Дом по проекту Zx11 в МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, соглашусь, проблема отделки стен из газосиликата существует.
Категорически нельзя использовать паронепроницаемые материалы без вентзазора, такие как: клинкер, пенопласт в т. ч. экструдированный, полимерные штукатурки и пр.
На стыке двух материалов разной плотности, без воздухообмена, накапливается конденсат, разрушающий ГСБ.
Следовательно только паропроницаемая отделка (штукатурка, сразу по стене или по минвате )
или вентилируемый фасад (кирпич, панели, сайдинг и пр.)
Тяжелый фасад (типа кирпича) уже не смогу установить т. к. нет полки на фундаменте. (Это нужно сразу учитывать при проектировании. Отказались от кирпичного фасада, жена хотела фактурную штукатурку, я был не против по финансовым соображениям)
Выбор стоит между минватой с последующей штукатуркой и сайдингом типа:
https://www.maxmaster777.ru/fasadnaya-doska
или композитный цементноволокнистый сайдинг:
http://www.shikremont.ru/articles/stena/fasad/fasad_973.html
Любой вариант требует существенных затрат и теплорасчета.
По состоянию финансов отделка будет или только "теплая" штукатурка, с возможностью дополнительного последующего утепления минватой роквул по результатам эксплуатации дома.
Сейчас, наверно пересмотрел бы проект в пользу кирпичного фасада с вентзазором.
Боялся, что одновременное возведение стен из ГСБ и фасадного кирпича, приведет к неустранимому продуванию вертикальных швов, которые "затыкать" изнутри дома непродуктивно. Учитывал вероятую халтуру и брак строителей. Если бы знал, что будут эти ребята, то осуществил бы кирпичную отделку с прогнозируемым качеством швов и достойным уровнем исполнения.
Дома из газосиликатных блоков рекомендуется оштукатурить сначала изнутри, и только потом снаружи. Остаточную влажность и продукты остаточного газовыделения после автоклавы вывести наружу, а не внутрь дома. Тут я могу ошибаться, но избыточного выпадения конденсата на окнах удается избежать при именно такой последовательности.
Резюмирую: в идеале кирпич, остальной выбор по финансам.
Да, чуть не забыл, суть вопроса, про кирпич на УШП. Впринципе нагружать самый край плиты не рекомендуется, т. к. нагрузка распределяется вниз под углом 45 градусов и стоящий на краю фасад стремится отломить кусок плиты. Плясать нужно от веса фасада. Например, кирпич кладется не на самый край, а с отступом, или есть система консольного края плиты (со скосом). Решения и типовые узлы есть, надо порыться в ФАКе УШП, там кладезь всего. Я уже точно могу утверждать, что на стройке нет места творчеству, только холодный расчет и умелое применение готовых типовых решений.)

 

Улыбнуло мал-мала.
Есть "простое" правило - для отапливаемых помещений паропроницаемость слоёв пирога конструкций обязана расти изнутри наружу (что для стен, что для "потолков"=перекрытий разных). Поэтому для любых стен из газосиликата на любом фундаменте hello облицовка/отделка внешняя плохопаропроницаемым материалом неправильна. Если хочется кирпичом то правильно - эту облицовку устроить с расчетным вентилируемым зазором.

 

Не разной плотности, но разной паропроницаемости (пенопласт имеет плотность в десятки раз менее ГС, а паропроницаемость в те же разы менее).
Штукатурить после усадки/просушки. И тогда уже без разницы почти, главное - правило паропроницаемости соблюдать. Хотя определенный смысл в Вашем высказывании есть.
Выпадение конденсата лечится инженерными системами (отопление + вентиляция).
Нагружать можно - по расчету прочностному (на основании которого проектировалась УШП под конкретный дом). Автор прав - строить нужно по проекту и в процессе ничего не изменять (хотя и изменил кое-что с конструктиве УШП).

