Достраиваю дачный дом, начинаю думать про печь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Serg_A, Вообще, я Вам так скажу: Любой котел длительного горения имеет какую-либо мощность. Его подбирают так, чтобы ее хватало для обеспечения определенных нужд. Если это система отопления, то она целиком должна утилизировалась выделяемое котлом тепло. В Вашем случае утилизация производится радиаторами отопления. Когда вы пытаетесь найти решение для того, чтобы греть то часть помещения, то всё помещенине одним и тем же котлом длительного горения, то Вы получаете явное противоречие между возможностями котла длительного горения давать стабильно определенный тепловй поток и Вашими потребностями потреблять то один, то другой тепловой поток. Тут либо нужно иметь два котла и две независимые системы, либо использовать газовый или дизельный котёл с автоматикой, способный то выдавать большую мощность, то выключаться и не выдавать ничего, либо модулированно выдавать нужную мощность.
К тому же, сама система теплосъема - радиаторы - должны быть снабжены термоголовками с амтоматической либо ручной регулировкой, позволяющими Вам устанавливать нужный Вам тепловой режим в разных помещениях. Без Автоматики здесь не обойтись. И котел под автоматику должен быть соответствующий. Иначе будут те самые проблемы, которые Вы уже предвидите. Для котла это либо вскипание теплоносителя в системе, с последующим перегревом и выходом котла из строя, либо зарастание сажей и дегтем теплообменников, с потерей КПД котла. Для жильцов это неудовлетворительная температура в отапливаемых помещениях.
Всё это не сложно и Вы сами можете всё это предусмотреть и даже смонтировать. Нужно лишь понимание существования обозначенных сложностей и потенциальных проблем. У всех у них уже есть стандартные модульные решения. Особо большого ума для их проектирования и монтажа не требуется. Всё это элементарная физика. Сколько тепла выделилось в котле, столько должны отдать радиаторы помещениям. Сколько может выделить котел - написано в паспорте котла. Сколько отдают радиаторы - написано в их паспорте. Сколько нужно на обогрев дома я тоже уже указал ориентировочные оценки. Остается только обеспечить циркуляцию теплоносителя между котлом и радиаторами + позаботится об уклонах, чтобы воздух не скапливался и если скапливается, то мог быть выпущен через воздухоотводчики, и чтобы можно было слить весь теплоноситель из системы при экстренной остановке котла и риске заморозки.

 

При кажущейся сложности систем отопления, все или почти все их проблемы предсказуемы и лежат на поверхности. Это не аэродинамика воздушного судна, которую следует изучать в аэродинамической трубе. Даже та же самая гидравлика считается в соответствующих программах. Но ее точный расчет на не сложных объектах, типа частных домов редко оправдан, потому что используемые приборы и трубы обычно имеют избыточные сечения, не оказывающие большого сопротивления теплоносителю на простейших небольших системах. И термомеханические жидкостные регулировочные головки на радиаторах (без всяких электромоторчиков и электродатчиков) вполне справляются с функцией регулировки, заменяя "мудрую" автомантику, сложных систем, комбинирующих и радиаторное отопление и системы обогрева поверхностями типа теплых полов и. т. п.
Последовательность действий при проектировании системы отопления следующая:
1. Производят расчет теплопотерь отапливаемого здания. Для этого нужно нарисовать план отапливаемых помещений. Описать из чего состоит конструктивный "пирог" стен, потолков и пола. в том числе разместить на плане окна, с указанием их площади и описанием типа стеклопакетов. Есть простые программки, позволяющие выполнить расчеты теплопотерь. Можно отдельной темой на форуме попровить других помочь посчитать. итогом должны получиться цифры: число Ватт, необходимое для отопления отдельно для каждого помещения\комнаты на вашем плане!
2. Выбирают тип системы отопления, который Вы находите наиболее целесообразным. Данный этап вы прошли, выбрав радиаторное отопление. На этом же этапе прорисовывают прокладку труб и конечных теплосъемных устройств - в вашем случае - радиаторов. Прокладка труб может тоже вестись по разному не только в плане, но и функционально по разному. Теплоноситель может последовательно проходить через радиаторы - однотрубная система. Может параллельно - двутрубная. может отдельно тянуться по две трубы к каждому радиатору - лучевая. Могут быть комбинированные схемы. У каждой есть некоторые преимущества и недостатки. Но все они для любого случая практически могут быть применимы. Основное правило: мощность приборов, которые будут одавать тепло должна в каждом помещении покрывать теплопотери, этого помещения расчитанные в первом этапе проектирования. В соответствии с суммарной мощностью всех радиаторов отопления Вы выбираете котел, который должен будет обеспечивать эту суммарную мощность! В любом случае эта мощность должна несколько превышать суммарные расчетные максимальные теплопотери всей отапливаемой площади.
3. В специальных программах схематически рисуют контуры выбранной системы отопления, их длины, изгибы и присоединения и программа считает гидравлику. Результатом расчетов становится подобранные диаметры труб различных участков, необходимые для нормальной циркуляции теплоносителя. На маленьких объектах обычно пренебрегают этим этапом и закладывают два стандартных минимальных диаметра труб, используемый для разводки отопления. В полипропилене это 20й и 32й. В металлопластике и PE-х трубе - 16й и 20й.

