдущего ряда. Для этого стойки сделаны вдвое выше щита, при установке в первый ряд, ставим их вверх ногами, вертикальность фиксируем распорками за пол (автору этой идеи, отдельное спасибо, извините забыл кто)
Расстояние между щитами удерживает снизу-монолит, сверху-проставки между стойками и шпилька.
"Лишняя" доска над коричневой-запас на усадку при вибрировании.
От шпилек я возможно бы отказался в пользу сантехнических саморезов с замоноличиванием дюбелей 12х60.
Прогнозирую 5 мм допуск на геометрию монолита.

 

Вы всё про дополнительную жесткость...

Залил цокольный этаж- периметр (с внутренними) = 70 м. п. высота 2,5...

Опалубка- фанера 1,5 м попиленная пополам, стяжки 8 шт.

Вот в теории точность как раз НЕОБХОДИМА! А на практике, к сожалению, выходит не всегда так. Как не странно при идеальной вертикали нижнего слоя, переставленная в следующий уровень и СИЛЬНО стянутая шпильками опалубка... встает НЕ Вертикально! В теории это бред- на практике- реальность! Избавится от этого удается как раз таки расслабив затяжки и зафиксировав лист подкладками/подпорками и т. д.