Норвежский домик с лофтом под Питером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

утеплитель на стены 100+50. ветрозащиту - остатки дельты с крыши + чешская juta - но она так сейчас подорожала, что ого го! стоит столько же сколько кровельные мембраны

зима. не пробовал. и боюсь что мох перепрыгнет настены

 

@Dubtism,
Приветствую с новым годом
Как продвигается строительство ?
Схема строительства основного дома не изменилась
Все таки каркас ?

 

Стройка перешла в этап внутренних работ/отделки. до конца праздников закончу утепление крыши и начну делать лофт, шлифовать стены, канализацию и прочие радости. кроме того сейчас прокладываем газопровод.
большой дом - да, хочу каркас

 

...Это - надолго...
Самый дорогостоящий и нудный этап...

 

и наверное самый долгий.
хотя в этом домике все будет "простенько". поэтому хочется верить что будет не нудно и не дорого) но опять же перед каждым этапом стройки так думал, а оказалось наоборот.

 

В любом случае нужно делать минимальный набор условий для того чтобы переехать летом

 

Знатоки, подкажите пирог перекрытия, которое является потолком душевой и сауны, и полом лофта.
нужны какие нибудь пленки например пароизоляция со стороны дуешевой/сауны?
я представляю себе так (снизу вверх)
-обшивка (вагонка например)
-пароизоляция
-минвата (что вместо минваты можно? кроме песка и керамзита?)
-крафт бумага
-пол

 

@Dubtism, добрый день! Слежу за Вашей стройкой, Вы - молодец!
Я решил утеплить перекрытие эковатой.
У меня жилая комната над парилкой и душевой, поэтому в качестве пароизоляции буду крепить фольгу. Очень важен узел крепления фольги к стене, как вариант см. на фото.
Удачи! С Новым годом!

 

Я предполагал вату типа акустик баттс, чтобы не так сильно было слышно топанье. Кусок над душевой наверное можно и пароизолировать на всякий случай, хотя я бы тоже послушал мнение наимудрейших. Теоретически можно и эковатой засыпать.

 

спасибо. С НОВЫМ ГОДОМ также поздравляю. по поводу фольги, то буду металлизированную пароизоляцию использовать в сауне (парилке) причем для фольги должно быть пространство куда отражать т. е. зазор минимум 3-4 сантиметра. причем чтобы крепить фольгу буду просто использовать двустороннюю ленту от тайвек, очень понравилась в работе, а края может быть прижмк удеревянным плинтусом/уголком.

имхо - это лишь маркетинговая уловка, вата она конечно разная бывает, но в принципе вата она и есть вата. к тому же о какой шумоизоляции идеть речь в лофте?

вопрос по пирогу перекрытия, не в производителе/бренде материала, а в принципе устройства слоев перекрытия. а если более конкретно: ведь не нужно закрывать перекрытие пароизолцией со стороны жилого помещения на ванной комнатой?

 

Шумоизоляция от топанья ног, собственно, внизу же тоже люди. Вообще я не видел пока, чтобы по перекрытиям кто-то делал пароизоляцию.

 

шумоизоляцию, тем более от ударного шума ватой не сделаешь. нормальная шумоизоляция перекрытий вообще делается принципиально по-другому (слой ваты там тоже нужен, но лишь как часть мероприятия по шумоизоляции перекрытия). конечно лучше с ватой в перекрытии чем без нее, но вот почувствовать разницу в звукопоглощении разных брендов это нонсенс. как растительное масло с надписью БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА

а по поводу акустикбаттс - я нашел им кстати применение: поскольку лайтбаттс 50мм по плотности и констистенции словно тряпка, и вообще никуда не годится, полное фуфло (при этом 100мм маты отличные упругие и плотненькие). а 50мм маты все равно нужны и на фасаде и на кровле, от них не уйти. то на замену 50-ки, как раз приходит акустикбаттс, поскольку он намного плотнее и хоть как то держится в распор (все равно фигня полная, но уже терпимо).
среди других брендов нет 50мм матов которые были не как тряпки (парок не в счет, его днем с огнем не найдешь и ценник зашкаливает)

 

А что, парок разве пропал? В Твери завод не работает? Перекрытие пенопластом можно звукоизолировать, данный материал широко используется в студиях звукозаписи.

 

@chicken-A, хочу дальше проконсультироваться по поводу теплого плинтуса.
мне нужны трехметровые отопительные приборы - трехметровые листы меди я пока не нашел, зато нашел медные полосы толщиной 0,5 и 0,6 и 0,8 шириной 200мм. но проблема в том что она скручена в рулоны.
никогда с медью не работал и в руках не держал - подскажите пожалуйста, реально ли медную полосу из рулона раскатать в ровное изделие (медь по каталогу есть и мягкая и твердая - в чем разница?)?

кроме того может у вас есть фото узлов соединения магистрали а так же подводящих труб?

подскажите, если прятать проводку в коробе ПОД плинтусом, не греется ли провод?

 

А здесь Вы читали?
Рекомендую использовать именно кровельную полосу толщиной 0,6 мм. Она специально делается достаточно мягкой, чтобы кровельщики могли легко гнуть на ней фальцы, а сама полоса сохраняла бы при этом ровную поверхность без вмятин. Она поставляется именно в рулонах и легко распрямляется на любой ровной поверхности. Твёрдую неотожжённую медь хорошо брать на трубки (немцы делают палками по 6 м), она твёрже и поэтому ровнее прилегает к панели и требует меньше припоя при пайке. Электропроводку можете смело прятать под плинтус в пластиковом кабель-канале, крепите его прямо над верхними клипсами поверх изолона - так удобнее и кабель-канал остаётся практически невидим за панелью. Провод не греется, потому что его обтекает воздух и основное тепло уходит на конвективный подогрев вышележащей внутренней поверхности стены.
На фото узла подсоединения магистрали (показан без декоративной накладки) видно оба способа сочленения с трубками панели.
Верхняя подводящая полдюймовая трубка из полибутилена просто вставляется в стандартный фитинг термостатического клапана (прямой с ручной регулировкой - я использовал производства фирмы Джакомини). Другой конец клапана сделан так, что туда можно вставить отрезок медной трубки с наружным диаметром 15 мм. Переход с медной трубки 15 мм на 12 мм выполняется стандартной редукционной муфтой под пайку. Рукоятка термостатического клапана при желании легко меняется на стандартную термостатическую головку, которая позволяет автоматически поддерживать в комнатном контуре заданный температурный режим.
Второй тип соединения проще по исполнению. Там отрезок резинового рукава, соединяющий панели между собой, просто надевается на конец припаянной к панели нижней трубке и обжимается хомутом.