 

ReDDenis сказал (а): ↑
На стыке двух материалов разной плотности, без воздухообмена, накапливается конденсат, разрушающий ГСБ.
Спасибо, за правку, уж как не проверяю, все равно очепятки попадаются.
Хотя график на теплорасчет. рф показывает, что "точка росы" охотней выпадает на стыке материалов с разной плотностью при одинаковой паропроницаемости.
И понятно, что идеальная стена, это однородный объем, плавно увеличивающий плотность изнутри-наружу.
Подтверждаю, что начав строить по определенному проекту, привязанному к конкретным материалам, метаться и менять конструктив по ходу строительства - нельзя!

 

так это ж логично - пар в количестве, пролетевшем через проницаемый слой, через менее проницаемый слой пролететь не может, на границе же и скапливается/может конденсироваться...

правьте пжста - непонятно как минимум - откуда плотность увеличивается.
И: у однородного материала изнутри наружу уменьшается толщина того самого однородного материала (которого "до улицы" остаётся), а значит растёт паропроницание каждого последующего слоя относительно предыдущего...

 

Не могу поправить т. к. не понимаю формулировку вопроса и не являюсь специалистом) но с вами совершенно согласен полностью)
в общем то есть профильные темы, например:
https://www.forumhouse.ru/threads/74713/
https://www.forumhouse.ru/threads/13640/
https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-29#post-7701580

 

Так о чем это я?
Да, уложили плиты, зачеканили петли и у всех плит заткнули пустоты, пробками из обрезков экструзии и пену.
Что бы случайные сквозняки не гуляли по плите, воруя драгоценное тепло.
Стыки и не стыковки плит залили бетоном, не забывая оставлять гильзы под вентстояки, канализацию и проемы под вентканалы и дымоходы.
Пока ездил за отожженной катанкой, хлопцы связали плиты меж собой арматурой на сварку. Ну мы не против) Аккуратно получилось.
Диаметр пустот в плитах как раз около 100-110мм, очень удобно проходить (в случае необходимости) стандартными трубами 110мм. Заранее замерил шаг пустот, что бы потом в нужных местах алмазной коронкой точно пробивать плиту. (может и не буду)
Капитальные стены перевязывали рядами с наружними стенами и меж собой, а легкие перегородки на гибкие связи из нержавейки. Где получалось (глухие стены) штробили 3-4 ряд и укладывали арматуру, усиливая кладку. У меня такая только одна стена, все в больших окнах...) Чувствую, что психану и весной заложу половину на пару рядов)
Карнизоподобный навес стены, это технологическая полка, для монолита будущей площадки лестницы.

 

Для общего понимания проекта выкладываю план 1 этажа (рабочий проект), схему укладки плит и проект лестницы.
На плане этажа видно расположение вентстояков, дымохода и вентканала, что бы понять как раскладывались плиты с учетом этих коммуникаций.
Дымоход: керамический Schiedel UNI 160/200 c вентканалом.
http://www.schiedel.ru/products/dymokhody-iz-keramiki/schiedel-uni/opisanie
160мм - отвод 90 градусов в 500мм от потолка для подключения газового котла. (диаметр с запасом на самый мощный котел)
200мм - отвод 45 градусов в 1000мм от потолка для подключения камина (для закрытой топки хватило бы и 160мм, опять же 200мм - с запасом на любой камин с любой топкой)
Венканал между ними, или для доп вентиляции топочной, или для забора воздуха для котла или камина.
Тут я наперестраховывался т. к. в этом разделе у меня была "дыра", как в голове, так и в проекте) Лучше уже иметь план отопления и ГВС, что бы устанавливать точные расчетные трубы.
Хотя шидель сам по себе и так дорогой, и диаметр каналов не сильно увеличивает стоимость.
Поэтому позволил себе дымоход с запасом. Кайф от его установки, комплектации, упаковки, инструкций непередать. Работать одно удовольствие. Все четко, ясно и понятно.
Вентканал: Schiedel Vent 2х канальный.
http://www.schiedel.ru/products/vent/schiedel-vent/opisanie
Не дорогой, удобный и быстровозводимый. Незабываем в первых блоках вырезать проемы под шиделевские ревизионные дверцы (их продают отдельно). Потом их врезать проблематично.
Лестница: решено делать металлическую (из-за малого веса). Мой школьный товарищ оказывается специалист по таким и четко, подробно рассказал, как он делает их десятками, обшивает дубом и почему они никогда не скрипят. Очень толково изложил и мы договорились, что он мне при случае сварит и поможет установить.
В проектирование лестниц есть 3 главных взаимосвязанных параметра (розовым мой вариант):
1. Формула, основанная на длине шага. Длина шага человека составляет от 60 до 66 см, в среднем - 63 см. Исходя из этого удобство лестницы определяет формула: 2Н + В = 63 ± 3 см. 2х16.5+27.8=60.8 см.
При увеличении высоты подступенка "Н" на 1 см надо сокращать ширину проступи "В" на 2 см, при этом уклон увеличится. При большем уклоне проступь становится слишком узкой, а при меньшем уклоне проступь излишне широкая.
2. Формула удобства позволяет определить уклон, который требует наименьших затрат сил при подъеме по лестнице:
В - Н = 12см. 27.8-16.5=11.3 см.
3. Формула безопасности: B+ Н = 46 ± 1 см. 27.8+16.5=44.3 см.

 

Важная мысля)
ДОМ - это не стены и не крыша, ДОМ - это место, сосредоточение всевозможных коммуникаций, (подъезд, подвод воды, отопления, вентиляции, газоснабжение, электроснабжение, отвод канализации и пр.) Именно это создает комфортный быт. А фундамент, коробка, крыша, отделка - это только красивая и сберегающая упаковка всего этого! Так же всю эту картину в раме нужно вписать в общую инфраструктуру общества: школы, больницы, транспорт, магазины, работа, окружающий ландшафт с видами, воздухом и прочими ёжиками)
Покупая участок, сразу представьте себя в субботний вечер зимой у камина)
Что вы там будете делать? Качатся в кресле до посинения? Пробивать занесенную снегом лесную дорогу, для пообещавших, но так и не приехавших гостей. Может ваши подрастающие дети вынуждены будут вставать в 5 утра, что бы добраться до ближайшей сельской школы?
Если вы сегодня не знаете, чем заняться на участке, и вас туда не манит магнитом каждую минуту, то в будущем ничего не изменится.
Учитывайте всё! И не идите на поводу у фантазий. Все, что вам кажется будет потом, так и останется в будущем. Есть только ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!)
Как сказал Д. Леннон.
"Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы."
Всем удачи.

 

Мысля

 

