Строительство ж\б дома 6*8 - III

Кто про что, а я про ГПМм!
http://www.mastercity.ru/attachment.php?s=d220834f173e2e601c0c870936ce113e&attachmentid=76295&d=1240768965

 

Вот мой вариант:

Стрела сварная из уголка 50. Поворотный узел - 2 гаражные петли между стойкой стрелы и кронштейном.

 

Стойка брус 150х150? Какая нагрузка мах? Интересный вариант, планирую что-то подобное.

 

Если вопрос ко мне, то брус 100х150 (какой у меня был).
Максимальную нагрузку не проверял, так как кран изначально делался с одной целью - поднимать на перекрытие (высота 2 м) тачку с бетонной смесью. У тачки допустимая нагрузка 100 кг. Поэтому больше 40 л (~100 кг) смеси я не загружал и не поднимал.

 

Спасибо@Владимир Смирнов, Для этих же целей и нужен подъемник

 

Сварка петель "встык/на отрыв" опасна. Все металлоконструкции подъемных механизмов должны свариваться "внакладку", чтобы швы работали на смещение/срез. Уже работающую конструкцию надо бы усилить накладками в зоне крепления петель... Подобной штукой пользовался в прошлом сам, единственный недостаток - малая скорость подъема лебедки. Рабочие предпочитают вместо лебедки ставить блок с веревкой, если вес груза не превышает 50кг.

 

Алекс, Ваша тема меня заинтересовала, и метод постройки коробки и финансы. Прочитал много из ваших тем, мне как в принципе все понятно, но есть 1 вопрос: Как Вы делали переход фундамента в стену? При кладке из кирпича или блоков, в этом месте устраивается гидроизоляция. Как вы решили этот вопрос? В принципе, если гидроизоляцию не делать, то стенке ничего не будет (бетон), но меня беспокоит внутренняя сторона стены, не будет ли сыреть отделка?

 

При строительстве дома по монолитной технологии с использованием несъемной облицовочной опалубки "техноблок" можно использовать несколько вариантов гидроизоляции фундаментных конструкций.
1-й вариант: ленточный фундамент с полной гидроизоляцией фундаментной конструкции (классический, может как малозаглубленным, так и полнопрофильным на глубину промерзания, чем глубже, тем дороже)
2-й вариант: как 1-ый, но используется отсечная гидроизоляция на стыке цоколя и нижележащего фундамента (вариант подешевле, но рассекающий монолит слой гидроизоляции ухудшает прочность "нулевого цикла")
3-й вариант: плитный поверхностный фундамент с полной гидроизоляцией (самый экономичный, так как фундаментная плита служит полом 1 этажа; универсальный, наиболее подходит для слабонесущих грунтов и близких к поверхности подземных вод)
Современный взгляд на строительство предусматривает полную гидроизоляцию фундаментной конструкции, что обеспечивает ее максимальный срок службы без ухудшения эксплуатационных свойств. При таком подходе полностью исключается поступления внутрь бетонной конструкции капиллярной влаги из грунта, повреждений внутренней и внешней отделки.

 

Умняша, понял. Спасибо.
Я много видел выполнения гидроизоляции на больших объектах разными методами: проклейка рулонной гидроизоляцией (органика или полимерные), специальными красками, полиэтилен, затирка сухими растворами. Как мне кажется в данных вариантах лучше и удобней (по методам крепления и цене) использовать полиэтиленовые пленки, на объектах как правило для крепления между собой и спайки концов используют специальные паяльники, но как выйти из этой ситуации при строительстве частного дома с наймом небольшой бригады пособников и чернорабочих? Я единственное что придумал это крепление внахлест с помощью скотча. Есть какой то другой вариант или этого достаточно?
Меня беспокоит что бы через пару десятков лет клей не предназначенный для этого постарел и начал пропускать влагу из грунта.

 

Полиэтилен, который можно купить в широкой продаже НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для применения в качестве постоянной гидроизоляции, т. к. не рассчитан на длительный срок использования. Есть такая страшилка: структурное разрушение в результате деполимеризации, по-простому старение. Для гидроизоляции можно использовать полимерные материалы только специально для этого предназначенные. На частных стройках чаще применяют полимерно-битумные материалы, рулонные и в виде мастики для холодной склейки полотен, праймеров для грунтовки стен. К примеру от марки Технониколь

 

Автор в этой теме, как мне кажется, использовал полиэтилен вместо битумных ковров. Я просто немного не вижу как до бетонирования плиты фундамента расстелить этот битумный ковер, потом залить фундамент, а аж потом заводить этот ковер в рулонах на стену. Строители его превратят же в сплошную рвань. Кто еще что посоветует?

 

Да, я использовал простой полиэтилен для гидроизоляциии плиты. Правда в 3-4 слоя. Ну работал я в то время в мебельной компании, где этого полиэтилена ну очень много.

 

Как хронический огородник, знаю достоверно, что обычный полиэтилен толщиной 100-200мкм, используемый к примеру для парников, приходит в негодность на свету за 2 года. А закопаный в землю сохраняет целостность 4-6 лет, потом тоже начинает рассыпаться на небольшие кусочки. Полиэтилен широко применяется в строительстве, в том числе и в виде всяких пленок, мембран. Но это особые марки полиэтилена, со стабилизирующими добавками, специально предназначенные для конкретных применений.

 

Да наоборот всё- пакеты с деструкторами сейчас делают, а чтобы сделать долговечный полиэтилен никаких добавок ненадо. Утверждение обратного- наглая реклама- как масло подсолнечное- "Без холестерина"!

 

Обычно, по учебнику, для устройства гидроизоляции под фундаментной плитой делают бетонную подготовку толщиной от 5см. На нее наклеивают ковром рулонные битумные материалы, обычно оплавлением, оставляя припуски по краям для переходов на стены.
Но есть способ и экономичнее, хорошо проверенный индивидуальными застройщиками. Песчаная подушка под фундаментной плитой тщательно уплотняется виброплитой с УВЛАЖНЕНИЕМ. Если песок слишком сухой, то он будет проваливаться как на пляже в сухой зоне. Получаемая поверхность хорошо держит "гуляющих" рабочих. После укладки ковра гидроизоляции нижний арматурный каркас выкладывается непосредственно на ковер, а затем приподнимается и устанавливается на специальные пластиковые арматурные фиксаторы с ГРУНТОВЫМИ опорами. Грунтовые опоры - пластиковые пластинки большой площади (более 100кв.см.), которые не дают проваливаться арматурным фиксаторам и рвать ковер. Иногда в виде грунтовых опор используют плоские жесткие стройматериалы: жесть 0.7мм, ацеид 10мм., стекломагнезитовый лист 10мм, нарезаемые на пластинки 15*15см.