Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да не, книжка хорошая, основательная, но малеха не актуальная, сейчас в моде про пассивные дома..

 

Это оно и есть.

 

В этом я с вами солидарен.

Дороговато блин, можно и опилками и камышитом заменить. И био, и долговечно, и Европы обзавидуются.

Спорно.

Это про меня.

Конечно можно. Но монолитное строительство не только ради этого. Теплоёмкость это только бонус который можно достичь и другими путями, в том числе и ТА. Во первых это здание 1-й категории, во вторых в сейсмоопасных районах один из лучших вариантов, в третьих относительно не дорого ну и другие ништяки .

 

Так может лучше самому не торопясь самомесом по маякам под личным контролем, чем с бестолковым таджиками со всеми косяками и непонятным качеством бетона с завода ?

 

Vitman777 я ночью посидел, почитал, поискал. И думаю склониться при пролете 4,5 и больше ставить двутавры 18 по 33 000 р за тонну, их получается 5 штук, мне с шириной 8 м надо всего 4 с шагом 2 м, и того 27 000, на них вторым слоем положить 10 двутавр с шагом 0,5м еще 30 000 р, дальше профлист не прикидывал, но не больше 15 000. итого получается 75 000 примерно, с доставкой и армопоясом по стенам. А для монолита мне в нашем районе 350 М бетон обходится в 75 000. Экономия на бетононасосе, добавках, рублей 30 000 а то и больше, не надо 14 арматуры еще как минимум 15 000. В железных балках я точно уверен, нежели в монолите. Экономия по времени монтажа - перекрытие поставите за то время что мастерили бы опалубку для монолита, в вашем и моем случае возможен монтаж с одним помошником, при крайней необходимости и одному, что с монолитом не вариант. Плюс можно как угодно звуко- и виброизолировать, проложить проводку под балками. Ну а если захочется монолитного пола, можно залить стяжку 5-7 см поверх профнастила и получатся теже П образки почти. Ну вот как то так

 

Можно еще добавить двутавров, до 0,6 шага, а поверх профнастил
http://metall-beton.ru/metallokonstruktsii/mezhetazhnye-perekrytiya
http://www.profnastil.com/lstk/perekritiya/
, получается двутавров на 60 р +-
и профнастила на 25 даже самый модный НС35-1000 по 300р метр
все равно быстрее и по деньгам столько ж что и бетон

 

Так все верно. Скорость и простота монтажа. Экономия хорошая. У меня была такая идея заливая последний слой оставить ниши, потом в них двутавр засунуть. Монолит можно залить одному, но для этого бетономешалку и все компоненты нужно затащить на перекрытие. Расчет разных балок http://dom.dacha-dom.ru/balka.html

 

- Имел ввиду что твердотопливник вместе с любым способом теплоаккумулирования будет удобнее иметь, чем просто один котел. Реже топить, проще регулировать подачу в систему отопления - поставил термостатич. клапан и кури!

- А монолитное строительство тоже не самый оптимум. Если есть дешевая раб сила, дешевые материалы, то почему бы и не монолит, но если все по обычным ценам, то бригады всегдаотят заработать и за куб бетона в стены возьмут точно от 3000р. Еще стой над ними чтоб не накосячили. Самому тоже месить бетон в стены - здоровье дороже, даже керамзитобетон тоскать тяжко будет. тогда уж бетононасос - 11-12 уровней заливки, но опять это денег стоит.

Теплоаккумуляция штука хорошая бесспорно, но вот например если сравнить 200м2 стены из 150мм тяжелого бетона (65-70тонн) и 200м2 в половину (190мм) пустотного керамзитоблока или бетонного блока М100 (50 тонн), то бетонный дом массивнее по стенам в 1,3-1,4 раза, а если добавить один и то же вес бетонных перекрытий 1-2 эт., для каждого варианта (+50тонн) то разница будет в 1,15-1,2 раз. Например дом со стенами в полблока остынет без отопления за 5 дней, а из бетона за 6. Разница не существенна.

Чисто на мой взгляд, если нет дешевой раб силы, а есть только обычные широкораспространенные каменьщики, то самая оптимальная технология кладки несущих стен с наружным утеплением в любых наших не сейсмических краях - стена в полблока с кладочной сеткой и все! Быстро, просто, недорого, ложим любые перекрытия! Для перестраховки - замоноличиванием тем же кладочным раствором угловые и проемные блоки вставляя в отверстия блоков вертикальную арматуру насквозь.
Американцы очень широко используют такую технологию, монолитят все блоки полностью растворонасосом (разумеется специальный очень текучий бетон) после кладки всего этажа, так строят кучу зданий жилых и нежилых, роликов в ютубе - море, набираем в поиске ютуба "concrete block wall" и наслаждаемся красивой работой.., янки любят монолитить стены полностью, мы не угадаем почему, вероятно сейсмика или хотят чтоб стояло гарантированно 200 лет, а не 100.. в не сейсмической зоне прекрасно все стоит и без сплошного вертикального армирования (пустотные блоки немного у нас иные - пустоты не совсем сквозные, дно бетонное почти по всей плоскости, плюс у нас ложат в горизонтальный шов сетку)..
Для сейсмических зон угловые блоки не ложат, а ставят вокруг пустых углов опалубку вплотную к стенам и льют колонны, получается полноценная монолитно-каркасная конструкция, все в полблока разумеется. Так строится все российское черноморское побережье Анапа, Геленджик и пр., там это обычная норма, для остальной Раши - диковинка..