Так, обещал, про септик рассказать.
Курил интернет не имея вообще никакой позиции, кроме той, что накопительный колодец без дна - экологической преступление и мина замедленного действия. Фекашки и ПАВ от ферри, там уходят в водоносный горизонт и отравляют песчанные колодцы и поверхностные грунтовые воды. Дешево, но недальновидно. Основные тезисы и ветки форума прочитал полностью. Не понравились системы за которыми нужно ухаживать, как за аквариумными рыбками, там побурли кислородом, там им еды подкинь, то хлорку не кинь, то оставь ил на рассаду... Топазоподобные ЛОСы мошт и неплохи (особенно когда они правильно рассчитаны (не в притык) и грамотно эксплуатируются), но эстетика и финский подход мне более понятны. Финны очень любят природу, климат у них схож, и если они путем проб и эволюции придумали для себя автономный энергонезависимый септик (например что бы жить на острове Эрьянсаари, посреди чистейшего озера Олуярви, не отравляя нерестилища форели), то и нам он подойдёт, как нельзя лучше.
Наиболее доступные называются Uponor Sako.
Это автономные септики, проще говоря накопительные пластиковые бочки разного литража, под ваш объем стока. И как еще один аргумент в его пользу была скидка в 40%) на систему: септик с полем фильтрации и инфильтрационными модулями, которые стабилизируют впитывание серого стока в грунт и не дают заиливаться полям фильтрации. Выдержка из описания:
Локальные очистные установки используются, как правило, за пределами
населенных пунктов, в местах, где отсутствуют инженерные сети
канализации и водоснабжения. Индивидуальная система очистки сточных
вод располагается на собственном земельном участке и рассчитывается
на обслуживание одного или нескольких домов. Очистка сточных
вод в установке Uponor Sako основана на методе грунтовой очистки и
происходит в 2 этапа. Первый этап состоит в осаждении взвешенных
веществ в септике. Септик, произведенный методом центробежного
литья из полиэтилена высокой плотности, состоит из отдельных камер,
через которые протекают стоки бытовой канализации. Обычно таких
камер, соединенных лотками, три. Лотки расположены таким образом,
чтобы сточные воды протекали с наименьшей скоростью, благодаря чему
в каждой камере происходит оседание грубодисперсных взвешенных
частиц на дно. После этого осветленные сточные воды отводятся через
распределительный колодец и систему трубопроводов в специально
подготовленный почвенный фильтр для дальнейшей очистки.
Системы грунтовой очистки Uponor Sako разработаны в соответствии со
шведскими стандартами, испытаны и сертифицированы в соответствии
с европейскими стандартами системы SITAC. В России система Uponor
Sako имеет сертификаты ГОСТ-Р ГОССТРОЙ РОССИИ, гигиенические
сертификаты, прошла все испытания в лабораториях ТЕСТ-ВОДГЕО.

Преимущества установок Упонор Сако

• 
  
  • Система энергонезависима (в ней нет электрических узлов).
  • Уникальная конструкция переливных патрубков внутри септика, обеспечивающая минимальную скорость движения сточных вод для высокой степени очистки.
  • Малый вес – система для 5 человек весит 200 кг.
  • Готовые комплекты очистных сооружений для любых условий.
  • Минимальные расходы на обслуживание – ассенизация 1- раза в год.

Грунт у меня песчаный, УГВ низкий и это снимает все вопросы по сбросу воды. На рельеф можно, но соседи обязательно выступят с осуждением или с порицанием) Лучше под землю.
Пока вкопал только сам септик, и думаю после него, перед полями фильтрации установить дополнительный ЛОС, что бы вода была совсем чистая. Еще не выбрал какой... Green Rock кусается ценой.
Инфильтрационные модули выглядят как соты в форме пирамиды труб, они позволяют уменьшить общую площадь поля фильтрации. (+гарантия от заиливания 35 лет)
Схема будет такая:
Септик Sako2 - ЛОС - Распред. колодец - поле фильтрации + инфильтрационные модули)

Статистики по этим системам не много, но те кто установил себе и написал про них на форуме очень довольны. Я думаю тоже не разочаруюсь.

 

Успокою себя и всех. Футбольное поле, где я сам в детстве сначала играл в футбол, а потом там же учился пить и курить, я не кровожадно и преступно хапнул, пользуясь расцветом всеобщей коррупции. А честно купил за деньги. Пред-предыдущий глава местной администрации за несколько месяцев до своего низложения успел оформить и почти подарить эти участки влиятельным силовикам. Три года вялотекущей войны администрации с местными активистами закончились осенним днем, с приезда автобуса с ОМОНом и установкой сетки по периметру. И все всем стало понятно. Еще пару лет эта земля зарастала кустиками, пока случайная цепь событий не свела меня с существующим владельцем земли, который безуспешно пытался ее продать через риэлтора.
У него погиб сын, для которого он и приобретал этот участок. И через множество знакомых-знакомых я оказывается знал его и его сына. И скинув очень прилично от цены, мы ударили по рукам.
Вот так как то.

 

Скажите, пожалуйста, а вся установка (септик и т д) какую площадь занимает?

 

15-20 кв. метров)
прямоугольник со сторонами 2-2.5 на 8-8.5 метров

 

Спасибо большое.