 

Огромное спасибо, что Вы мне так подробно всё объяснили. Искренне Вам благодарен!

Правда получается, "многие знания - многие печали": чем лучше я понимаю понимаю работу систем отопления, тем яснею вижу, что сделать идеальный вариант с одной печью на дровах не получается.

Мой родственник сейчас сделал автономную систему газоснабжения, установил автоматический газовый котел (стоит всего около 35 тыс. руб! и никаких труб на крыше) и батареи парового отопления. Управляет с помощью SMS - сообщений. Дом поддерживает тёплым. Котёл даёт не только отопление, но и горячую воду.
Получилось просто и удобно. Заставляет задуматься.

В общем, обдумываю разные варианты. И чем дальше, тем больше мне начинает нравиться смешанный подход: Хорошая и удобьная дровяная печь без водяного контура с возможностью длительного горения греет только нижнее помещение 50м2. Этого достаточно, если на даче живут 1-2-3 человека. (Можно надеяться, что при этом немного подогреется и второй этаж.) И этого достаточно, чтобы не замёрзнуть, если на долго отключат электричество.

Итак первый шаг - дровяная печь и трубы. Для отопления остального здания - обычные электрические нагреватели. Этого достаточно, чтобы быстро получить все удобства, немного переплачивая за электрическое отопление.

Второй шаг - сделать разводку парового отопления с электрическим котлом.

Третий шаг (если потребуется) - дополнительно установить газовый котел и другие излишества.

Ещё раз огромное спасибо за ваши подробные объяснения!
Ушел в обдумывание.

 

Помочь обрести понимание проблем и возможных путей их преодоления, при решении возникшего вопроса - на мой взгляд - главная задача форума. Мыслей и информации Вам накидали. Условия для рационального осмысленного решения задачи созданы. Дерзайте! Успехов!

 

Владимир, как Вы думаете, если специально сделать плохую (тонкую) теплоизоляцию между первым этажом и мансардой? Теплый воздух от печи поднимается к потолку первого этажа, из-за недостаточной теплоизоляции греет пол в мансарде и саму мансарду.

Цель - не полноценное отопление, а хотя бы не допустить промерзания мансарды.

Мы приехали в холодный дом, затопили печь внизу.
Если пустить тёплый воздух с первого этажа наверх, то воздух пойдет не только тёплый, но и влажный т. к. он сначала прогреет и просушит первый этаж и вберет в себя всю влагу холодных конструкций. Поднявшись наверх, влага тут же выпадет на холодных конструкциях мансарды.
Если же тепло будет проходить только с помощью теплопередачи через потолок, мансарда оттает без намокания.

 

Владимир, как Вы думаете, если специально сделать плохую (тонкую) теплоизоляцию между первым этажом и мансардой? Теплый воздух от печи поднимается к потолку первого этажа, из-за недостаточной теплоизоляции греет пол в мансарде и саму мансарду.
Да, это будет иметь место. Но нужно делать расчеты. Может оказаться так, что даже и без теплоизоляции само потолочное перекрытие + пол мансарды будут уже столь сильным барьером, что мансарде не будет доставаться нужного количества тепла даже для плюсовой температуры. Многое зависит от качества теплоизолирования мансарды и ее теплопотерь. Нужно оценивать. Кстати, по сходной причине теплые полы вынуждены комбинировать с традиционным радиаторным отоплением. По нормам температура теплого пола не должна превышать 26 градусов. При такой температуре через напольные поверхности тепла с квадратного метра удается снять не много. Этого в большинстве случаев не достаточно для полной компенсации теплопотерь помещений. Вот и вынуждены усложнять всё, делая еще и радиаторное отопление вместе с теплым полом. Второй, незначительной проблемой может стать тепловая инертность перекрытия. Если нужно подогреть мансарду, то нужно дождаться, пока прогреется перекрытие. Третья проблема - практически полное отсутствие регулировки температуры в мансарде. Первый этаж же - не батарея, тепло на 20 градусов не прибавить! Четвертая проблема: Если вдруг передумаете греть мансарду, то куда деваться? Всё равно прийдется греть при таком раскладе. Так что, много НО.

Цель - не полноценное отопление, а хотя бы не допустить промерзания мансарды.
Ну, идея логичная и применимая. Но считать всё равно нужно, чтобы не вышло ни то ни сё - промерзание не устраните, а теплопотери первого этажа увеличите значительно. И такое может стать.
Нужны площади кровли и перекрытия. Нужны конструкции - материалы и их толщины. Тогда можно прикинуть.

