Строительство ж\б дома 6*8 - III

Пром. опалубка или самодельный аналог на весь этаж. Если будете лить кусками, есть большая вероятность косяка, например камушек попадет между залитым участком и палубой, для каркаса только металл, дерево ведет от влаги.
Вы посчитайте во сколько это выльется, может штукатурка проще будет (я когда считал так и получилось).

 

На весь этаж опалубка однозначно дорого, даже если самодельно. А вот камушек, не знаю, наверное в свежем бетоне это не проблема при установке повнимательнее и подчищать получше. Тут другие проблемы с давлением бетона, надо как-то послойно заливать, сантиметров по 30-40, для этого и упоры в противоположную готовую стену либо в противоположную палуб, ну или в пол укосами. Ну и расчет на меньшее давление в том, что заливка в ручную, никаких насосов (просто дорого).

 

@Серпантин, очень долго будете строить такими методами, но зато почти бесплатна)
Я писал во многих темах. Подоконники пластиковые, вот вам идиальная опалубка. Конечно их нужно усилить каркасом, брусками или металлом. Подоконники они гладкие не оставят рисунка дерева или фанеры. Подоконники не покорёбит от усушки как доски или фанеру, а в вашем случаи при долговременном использовании фанеры это актуально. Подоконники дешевле чем промопалубка, чем пластиковая опалубка щиты подобные, чем ламинированная фанера. Подоконники легче фанеры или дерва. Подоконники не впитают ценное цементное молочко, как доски или фанера, ну и подоконники не надо оборачивать вечно сползающей плёнкой. Пошарьте тут на форуме был фотоотчёт двух домов уже построенных подоконниками.
Но имхо вы всёравно не сделаете идиальных стен под шпаклевку, хлопотно это.

 

у него фамилия вкусная ...)

 

Подоконники не панацея, если цель получить идеальные стены.

Камушек я для примера привел, при послойной заливке имеет место быть небольшой увод опалубки от вертикали, те каждый слой может быть немножко наклонен в разные стороны, на стыках палуб есть швы, реально тяжело будет все выровнять под шпаклевку. Плюс вес жесткой опалубки, прикиньте и как будете это все ровнять на высоте 3 метра (мне мини-кран пришлось сделать просто для удобства подъема и монтажа, хотя кран очень громко для той приспособы).

 

Если я правильно понял это про заливку на не полную высоту по периметру? Это да, каждый слой прибавит погрешности, даже 2 -4мм на слой с геометрической прогрессией, 6 слоев могут привести к 3-5 см. Потому и цветут в голове мысли о заливке на всю высоту этажа кусками. В качестве материала приворачиваемого на метал каркас опалубки вообще без разницы что брать, даже неровности досок в 0.5 см не критичны для шпаклевки. Я не говорю об идеальной стене, 1-2 см перепад вполне приемлемо, критичным считаю параметры от 3 см и выше.
Про подоконник, если его ставить вертикально, для заливки на всю высоту, с укреплением мет каркасом, не раздавит его внизу?
Посмотрел 3000х400 мм подоконник -980 р Да, ну нафиг.
Но заливая на всю высоту, при толщине стены 15 см, как быть с окнами? делать проем до пола, а потом доливать нижнюю часть стены, под окном? боюсь если сразу все окно, то под окном будут значительные косяки.

 

Хотите идеальную стену ровную, я гараж наверное так сделаю - заливаете колонны - делаем каркас бетонный, а потом заливаем стены на полу, на плёнке, на идеально ровной поверхности (ну или почти), причем делаем это на плите, что бы потом просто поднять за край и закрепить. Плюсы: 1- не надо тоскать море бетона на высоту - оооооооооооооооооооооочень хлопотное занятие, 2- получается реально ровная гладенькая плита (с вибратором) с одной стороны 80 процентов, бетон пожиже можно делать, 3 - стену достаточно 10 см. А можно вообще сразу на пенопласт лить, как тут тильтап описывали на форуме. Или лить на ровную поверхность с пленкой, а после заливки прижать пенопластом с грузом, приклеиться намертво. А лить в опалубку, либо надо дико жесткую чтоб от вибратора не разбивало, либо очень жидкий бетон, что либо не выполнимо, либо дорого, либо хрупко.

 

Просто? А как крепить это творчество? поднимать и т. д. ?

 

А чем колонны от стен длинной до 3 м отличатся будут? Чем гуще бетон в нашем случае тем лучше, нижний слой как никак но будет подсыхать и давать меньше нагрузки. Подъем таких штук дело хлопотное, минимум 1 т, а если подъем на второй этаж то вообще..., легче доливки делать вертикальные меж колон, но тут с армированием нужно смотреть.

 

Вы правильно поняли, но беду не совсем правильно, стена может пойти волно по вертикали, те 2 см внутрь, потом 2 наружу.

Лить можно на перекрытии первого.

