Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Преград в этом нет, просто дороже выходит. Но если балки есть в наличии, можно и пустить в дело.

 

Полагаю что всё же не обязательно. Грунт то же имеет теплосопротивление, не ЭППС конечно, зато его дофига. И если то же кол-во пенопласта что пихают под стяжку пустить на утепление отмостки, потерии тепла будут не больше, за то заменить его, в случае необходимости, проще.

О теплоёмкости что то ни слова.

 

А чего не хотите ребристое Ж/Б перекрытие ?

 

Можно ли при заливке перекрытия использовать такие штуки в роли маяков когда нет фиксаторов арматуры, перфорированного уголка и сварки ? Крепить к жесткому основанию по короткой стороне. Засовывать в верхнюю дырку арматуру и вести правилом по ней. Сверху у дырки чуть подрезать болгаркой металл...Размеры в приципе любые. Видел высотой 320 мм и подогнать можно.

 

в ребристом перекрытии меня смущают 3 вещи
1 - это то что пятно контакта ребра и стены небольшое что дает точечную нагрузку на тонкие - 15 см стенки, от сюда какая разница тогда от балок деревянных или железных - получается ни какой
2 - это то что между пролетов монолит составляет всего 6-7 см, а если лить обычным бетоном с фракцией щебня 5-20 может получиться что попадет пару камешков друг на друга, уронил что потяжелее и пошла трещина (эт мои просто мысли - перестраховываюсь всегда)
3 - не маленькая стоимость опалубки для него (хоть и часть досок уйдет на кровлю) - 50 000 р, для меня наем либо крана с бадьей, либо бетононасоса выходит в 15-25 000 р, ну и плюс бетон 350М стоит 50 000-70 000 - в случае ребристого и 100 000 р в случае плиты. Хотя железное я еще не считал, но тут по крайне мере не надо мастерить опалубку и ждать пока наберет бетон прочность, а потихоньку мастерить. Правда ни где еще не нашел толкового описания как его делать.
Дерево не рассматриваю, так как оно горит.

 

Вам в помощь http://books.totalarch.com/n/0557

 

2. Меня этот момент тоже напрягает, хотя у Шепелева 7 см и между балками 2 метра.

 

Благодарю, сегодня ночью почитаю на работе

 

Пардон, сразу не ответил - провод с интернетом от компа отломался...
А что говорить о теплоёмкости земли Земли? Её ведь всю своей системой отопления не нагреть никому! Поэтому её теплоёмкость для самостройщика как раз таки минус, а не плюс! В книжке же амеры пишут, что по их статистике температура не утеплённого пола колеблется в пределах 11...16 градусов их под`опытного подземного дома, в течение всего года. Как-то совсем не комфортно для проживания, да и они, собственно, тут же рекомендуют стелить ковры потолще или делать по бетону деревянный пол, т. е. эту самую теплоёмкость земли изолировать от помещения. Что и требовалось доказать...

 

Ну собс-но что я углядел, так это то что они всеми правдами и неправдами пытались увеличить тепловую инерционность .А на пол они забили по той причине, что в случае утепления пола экономия на обогреве не существенна, а тепловая энерция ухудшается. Ну и энергию на охлаждение в летнее время они не сбрасывали со счетов (для Алматы очень актуально).Да и тепоизоляцию для пола они рекомендуют довольно умеренную в случае применения. По моему эта книга интересная пища для размышлений.

 

