Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

лить стяжку не собираюсь, сверху положу фанеру 10 мм через виброслой 10 мм, прикрученную к верхним гофрам, затем ламинат, что делал бы при любом виде пола

 

Еще можно обмазать жидкой гидроизоляцией снаружи до уровня стен. А можно и вообще ничего не делать если все полностью будет бетонное, потому как бетон сам по себе гидроизоляция. Если это реально качественный бетон! Ведь делают же в качестве гидроизоляции перед кладкой стен горизонтальную стяжку 1:2 (цемент:песок) пару сантимов высотой. Мне знакомый опытный проектировщик советовал так, но я дополнительно положил два слоя рубероида. Цена вопроса - копейка, а на душе спокойнее. Но это была каменная кладка.

 

Немного не понял какую еще бетонную армированную подушку Вы хотите делать под ленточным фундаментом?..

Подушка это слой песка или щебня, или смесь щебня с песком, отсыпается дно вырытой траншеи на высоту 200-300мм и трамбуется, песок можно просто хорошо пролить водой чтоб осел..это и есть "подушка", здесь ничего не армируется.
На Вашем месте я б сделал так:
1. Разметил на участке шнуровкой наружный периметр ленточного фундамента, в углах фундамента четко вертикально вбиваются в землю резьбовые шпильки 8мм, крутите на них гайки выставляя гайками нужный нулевой уровень. Можно использовать и простые деревянные колышки, но шпильками удобне - гайки по шпилькам крутятся фиксированно и второй гайкой можно сразу фиксировать шнуровку, зажимая ее между двумя гайками по нужному уровню. Вероятнее всего, что участок будет не идеально ровный, потому я у себя сразу нулевую отметку брал на 20см (ширина доски 200х40мм) выше самого высокого угла. Кручу гайки по шпилькам на это уровень и креплю по этому уровню шнуровку, проверяю визуально плоскость
2. По шнуровке вбиваю колышки из штакетника для крепления доски с шагом 1-1,2м.
3. Креплю наружную доску опалубки 200х40мм (прочная ровная толстая доска, легко держит бетон, не выгибается, сама никак не страдает, потом снимается и идет в оборот дальше) саморезами к колышкам, все по уровню натягутого шнура. Колышки снаружи разумеется. Получается ровный периметр наружной опалубки ленточного фундамента выставленный по верхней кромке в одной плоскости! Если использовать более тонкую доску придется тщательнее ее раскреплять, и чем тоньше доска тем она кривее. У меня например сразу была куплена 200х40х5000мм для настила пола перекрытия 1/2эт по деревянным балкам. В итоге ничего не пропало, все ушло в дело и лишнюю хламовую доску я не покупал, деньги и время на это не тратил.
4. Далее надо отступить внутрь нужную ширину от выставленной доски и вбить колышки для крепления внутреннего ряда доски опалубки. В Вашем варианте я брал бы ширину 400-500 мм, менее 400 не удобно копать траншею, шире 500 нет резона вообще! Вбили колья, прикрутили внутреннюю доску, поперечно связали их также штакетником, я дополнительно крепил шпильками 8мм (ширина ленты 500мм), но позже делал фундамент под забор без шпилек (400мм лента) и деревянных поперечен хватило, бетон держало! Вобщем таким методом ставим всю опалубку по всей схеме ленточного фундамента.
5. Далее копаем точно и аккуратно между выставленными досками опалубки. Я копал вручную узбеками, 2 узбека пыжились неделю, копали на глубину 1,0м от верхней кромки выставленной опалубки, выкопали около 30м3 грунта, тачками перевозили по участку, выравнивали рельеф. Можно сразу отваливать грунт в центральные сектора где будут полы по грунту, потом не придется делать эту работу отдельно, экономится время и деньги. Трактором копать дешевле, но будет полный тяп-ляп и куча настроек после трактора, потом еще грунт закидывать внутрь придется отдельно, тоже денег стоит и времени. Плюс ручной копки еще в том, что траншея получается идеального размера, расход бетона точно как надо, без перерасходов и косяков, а это тоже деньги.
6. По боковым стенкам траншеи вертикально раскатываете рубероид, крепится степлером к верхней доске, снизу к стенкам прижмется песком. У меня совпала ширина рубероида и глубина фундамента -1,0м, рубероид резать не пришлось.
7. Засыпаете на дно песок 200мм, проливаете тщательно водой, если хотите кидайте 300мм, но и 200 достаточно. Хотите щебень - пожалуйста, добавляйте к песку или вообще один щебень. Но и песка одного достаточно.
8. Вяжется арматурный каркас, 3 арматурины 12мм по дну и 3 по верхней части. Больше 12мм смысла нет, меньше 3-х арматурин внизу и вверху не стоит, ибо нагрузка идет хорошая на основание. Больше 3-х тоже смысла мало, 3 вверху+3 внизу оптимально работают
9. Льете бетон с миксера, для малоэтажки М200 - больше смысла нет. Водой перед заливкой сильно не разбавлять, не портить, лучше потолкать среднетекучий лопатами полчасика, чем лить жижу и щелкать семечки.

В итоге получаете почти идеально ровный ленточный фундамент с верхней плоскостью 200мм над землей, готовый к установке опалубки для стен и тд и тп.

Относительно высоты и ширины сечения ленты, главное будет зависить от того что Вы поставите сверху, т. е. какие стены, если точно бетоннный монолит, то делайте ширину 0,4м, высоту 0,5-0,6, думаю все вместе со стенами будет воедино работать. Хотя я б сделал 0,4м ширину и 0,8 высоту, а лил бы керамзитобетон или пескобетон. Уж точно не тяжелый, смысла в нем просто нет. Собственно как и нет большого смысла в монолитных стенах вообще, половина керамзитоблока с армопоясами под любые перекрытия - быстро, недорого, надежно..даже для сейсмозон.

 

Кажется понял, что Вы имели ввиду вначале..) хотели по дну траншеи сделать уширяющие бетонные подошвы и сразу начать стены. Если так, то вероятно, что можно делать и так, по сути бетона вертикального в стенах много, если хорошо заармировать первые 1,5 метра стены, то это и будет работать фундаментом уже, но смущает толщина стены 150. Главный вопрос - какой высоты должна быть лента фундамента при ширине 150мм. Поищите здесь на форуме про ленточные фундаменты, если мне не изменяет память, то соотношения ширина х высота (ШхВ): 500х600 слабее чем 400х800, еще лучше 300х1000, дальше это соотношение по утончению ширины не знаю. Многое решает арматура также, не ее размер а схема укладки. Именно поэтому чаще всего не заморачиваются расчетами, а принимают с запасом размеры и обычную схему арматуры - низ и верх ленты.
Если б Вы делали УШП, то там нагрузка на грунт распределяется равномерно и сечения упрощаются.
Ваша задумка экономичнее, но навскидку ее оценить сложно. Факторов много, все влияют. может Winder знает, спросите его, он вроде в бетоне хороший опыт имеет. Просто здесь грань тонкая да-нет.

 

Вся стена 1 м под землёй и 3 м над, а при наличии 2-го этажа будет работать как балка ленты фундамента на изгиб, а не первые её 1.5 метра, которые по вашему мнению нужно хорошо проармировать. Хорошо проармировать нужно дверные и оконные проёмы, а так же самый низ 15 см стены, как место резкого уменьшения сечения балки, неплохо было бы нижнюю балку отливать не прямоугольным сечением 500х300, а трапецией высотой 300, нижним основанием 500, а верхним 150, арматуры 4 прута снизу и 2 сверху.

 

А зачем такой высокомарочный бетон! Хочу заметить, что у Шепелева бетон на перекрытие используется марки М150. Толщина плиты 60-70мм, пролет 2м, т. е. 1/30 пролета при собственной массе 1кв.м. - 150кг - правда у Шепелева нет указания на несущую способность его перекрытия, но заводские плиты такого размера выдерживают 600-800кг/кв.м. А что если мы к примеру в такой плите заменим арматуру класа А400 на А500? Или увеличим диаметр арматуры 8-10мм? То какую же нагрузку выдержит тогда эта плита? Ответы на эти вопросы я думаю дадут представление на сколько можно увеличить пролет для плиты не снижая её прочность...

 

Вы забыли про высоту балки по Шепелеву.

 

Увидел тут новую опалубку на соседней ветке
http://shtrober.com/dom_kons.php
Как думаете? Не могу пока найти отзывы. Подкупает отсутствие необходимости отделки внутри (для себя понял, штукатурка - не мое. На эти работы в любом случае нанимать кого-нибудь буду, а тут уже можно обои клеить).

 

Интересно, гипсобетонный блок ухудшит теплоаккумуляторные свойства бетона в стене?

 

Вы меня не правильно поняли - я не о балках, а именно об основной плите перекрытия и марке используемого бетона! Для меня допустим тоже не совсем понятно зачем делать такие мощные балки в жилом доме! Точнее сказать я понимаю, что они необходимы если перекрывать действительно большие пролеты (более 4м), но ведь можно спроектировать дом таким образом чтобы комнаты в доме были не более 4-х метров по одной из сторон, а куда еще больше для простого смертного и этого много...
Вот интересная информация из инета:

Как видите из данного документа марка бетона слабо влияет на прочность, горазда сильнее на прочность плиты влияет арматура!...

 

Высота балки зависит от длины пролета и нагрузки и соответственно рассчитывается под это дело.

 

Я это знаю, но я говорю о безбалочном перекрытии. Я думаю многим здесь и на форуме будет интересно узнать схему армирования безбалочного перекрытия при минимальной толщине этого перекрытия допустим с размерами пролета в теже 4м?

 

Также в первой части этой темы Alexxxxx пишет:

"Бетон делал 1-2.5-3 (цемент, песок, щебень), если попадались мешки с комками долю цемента увеличивал."

Не знаю какое качество цемента было, но на мой взгляд очень большой перерасход или недостача щебня. Щебня рекомендуют ложить 7-8 частей относительно цемента, от этого бетон крепче получается, вот к примеры данные из инета:

А вобще Alexxxxx - молодец, респект и уважуха! не сичтите что я придираюсь, просто высказываю своё мнение и некоторые соображения. Вот к примеру размеры дома 6*8 очень даже считаю грамотными, как в плане подбора стройматериалов, так и в плане отопления. Самое то для нашей русской зимы, иначе на отопление много денег уйдет...

 

Вы про монолитную плиту ? Если да, то проще и дешевле пустотными плитами перекрыть.

 

... да про неё родимую... а насчет пустоток, что "проще и дешевле" - думаю и считаю, что это не везде и не всегда. Вот к примеру у автора темы как 15см стены перекроешь пустотками? Или для небольших пролетов, допустим меньше 2,5 метров! Или когда требуется тонкая плита а не 25см? Или в уже построенном доме в случае реконструкции? Как видите и не проще и не дешевле...