Мы приехали в холодный дом, затопили печь внизу.
Если пустить тёплый воздух с первого этажа наверх, то воздух пойдет не только тёплый, но и влажный т. к. он сначала прогреет и просушит первый этаж и вберет в себя всю влагу холодных конструкций.
Поднявшись наверх, влага тут же выпадет на холодных конструкциях мансарды.
Абсолютно верное рассуждение! Так и будет, если не сделать паробарьера или если мансарду не вентилировать должным образом.
Если же тепло будет проходить только с помощью теплопередачи через потолок, мансарда оттает без намокания.
Здесь обратное может произойти: приехали в холодный дом. Надышали. Стали топить. А потолок еще ледяной и не паропроницаемый. Что на нем будет? Ну, Вы уже догадываетесь. Если не большим кагалтом в одну комнату завалились, то наверное ничего сттрашного. Ну а в принципе... в принципе мансарду нужно бы проветривать - это факт. А в перекрытие достаточно заложить пароизоляционную пленку. Обычную, ту, что используют при теплоизоляции стен и кровли. Она не полностью препятствует выходу влаги. Она ее лишь сдерживает. Расчет паропроницаесости вашего перекрытия между первым этажом и мансардой тоже есть смысл провести. Это не сложно. Основные формулы я могу сюда Вам кинуть. Поиграете цифрами, взвесите самостоятельно ситуацию. Возможно, если в доме будет 1-3 человека (много влаги мгновенно не выделят) то, скорее всего опасения слишком суровы и перестраховка в виде паронепроницаемого потолка окажется абсолютно не нужной и даже вредной. Все же дом должен "дышать" а не быть полиэтиленовым пакетом.

 

Я придерживаюсь мнения, что в Вашем случае оптимальным было бы использовать вот, подобный агрегат:
Эта хрень работает засасывая воздух снизу в патрубки, подогревает его и выплевывает горячим сверху. Что делаем:
1. Собираем гребенку из самой дешевой китайской нержавейки простейших дымовых труб. Собираем весь поток нагретого воздуха выше этой чудо-машины в вертикальной трубе диаметром 150-180 Ставим тройничок с крышкой-заглушкой и задвижку выше него. Ведем трубу через перекрытие, параллельно с дымовой. В перекрытии теплоизолируем негорючими материалами.
Ну, собственно и всё!
Если нужно дать тепло первому этажу, то открываем крышечку на тройнике, и одновременно прикрываем задвижу, пускающую воздух на мансарду. Всё тепло идет на первый этаж. Хотим дать тепло мансарде - открываем задвижку, закрываем крышечку на тройничке. Как говорится, дешево и сердито. И нет проблем с риском переувлажнить мансарду! Воздух будет попадать туда всегда горячий и пересушенный от того.

 

Я такой вариант тоже обдумываю, правда печку посолиднее смотрел с воздушным контуром и чтобы готовить на ней можно было.
Не очень, правда понимаю на сколько это пожаробезопасно.
Ещё похожий вариант (Вы про него писали) поместить трубу в короб и брать тепло оттуда. Обсуждение такого варианта нашел вот тут:
https://www.forumhouse.ru/threads/136133/page-5
)

Ещё раз огромное спасибо!

 

Вариант теплоотбора с теплообменников печи все же разумнее, чем с трубы. Труба будет меньше закоксовываться, если ее не студить. По этой причине и по причине улучшения тяги, трубу, по хорошему, наоборот утеплять надо бы, а не снимать с нее тепло. И проблемы с тягой и повышение частоты чистки трубы - всё это затраты времени и нервов. Да и КПД сгорания дров в самой топке при ослабевании тяги тоже падает. Так что, ИМХО, итоговый выигрыш от теплосъема с трубы очень сомнителен. Снять дополнительные киловаты можно. Но при этом обрести новые сложности и меньшую эффективность горения топлива. Так что - это перекладывание из кармана в карман, а не улучшение эффективности, ИМХО. И в той теме, где Вы нашли подтверждение такому конструктиву - коробу, вот именно этот вопрос -то совсем и не затрагивается. А надо бы! Если разницы большой не видите с других точек зрения, то я бы рекомендовал идти по пути приобретения печи со встроенным воздушным теплообменником и забыть про идею теплосъема с трубы. Хорошая печка в трубу лишнего не выбросит )

 

В описании на печь с водяным контуром написано, что должен стоять защищающий от перегрева клапан, который при перегреве пускает в контур воду из водопровода. Излишки сливаются.
Получается, что такая печь не сможет работать с антифризом, ибо при срабатывании защиты антифриз смешается с водой. А внутри печи будет чистая вода, которая при замерзании разрушит печь.
Печь Super-Thermo Magnum.

 

С антифризом не сможет работать большинство печей без автоматики. Т. к. большинство антифризов на основе этиленгликоля (именно такие применяются в системах отопления) не выносят перегрева. При повышенных температурах они теряют свои свойства. Если по каким-либо причинам печь начнет кипятить антифриз, ему наступит крышка. Не говоря уже об опасности попадания паров антифриза в помещение при срабатывании воздушных клапанов.