Считать надо, шпильки однозначно специальные с упорной резьбой, каркас надо считать и эмулировать например в SW. По поводу подоконника, я бы не рисковал им пользоваться при такой высоте, он внутри полый, может "сложиться", металлокаркас для такой опалубки все равно не даст фанере гулять.
Окна заливать можно в два этапа, низ и верх отдельно.

А Вы уверены, что колонны каркаса у Вас будут в идеально одной плоскости, стену ведь потом не подогнешь, да и вопрос крепления открыт.

Если Вам надо перепад 1-2 см то можете попробовать делать как я делал.
Высота опалубки 75 см, длинна 150 см, фанера 10 мм с ребрами из доски 25 мм, три шпильки внизу три вверху.
1. Отливаем углы первого ряда, при их отливке надо следить чтобы соответствующие стороны были на одной прямой, это критично и проблематично.
2. заливаем промежутки, в качестве направляющей я использовал трубу 20х40 узкой стороной к опалубке. Для первого ряда надо две трубы, сверху и снизы. Те опалубка зажала по одной стороне от двух углов, промежуточные опалубки держатся и позиционируются трубой, если все прямое то получаем ровную стену.
3. Отливаем углы второго ряда, опять же идеально запозиционированные.
4. Повторяем пункт 2 только с одной трубой сверху, низ и так зафиксирован.
5. Повторяем пункты 3-4 пока не наберете высоту.

У меня было несколько косяков:
1. слабая опалубка, ее распирало
2. не сразу пришел к металлической трубе, пробовал ровнять досками, получилась фигня.

Тут самое сложное залить углы, но это реально. За камешками и неровностями сверху надо усиленно следить.

 

Кстати промопалубка колонн намного дешевле чем плоскостей, можно попробывать купить опалубку колонн б/у например.
Ну или взять в аренду. Я вот в своё время купил вибратор, за 3200р, а оказывается люди его в аренду берут за 400р сутки, а я соседям уже столько раз давал в аренду бесплатно ... давно бы уже второй вибратор купил)

 

Не обязательно промышленная, можно и финской фанерой обойтись, но приспособы нужны, которые вполне реально самому сделать. Результат видно здесь и здесь.

 

Как крепить и поднимать тема тут про тильтап, всё расписано. Ровная плита залитая на земле по пленке - то есть нижняя поверхность её будет гладенькая, а не с видными камнями и швами. Короче попробуйте залить сначала и то и то, увидите насколько корявенько выглядит заливка стены в опалубку, а если еще и с вибратором то ровностью не пахнет, везде дунет хоть железом зашивайтесь. Я всяко заливал. Даже если колонны не в одной плоскости стены при установке можно повернуть. Просто не советую я заниматься заливкой в опалубку в принципе - очень тяжело, а поднимать на высоту больше 2 метров это пипец как тяжко, умаетесь вы, и не получите ни выгоды ни того результата на который рассчитывали.
Есть шлакоблок (тот же цемент и песок или отсев (ПГС), он не дорогой и не торопясь можно очень аккуратненько положить.
Короче это как с фундаментом, есть якобы дешевые фундаменты - типа забивных свай, но в конечной отделке получается дороже чем сразу залить плиту. Т. Е. если на фундамент надо убить 500 000р, вы хоть какой выбирайте, в итоге все равно убьете 500 000р. Так же и со стенами.

 

Тиль- Ап -штука симпатичная, но имеет свои тонкости, которые сильно подъедают бюджет. А по поводу не возможно ровно- в профи опалубку все льется ОК (только, что был в двух новостройках монолит построены разными строй. конторами, КЛАССС!). Я хотел понять, можно ли приблизится к такому результату с самодельной опалубкой и самомесный бетоном, вернее так- что для этого нужно по минимуму, и во сколько это встанет по деньгам. И еще вся эта затея без малой механизации, собственными силами, просто садомазохизм (сорри).
Добавлю-я не видел ни одной панельной многоэтажки (тот же тиль ап,), где бы были абсолютно ровные все стены и углы, а они построены пром. способом и профи. Перепады по вертикали и горизонтали "мама не горюй" и ни чего живут люди
Про кирпичные дома я вообще молчу, знаю дом в 5-ть этажей и 4-е подъезда, где по окончании стройки потеряли целую квартиру.

 

Я попробую скромно резюмировать.
1. Необходима укрепленная опалубка, лучше металлом.
2. Базирование (именно базирование, а не основное крепление) нужно делать отдельно от предыдущего залитого слоя, чтобы избежать нарастания погрешности.
А что если базой будут профильные трубы 40х40 мм. длинной на всю высоту этажа, их необходимо будит выставить по уровню и закрепить укосами.
Трубы располагаются только на стыках опалубки, для уменьшения их количества, дальше все как у всех, при большой длине щитов их тоже укреплять укосами или распорами в противоположную сторону. Что бы уменьшить количество профильных труб заливать нужно кусками, поднимаю постепенно опалубу. Хотелось бы после заливки трубы 40х40 вынуть из бетона, вертикальные швы от них заштукатурить. Очень надеюсь на конструктивную критику.