 

Дык не пытаюсь с Вами спорить.Осмысленны Ваши речи, но идеальных и единственно правильных решений не бывает. Очень часто у многих (чуть ли не у всех) самый весомый аргумент-ХОЧУ.К примеру УШП. Полагаю Вы видите в ней больше достоинств чем недостатков. А теперь условия моей местности. УГВ 150 метров, грунт чистейшая глина без примесей, несущая способность грунта 6 кг на см. Оно имеет смысл?

 

Да можно конечно самому, главное чтобы не запариться на этом, в одиночку совсем тяжко будет, тем более месить, таскать на 2 эт, укладывать, разравнивать, вибрировать. Если делать самому то советовал бы нарисовать план перекрытий и лить полосками, как бы плитами, рассчитать чтобы хватило сил за день залить одну полоску-плиту, например если пролет 4 метра, с опиранием на стены допустим получится 4,5м, при ширине заливки 1м и средней толщине плиты 0,15м, имеем объем бетона 650-700л или 13-14 замесов по 50л готового бетона (мешалка 130л), это около 60 ведер. Поднимать лучше купить эл. тельфер, иначе 60 ходок с ведрами на 2 этаж...блин..кому как, но по мне и 30-40 ходок уже с прочей работой - язык на плечо вобщем это надо делать вдвоем с подсобником - Вы разравниваете на верху, он пусть внизу месит и цепляет ведра на крюк тельфера. Наготове всегда имейте полиэтиленовую пленку большую, чтоб на случай дождя сразу накрывать бетон, все-таки плита ответственная конструкция. Лучше соседние плиты-полоски бетонировать с разрывом не более 1дня, тогда вчерашний еще "юный" бетон хорошо цепляется со свежим, это не критично, но желательно.
Купить глубинный вибратор - обязательно! Сейчас их много продается и ценник уже реальный, 3 года назад я брал компактный вибратор завода Маяк за 5 тыщ, потом в магазинах видал иностранные за 4.
В домостроении вибратор всегда пригодится, тем более если будете работать много с бетоном, самоделки все равно хуже, вопчем это не то на чем должны экономить бетонофанаты глубинным вибратором кстати удобно мокрый песок в подушках под фундаменты уплотнять - ткнул-нажал кнопку-песок оседает плотняком!
Вместо полностью монолитного можно делать сборно-монолитный: выкладывать полоски из полнотелых блоков (керамзитобетон, газобетон 600-ой плотности, полистирол-бетон), промежутки между ними монолитить. Получится быстрее, но дороже! Подробнее в инете куча инфо, например можно поискать сборно-монолитные перекрытия Марко и тп.

 

Угв 150м? Круто.
У меня тоже глина, под слоем чернозема 0,4-0,6м пошла глинища и угв осенью 2,5м и весной на поллопаты все ставят мелкозаглубленные ленты, я в том числе. Все стоит, проблем нет! Тьфу-тьфу..

 

Вот и верно, по металлу профлист Н60 без бетона и будет гуд, только есть один минус - часто прокручивать придется этот лист нижней частью к металлу и верхнюю плоскость тоже все крутить, если без бетона, иначе будет балалайка - шаг - бренчание. Ну эт мне так кажется если же залить Н60 даже миним слоем бетона 50мм, тогда будет лучше, но плита при такой толщине сама по себе будет слабоватой. Двутавры ее понесут конечно, но если уж лить бетон, тогда лить 80-100мм от верхней гофры, получится отличный монолит, но тогда и арматуры надо кучку, хотя бы по прутку 12мм в низ каждой нижней гофры.
Но в сравнении со всем этим брус 200х100 в пролетах до 5-6 метров по цене, скорости и простоте - выиграет.. имхо.

 

Так и планирую делать. Хорошо расписали, почти мой вариант. Только склоняюсь месить бетон прямо на перекрытии. Месить и укладывать 2 куба в день одному не проблема-проверено лично. Вибратор имеется. У меня пролет по узкой стороне 4400+стены по 150 =4700. И заливать полосками по маякам. Теперь ищу как рассчитать балку ребристого перекрытия на расстояние между ними 600 мм, в предложенных типовых расчетах сделано для 1м. Мне нужно уменьшить общую высоту перекрытия, подумываю над тем, как это сделать с помощью уменьшения высоты самой балки. Может кто подскажет, буду премного благодарен и на будущее коллегам информация останется.

 

@777uran777uran, спасибо за развернутый ответ по фундаменту, спрошу еще. В моем варианте наверное дешевле будет ленточный. Трактор роет траншею (до глины, до песка...в моем случае 50 см), по всему периметру фундамента делаю армированную бетонную подушку (у меня расчетное 35 см) с запасом, например, сделаю 50 шириной и 30 высотой. На эту подушку лью ленточный фундамент (вопрос, какой ширины он нужен, если стены будут ж. б. 15 см) нужной высоты. Потом засыплю пазухи песком и внутри дома на нужную высоту. Когда уже поставлю коробку, полы по грунту и утепленная отмостка. А, да под бетонную подушку ПГС см 20 утрумбую. Главный вопрос -можно уже с бетонной подушки лить стены 15 см, которые в земле будут фундаментом, до уровня чистого пола цоколем, ну а дальше, собственно, стенами? Спасибо.

 

Подземную часть стены я бы лил бы с марочной прочностью не менее М200 и гидрофобными добавками, дабы не переживать за отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом.