Зацените схему отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

erikra, спасиб за коммент!
там в той книге речь идет о дровяном/угольном отоплении.
Печи кладутся так что низ котла ставится на уровень колосника - делать его ниже/выше нет смысла/нетехнологично.
Если котел очень высокий - например 2 метра, но дров мы положили столько-же как и в некий "среднестатистический" то центр нагрева не переместится, пламя просто не достанет до верхней части стенок котла, а будет их греть там же снизу. А вот если котел еще и очень широкий, кинули дров не пожалели, полили их 98-м бензином, костер получится пионерским и центр нагрева поднимется..
НО в реальности мало кто воплощает в жизнь такие эксклюзивные инсталляции, потому наверно афтор и говорит о неком среднестатистическом котле и хар-ре его топки.

Про электрокотел на 1.5 метра от пола - очень интересно. Объяснить не могу. Только догадки. Может быть если бы увидел вживую, понял какой шайтан движет в той системе воду . Ты сам что по этому поводу думаешь?

Почему именно 22 см - там же есть расчет!! Я описал все математические манипуляции для расчета насколько же нижняя точка моей модели батарей должна отстоять от пола..
Почему такая точность 22см - просто не везде ставлю смайлики.
Книжка где говорится про 3 метра разницы по вертикали - я ей просто не верю . Все видели ЕЦ в деревенских домах без подвала.
По многочисленным другим книжкам достаточно 5 см

Не понимаю, почему ты пишешь вначале что с этой физикой процесса согласен, а затем (ближе к концу поста) что все равно несмотря на то что центр радиаторов ниже центра котла ЕЦ работать будет. Как это понять?

Если радиаторы будут отстоять от пола на 30 см и на 5 от подоконника, но эстетика пострадает несильно. Но согласно этой теории ЕЦ заработает. А вот если на 10- 15 см - то уже скорее всего нет..

Котел переделать не хочу - сложить печь, куда он сейчас вмонтирован мне обошлось в 50 тыр.
Насос - тоже не хочу быть все время готовым к выцарапыванию дров из топки если вдруг кто г. Чубайсу настроение испортит.

Почему увлекся цифрами - потому что за время стройки, упорно не желая детально вникать в процессы и надеясь на лучшее, наделал нерастяжимое уму кол-во косяков, которые теперь исправить слишком дорого.. Вощем цифры - не от скуки

А еще меня мучает второй вопрос, все "боятся" опускать кусок обратки под пол. А мне в угоду эстетики/ремонтопригодности системы оч. хочется... Потому и копаюсь с схемах и цифрах

 

Вы получаете величину 22 см, а плюс-минус сколько? 22см работать будет. А 20см? А 18см?

erikra, возможно тоже будет работать, только вероятность снижается.
А хочется неких гарантий

ПРо книжку где 3 метра по горизонтали. Попросту говоря я имел ввиду "не верю" что 3 метра - это неоправданно большой запас. Не стоит рыть подвал ради установки котла на 3 метра под радиаторами.

Что котел стоит на 1.5 метрах от пола и все работает - я с этим нисколько не спорю.
НО вот так вот сидя далеко и глядя во все эти книжки объяснить это не могу.

Про проверку системы - я даж подумываю смонтировать радиаторы временно чтоб выла возможность их подвигать по вертикали .

Когда сделаю - отпишусь!

 

О циркуляции ТН в системе с ЕЦ. При нагреве, вода(ТН) становится легче, (воздух тоже самое), и по вертикальному стояку над котлом подымается вверх, а, её место в котле занимает остывшая вода из обратки. Чем выше и ровнее будет этот участок подачи, а, также чем больше разность температуры подача/обратка, тем лучше циркуляция ТН. Если котёл стоит в прохладном помещении то трубу-стояк подачи желательно утеплить от котла до потолка(верхней точки системы). А передвигать батареи по высоте на 15см будет ненужно.

 

Если утеплить стояк подачи, то (согласно теории циркуляции) это почти никак не повлияет. Более легкая вода в стояке подачи -> более легкая в стояке обратки. А повлияет чуть-чуть в теории потому-что более горячая вода быстрее остывает


Итак, господа, система была смонтирована зимой, а позавчера довелось наконец испытать - морозы наконец поутихли. Заполнил систему через нижний залив водой. Затопил печь. Через минут 20-30 все радиаторы заметно нагрелись, но затем в котле начались стуки (о чем меня предупреждал печник, потипу труба подачи котла приварена к самому ящику котла на 3 мм ниже самой верхней точки.) Пришлось прикрыть печную заслонку, чтобы убавить интенсивность горения дров. В общем часа за 3 топки температура субъективно с +3 поднялась примерно до +12+15. Батареи максимально нагреваются таким образом, что секунд 10-15 на них можно удерживать руку, не знаю сколько это градусов к сожалению термометра с собой не было чтобы измерить точно. Как должно быть не знаю. В общем подозрение такое, что в системе низкая скорость циркуляции воды(как раз из-за небольшой разницы меж уровнем котла и уровнем радиатора), если топить интенсивно, то вода закипает, не успевая уходить вверх. Это вроде подтверждается тем, что через бойлерный контур вода идет веселее, т.е. если включить бойлерный контур, топить можно интенсивней (бойлер быше котла метра на полтора).
В общем интересует что можно сделать в данной ситуации .