В любом малоэтажном каменном доме (обсуждаем именно их, про выше 3-х этажей не заикаимся, ибо это уже будет сфера профессионалов и без точного проекта там нефиг делать), если он правильно сделан (можно и без проектов ибо все решения типовые, главное чтоб не тяп-ляп), можно делать любые виды перекрытий начиная от самых простых и часто используемых на Западе деревянных, из готовых бетонных плит, сборно-монолитных, монолитных по съемной опалубке, монолитных по несъемной опалубке (профлист), по металлическим балкам, комбинированные. Бетонный дом, стены которого сделаны из тяжелого бетона на щебне среди прочих каменных (легкие бетоны и камни из них - пено/газо/полистиролбетоны, опилко/керамзито/шлакобетоны, кирпич, керамические блоки) будет самым прочным и надежным, с максимальным сроком службы среди всех каменных домов, при армировании и вовсе жесточайше надежным и долговечным. Любое перекрытие возможно. Но!
Бетонные перекрытия по съемной (разборной после монтажа) опалубке надо делать правильно, учитывая много мелких но важных моментов: правильный выбор шага и сечения ребер (для частореберного) и сечения арматуры для заданного пролета, опалубка должна выставляться верно и надежно закрепляться, бетон должен быть качественным (гамно использовать нельзя - опасно для жизни!), арматура должна быть правильно собрана, бетонирование проводится непрерывно с виброуплотнением, в дождь лучше не работать и тд и тп. И работенка эта не из легких - 100%!
Самое простое и быстрое - деревянное перекрытие, но крепкое деревянное будет чуть дороже бетонного, зато элементарно как 2х2: брус + поперек доска пола.
Я тоже долго думал-думал что и как делать и решил цоколь перекрыть монолитом по профлисту по двутавру (внизу грунт, сырость и пр), а 1/2этаж перекрыл брусом 200х100мм. с шагом 0,5 м при пролете 4м, сверху поперек доска пола 200х40мм., по ней выравнивающие лаги с шагом 0,4м (между ними звукоизоляция - минвата) и ДСП 16мм, финишное - ламинат 12мм.
Дешевле был бы монолит, но дело это ответственное, на арматуре экономить - грех, на бетоне экономить - грех, лить непрерывно можно либо стадом узбеков (запаришься их пинать, все равно будут косячить) либо бетононасосом (у нас минималка насос - 10т.р. -4часа), идеальный уровень сразу все равно не сделать - придется потом выравнивать грубым+наливным или сразу толстым слоем наливного (дорого будет), шумоизоляция (топ-топ и пр) тонких зон монолита слабовата. Вобщем возни куча (на цоколе гораздо легче чем 1/2эт), итоговый ценник - экономия не велика (если вообще будет), риски - имеются (всю жизнь будешь в глубине души молиться абы не рухнуло. шутю) потому как крепость самодельного монолита будет зависить от многих факторов.
Деревянное перекрытие же куча плюсов: быстрый монтаж - у меня все балки закинули на стены 2 студента за пару часов, дал им по 1т.р., затем каменьщики заложили блоками и бетоном промежутки между брусинами на стенах, доску пола 80м2 закрутили на брус саморезами 2каменьщика за 100р/м2 ушло 2 дня на это. В итоге через 4 дня я уже краном поставил на это перекрытие 25 поддонов с блоками и кирпичом, вес около 30 тонн, заставлен был весь этаж, начали ложить стены 2-го этажа.
Если бы это был монолит, то за 3-4 дня даже бы врят ли всю опалубку поставили. Если платить за монолит рабочим - выйдет дорого, возьни много, а самому делать месяц наверное (если не упахиваться), потому как нижний монолит по профлисту я делал один, затратил месяц!..
Любые другие варианты перекрытий - дороже этих двух!

 

Уже вижу, что эту книжку можно не читать воззрения устаревшие и наивные, если речь про то в книге, что утеплять полы не надо, а вот ковры стелите. Чего тут еще скажешь.. Останется узнать не померли ли преждевременно авторы книги подхватив легочные инфекции надышавшись спорами плесеней из ковров на полу. На полном серьезе, без шуток!

 

Вас ни кто не заставляет.

Физические законы вероятно поменялись. Авторы правда не из Европ, америкоты надышавшиеся ковровой плесенью.

 

