Какой лучше нижний продольный паз финский или русский для ОЦБ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да ладно в порядке... Было бы в порядке в Финнляндию бы не собрались. Видимо в России у Вас с заказами беда. Фотки не вижу смысла выкладывать. Будут позже выложены на нашем сайте и с нашим логотипом.
Вы все же ответили на вопрос что на плоском не нужно поднутрение. Конечно же не нужно. А теперь внимательно посмотрите на профиль бревна с Финским пазом, представьте что крайних полукруглых частей нет, а они плоские. Что получиться? Правильно! Получиться брус! Так что идите Вы рубите дальше свой поднутренний паз на Псковском бревне. А мы будем дальше делать свой Финский паз из настоящего Северного леса. И не обсуждайте темы в которых вы ничего не понимаете.

 

Доброго времени суток.
Дело не в Финском пазе. Дело в его монтаже. Если просто сложить на шканты как обычную оцилиндровку то точно намучаются. А если правильно сложить то не намучаются а будут только рады что выбрали именно его. И конопатить не придется. Впечатление что не жили в деревянном доме у Вас ошибочное. В Кировской области в основном все дома деревянные. К примеру где я родился и вырос из кирпичных домов в поселке была только школа.
Первую баню с отцом и братом мы срубили когда мне было 14 лет (сейчас 38)..а потом понеслось поехало.
Лунный паз имеет место быть но лишь с поднутрением и на бревне в русскую канадку и норвежку.
На оцилиндровке поднутрение не делают 99,99% производителей. Поэтому щели в пазах в палец, и необходимость конопатки поэтому и возникает. Поэтому про нее все и говорят К примеру так: Щель в пазу. Да ладно Вам, не переживайте, все равно же конопатить, без щелей никак.
А на самом деле без щелей КАК. Хорошо срубленное бревно в канадку или в норвежку не надо конопатить. А оцилиндровку с лунным надо, а с Финским надо только в перерубах. Проверено.

 

Тем не угодил, что оцб все меньше и меньше кому нужно..В ручную рубить сложно и не каждому дано..Вот и хотят судьбу обмануть..На станках клепать что то такое что будут покупать..Но тут тоже два пути..Или все делать качественно из сухого бревна Или как попало но вешать лапшу людям о том что все так и надо и так и должно быть..Видимо сушилок у них своих нет..Вот и приходится как ужу на сковородке вертется говоря какую то ерунду в надежде что кто то в это поверит.

 

@sgktula, А обьясните как правильно собирать. Стяжки применяете что можо вместо джута.

 

Никак правильно не собрать. Бревно даст трещину по кратчайшей к центру ствола. И бревно раскроется по этой щели как книжка. Чуть позже бревнышко закрутит на верхних венцах и ниже у проемов. И с одной из сторон откроется щель. Но вы ее уже не законопатите. Никакой крепеж от этого не спасет. Если уж хотите оцилиндровку, то ищите с поднутрением, без верхнего пропила и с лунным пазом не где обзол остался после станка, а где нада) Но это фантастика. Оцилиндровка даже дешевле профбруса по причине низкого качества исходного сырья. Из которого ни бруса ни досок не взять. Ветки короче.

 

@Pssps, Возвращаемся к старой песне все кто построил из оцилиндровки лохи кто из профбруса поумней будет кто на клееный брус замахнулся крутые ну а мега крутые кто бабла на рубленный сруб надыбал.

 

А причем тут ум к доходам? Строят по деньгам. В данном случае я просто сказал что можно купить за те же деньги, но куда лучшего качества. Дело же не в ОЦБ, а в способе его изготовления. А изгадить можно любой материал. Кстати я бы предпочел КБ рубленому дому. Ибо купить совсем негодный КБ шансов меньше, чем разведут на фиговый сруб. Ну это мое предпочтение.

 

День добрый! Что бы все было хорошо собирать нужно на узел сила и с первого ряда. Если дом в полтора или два этажа то узел сила с 6-7 ряда. Узел сила крутить до упора и руками (дрелями сорвет шляпку), а не только до сжатия пружины. И соответственно устанавливать его правильно, с засверливанием 35 и 10 сверлом. Шканты тоже нужно ставить, но лучше не сверлить их на месте, а заказать бревно с отверстиями под нагеля в верхнем бревне, нижнее уже досверливать на месте. Так сохраниться вертикаль и не будет возможного зависания на шкантах. много шкантов ставить не нужно, две три штуки на бревно. И самое важное это наличие щелей..точнее их отсутствие. Их не должно быть изначально. Если Вам будут говорить что все сядет или задавит весом не верьте не тот случай, сразу без щелей. Полки должны лежать плотно на нижних пазах. Конечно что то задавит однозначно весом, но если Вы не строили то и не поймете что и где может задавить а что нет. Поэтому сразу без щелей.
Что касается джута то это самый простой вариант. Заменить можно на аватерм или на клималан. аватерм синтетика клималан натуральный.
И крышу лучше из натуральной песчаноцементной или керамической черепицы.

Теоретиков много на форуме, но кто реально строил финский паз, и практически видел как он себя ведет при различных способах монтажа к сожалению пока не встретил...

И забыл добавить что финский паз разный. Высоту ряда и диаметр скажите какие у Вас?

 

Хорошую оцилиндровку под Питером собирали. Поднутрение и по пазу и по чаше. Под нагеля просверлена. Красота.
А паз обсуждаемый и в ручной рубке делается и неплох по своему.
Сначала по черте проходятся вертикальные надрезы миллиметров по 8, затем паз выбирается пологим треугольником а затем добирается до полукруглого состояния фрезерной насадкой на пилу. Утеплитель в паз клималан или термоджут. Рубка такая не предусматривает конопатку паза. Да и чаши с поднутрением.

 

@sgktula, Это я увас хотел спросить как выглядит правильный финский паз

 

День добрый. Выглядит как на этом фото. Параметры (высота ширина и т. д) разные, зависит от диаметра бревна. Поэтому и спросил какой диаметр Вас интересует.
Если есть понимание какой нужен диаметр, то именно на него дам четкие размеры паза.

 

День Добрый. А не пробовали на производстве к вашему финскому профилю паза еще добавить не продуваемую финскую чашу, например как у контио? Мне кажется не плохой был бы вариант!
А вместо дорого клималана можно использовать более доступный аналог из шерсти WOOLLINE.