Самодельный ТТ газогенератор

Холмофф, Юриййй - спасибо за ценные замечания и мысли, одна голова хорошо а несколько лучше . Есть над чем поразмыслить...

 

Подскажите, зачем температура в камере дожыга 1000 С+, если большенство газов ( СО, Н2, СН4, 600-800 С)


Догоряет)

 

А низачем... Горят они так, с такой температурой. Можно чуть понизить, скажем за счет увеличения площади горения. Скажем до 900 градусов. Но в этом нет смысла. Увеличивается стоимость изделия. Это раз. На среднемощностных режимах горения горение будет неустойчивым. Это два. А на маломощных режимах - 10-15 процентов от номинала - вообще может произойти обрыв факела.
Примечание: температура в зоне горения любого аппарата зависит от рада факторов. Да, главное от теоретической температуры горения - горения в свободном факеле. Но в ограниченом пространстве, особенно в условиях слабого теплосъема(например в футерованной топке), она в силу элементарных законов теплопередачи будет неизбежно расти. Пример. Поставьте электрическую спираль на открытом воздухе, мощностью, скажем 1 квт - будете иметь не более чем 800 градусов на поверхности( и то под вопросом). А поместите ее в закрытое теплоизоляцией пространство (предположем конструктивно - муфельная печь) и вы получите 1500 градусов.

 

1. По поводу плечиков... я уже говорил, что этот вариант (его узкое место) уже переработан, и плечиков в дальнейших конструкциях уже не будет. Нагрузка на места крепления будет более распределенная по площади и пространстве без усложнения конструкции, даже несколько упростится форма отливки.
2. По поводу литья в кокиль... рассматривал вариант, даже техзадание формировал на различные материалы. Было желание заказать. Стоимость комплекта изделий для котла получилась в районе 9-11 т.р. Посчитал, что это, по меньшей мере неприемлимо.::
3. Фома топочной камеры, разрабатываемого котла, (по крайней мере этого варианта котла) предусматривает размещение горелки другого типа. Горелка распределенно, всем телом лежит на охлаждаемой поверхности. Чем не нравится этот вариант а) бОльшим кол-вом деталей б) уменьшением поверхности лучистого теплосъема и как следствие - обязательное наличие дополнительного конвективного теплообменника.

 

Добрый вечер.
По п.1 если бы я делал - поступил бы так же - именно разгрузка на большую площадь.
По п.2 не так уж и дорого, если желаете тиражировать изделие в коммерческих целях. можно сказать что дешево. Если для себя, разумеется вы правы - абсолютно неприемлемо.
По п.3 трудно сказать, не видя новой конструкции...
Касательно материала отливки. Вы из какой смеси отливали?
Я бы рекомендовал муллито корундовый бетон СБКА-8080 или СБКА-90 В последнем 90% Al2O3 плюс высокоглиноземистый цемент, фракционированый корундный наполнитель и спецдобавки. Гарантированно держит 1600 градусов. Можно не армировать.

 

Это все правильно.Но , имея цельную отливку под горелку, мы получаем напряжение в зоне подачи вторичного воздуха.Это место будет подвержено разрушению.Мною очень уважаемый СТС мастер подает вторичный воздух отдельной трубой , проходящей сквозь теплообменник и подающий вторичку сзади под горелку.Тем самым уберегая отливку горелки от этих напряжений.Мне кажется это очень разумным по многим параметрам.

 

Конечно. Это очень целесообразно. Для шамота - единственное здравое решение.
Однако применительно к муллито корундовому бетону можно и не делать. Там однозначно разрушений не будет. Запас прочности вполне достаточный для долговременной штатной работы при любых возможных напряжениях.

 

Добрый день. Накопилось немного вопросов в процесе проектирования:
1. как правильно расщитать мощность теплообменника пиролизника (30 Квт. примерно, конструкция котла стандартная более-менее )
2. Что такое "поверхность лучистого теплосъема"
3. Подскажите пж-ста, куда лучше подводить вторичный воздух: в горелку или под горелку. Видел варианты обоих типов подводки, но что выбрать? У кого есть опыт подскажите!
4. Какие должны быть характеристики у вентилятора на пир.котел 30Квт. (мощность, объем воздуха/час, тип, и т.п.)?
Спасибо всем кто ответит


Да, еще: соотношеие первичного и вторичного воздуха какое должно быть? Гдето читал, то вродебы 1:2 или 2:1 не помню

 

Здравстуйте. Отвечу частично, поскольку в пиролизниках невеликий специалист.
Мы с вами не доценты (ударение на первый слог) поэтому считать ничего не будем. Поступим по аналогии. Берите общую площадь теплообменника из расчета (не знаю вашей конструкции) - 5 м2 на 100 кВт -для организованного движения теплоностителя. Поскольку, уверен, у вас вопрос "правильной" циркуляции теплоносителя в котле не решался - ну и шут с ним, с правильным. - берите из расчета 6 м2 на 100 кВт мощности. Таким образом ваша площадь 30х6/100 - получится 1,8 м2 Ставьте для очистки совести 2 м2 - и делу конец.
Поверхность лучистого теплосъема - неправильный термин (вроде как яйценоскость кур). Правильно сказать так. Радиационная поверхность нагрева и конвективная поверхность нагрева. В первом случае теплообмен осуществляется преимущественно за счет излучения, во втором за счет конвекции.

относительно п.3 и п4 - я дуб-дубом. Ничего сказать не могу.

Касательно соотношения первичного и вторичного воздуха. Рекоментую подобрать опытным путем.
Сделайте соотношение первичный-вторичный как 2 к 1 (это заведомо много) с возможностью уменьшения подачи вториченого до нуля. Регулируя и наблюдая за качеством горения (должен быть соломенно желтый цвет пламени) вы "поймаете" свое соотношение. Далее фиксируете регулятор и иделу конец.


Удачи.

 

Продолжение следует...
Проект котла исполняется в железе. На фотографиях лицевая панель котла в кондукторе и собранный внутренний контур котла.

 

Прикольненько получается.Если на второй фотке компенсаторы напора, то как по мне слабоваты прутки.Может это визуально , но судя по фотке вроде проволока около 6 мм.

 

Да, компенсаторы - 6мм. Стенка имеет выпуклую поверхность, вот хочу попробовать с такими компенсаторами... чего-то сомнения заронил в мою душу Юрий.

 

Если система под давлением то лучше не пробовать.Слишком мала площадь обвара.Может вырвать с потрохами.Может выпуклая поверхность спасет.Но лучше уж что то посерьезней туда влепить и спать спокойно.

 

А как их правильно рассчитать по количеству и толщине?

 

Проще ложить профильную трубу скажем 20 на 40 мм 10 мм полосками на квадрат 20 на 20 см и проваривать через прорезь .