Топитесь дровами и дальше, я вот тоже в следующем доме буду делать твердотопливник, ато не нравится мне это "народное достояние", которое от балды ежегодно тарифы на газ винтит в небо!
А в Европе многие топятся твердым топливом, это сейчас принято называть можным словом "биотопливо".. уууу.. ежели так, то наша Раша давно впереди планеты всей с биотопливом!
Вопщем дрова/уголь тоже надо использовать с умом:
1. Нефиг строить дворцы 300м2, в таких даже пыль вытирать и полы мыть придется служанку нанимать.., оптимальная площадь дома 100-150м2, для примера: средняя площадь частного жилого дома в Англии - 120м2, в Германии большинство проектных бюро строят дома 100-170м2, в среднем 120-150м2. С поправкой на нашу Рашу с бессмертным Путей, и его предстоящей налоговой и прогрессирующей тарифной обдираловке, оптимальнее иметь не более 100-120м2, но оооочень оптимально и рационально спроектированный (хоть самому на листочке).. Тогда не придется переплачивать за лишнее топливо и бегать как белка в колесе к твердотопливнику.
2. Сейчас лучшее вложение - в теплоизоляцию стен/кровли/фундамента, чем толще, тем меньше/реже кидать в топку! Независимо от региона (+/-5-7С не суть) оптимально иметь 15-25см утеплителя в стене (упрощенно - 20см фасадного пенопласта - дешево и сердито), фанатам пассивных домов - 25эппс, всем остальным - любая вата под сайдинг или пенопласт 25Ф. При росте цен на любое топливо, дополнительное утепление сейчас окупается не более 7-10 лет, плюс летом не нужны кондеи!
3. Твердотопливник надо иметь с ТА, иначе бегать к нему часто - не айс!, с ТА лучше брать сразу мощный котел с запасом, затопил - забыл/забил. ТА кому что нравится - водяной покупной, водяной самодельный, твердотельный низкотемпературный в виде бетонного массива теплых полов как у Alexxxxx, или твердотельный отдельно-расположенный компактный высокотемпературный (60-70С), мне лично нравится последний, подробно про него писал. Примеров реализации именно такого не знаю, но ограничений не вижу, минусов нет - одни плюсы..
4. Сам твердотопливник надо брать человечий, гамно не брать! Самоделки - самоделкиным!, уважаю все котлы с термостатической регулировкой тяги, выставил температуру и гуляй! Нравится Buderus S111, взял бы себе 24КВт, нравится Stropuva, она дороже, но по сути уже сама может заменить ТА, долго горит, большая закладка, топовая модель - 300кг дров! Не хило! Особенно для небольшого хорошо утепленного домика метров этак 100-120. На 1-2 недели закладки может хватить.
Хороши пиролизные котлы - выше кпд и почти полное сгорание дров, также есть регулировка t, тот же Buderus есть пиролизный, он дороже, зато это весЧь!
5. Помимо всего вышеуказанного надо обратить внимание на вентиляцию и окна, вытяжка в трубу в крыше - деньги на ветер, сейчас подешевели приточно-вытяжные установки с влагообменными рекуператорами, например Electrolux EPVD200 в инет-магазинах можно взять за 20-22т.р., с пультом и разными режимами. Классная штука, тоже окупит себя теперь уже!
Окна я б делал 2-х рамные, иначе теплопотери через них не уменьшить, для примера наберите в яндексе "скандинавские окна", примерно так..наружная рама -1-2стекла, врутренняя 2-3стекла, как минимум жизнь без конденсата и обмерзания гарантирована! Такие 2-х рамные окна у нас делают часто в банках (умеют банки считать деньги), по теплопотерям схожи с аргоновыми-криптоновыми, только аргон/криптон улетучивается через 2-5 лет, а две рамы никуда не деваются!

Вобщем действуя этими принципами можно очень комфортно отапливаться твердым топливом и у нас в любых холодных краях.
Для примера еще раз: есть у меня знакомый, здесь в Сибири, у него дом 200м2, утеплены стены тупо дешевой ватой 200мм - 4 слоя х 50мм по деревянной обрешетке крест-накрест, сверху простенький сайдинг, печка - самоварка базарная дешевая, топится углем, расход - 1 ведро угля в сутки, в сильные морозу до -30С - 2 ведра! Обычные окна пвх, обычное все остальное! Не мерзнет, живет семьей - жена дети, проблем с затопками не высказывает. На вопрос "всего 1 ведро угля в сутки на такой домину, да ну на!?", отвечает: "а че такого то. обычное дело, давно так живем"..

 

Это у них в конце 70-х быда фобия ядерной войны и тяготели к бункеростроению, а у американцев все, включая бункеры должно быть комфортабельным и грамотным, отчего возникла такая книжка. Лучше было ее назвать "Использование достижений частного домостроения применительно к частному бункеростроению в условиях нарастающей опасности ядерного апокалипсиса"