 

Об этом Вас предупреждал не только печник, это обсуждалось в этой ветке еще в декабре. Подача должна быть приварена в самой верхней точке котла, плюс котел ставится с небольшим уклоном. Так что результат вполне закономерен. Следовало исправить еще тогда.

Рука "не терпит" примерно (у разных людей по разному) при 60 С*. Больше и не должно быть для безопасности.

Это тоже обсуждалось. "Квартирные системы" достаточно "медленные".

Смотря что именно Вас не устраивает. Ведь перед Вами не стоит цель растопить печь как паравозный котел. Главное чтобы система работала и выполняла свои функции - отапливала Ваш дом. С этим, как я понял, она справляется.
Впрочем кое что сделать можно, только не считайте это "лишней работой".
Переварите подачу и проконтролируйте уклон котла. Это уменьшит вероятность закипания и, соответственно, избавит от гидроударов. Нормальному сварному это несколько часов работы, вместе с разборкой.
Так же можно установить на байпасе небольшой насос, это усилит циркуляцию, а когда отключат электроэнергию будет работать ЕЦ.

 

Печь собирали и котел монтировали прошлым летом, нада тогда было на форум лезть . В деабре - уже постфактумом. Еслиб знал что так громко и страшно греметь будет - то бы переварил конечно котел!
А то думал - так немнога побулькивать будет.

Что не устривает: Дом не сказать что сильно теплый. Площадь порядка 150~160 метров, а суммарная мощность радиаторов 12~13 квт при температуре теплоносителя 90 градусев.. Типо недотягивает до правила 1Квт/10м2. Хотя есть еще печь, тоже мощности добавляет, но сколько именно сложно оценить. Если радиаторы будут максимум 60 градусов, то вполне реально что в сильный мороз будет дома прохладно. В общем хотелось бы кочегарить по-полной программе - размеры топки 40х45х95 см. Печь по книге сложена - предназначена для отопления сельских школ и библиотек .

Печник сказал еще тогда что уклон сделал нормальный у бака.
Несколько часов работы - там печку прилично подразобрать придется, чтобы котел извлечь. Правда котел уроцкий - сам модернизировал тот что в книге был . (Терь воду фиг с него сольешь).

Одна надежда на насос - реально ли он может воду гонять так что радиаторы будут догоняться до 90 градусов?

 

Если бы "побулькивала", это бы не обсуждалось. Гидроудары, "штучка" серьезная.

Топить до 90 С* в радиаторах, просто бессмысленно и опасно. Проблему придется решать в комплексе: утепляйте дом и увеличивайте мощность (размер) радиаторов. Что делать в первую очередь - Вам решать.

Вот Вам лишний повод разобрать печь, да и деваться Вам некуда. Если не исправите, Вам гидроударами печь все равно постепенно развалит.

Не расчитывайте на это. 90 С* в радиаторе, это под 100 С* в котле. Взорветесь. Насос снизит иннерционность системы и позволит, немного поднять температуру, не доводя котел до кипения. Но не более того.

 

Про 90 и 100 градусов - понял. Вот ведь мерзавцы эти поизводители радиаторов - указывают мощность при недостижимых на практике темпереатурах

Сколько примерно по времени нагреваться дом с +5 до +20?


Посмотрел тех-спецификацию к печи. Мощность котла при усиленной топке - 17,5 квт. Суммарная мощность печи - 25 квт. Для помещений площадью до 300 м2.

 

Не совсем так. Параметры 90/70/20 означают: 90 - температура теплоносителя (не радиатора) на входе в прибор, 70 - на выходе, 20 - расчетная температура в помещении. Реальная максимально используемая температура, порядка 70-80 С*.
Можно конечно и до 90 нагнать, при наличии автоматического котла, но тоже рискованно. Недавний пример из практики. Чугунный жидкотопливный котел "Ferolly" спаралелен с эл.котлом. Хозяин, в целях экономии соляры, включает эл.котел, отсекает ж.т.котел от системы кранами, но забывает обесточить его. Температура падает до 80С*, котел включается, догоняет сам себя до 90 С* (был выставлен на эту температуру) и отключается. Вроде все нормально, но за счет "выбега" успевает после отключения вскипеть и у него выбивает переднюю лобовину. Понятно, что виноваты монтажники, не поставили подрывник между кранами и котлом, но суть в том, что любой котел инерционнен, а печь без автоматики тем более. Поэтому лучше все таки утеплится.

Ктож его знает, от дома зависит.

 

Ну мне интересно на практике средний дом с по-грамотному спроектированной системой отопления сколько греется?

 

мужики подскажите возможно-ли использовать вместо котла в печи секции чугунных батарей, не сгорят-ли резиновые прокладки между секциями?

 

Здравствуйте, оч много прочитал про системы отопления с ЕЦ, у нас в доме котел стоит ниже радиаторов метра на полтора, и пока мы не врезали насос, котел систему не продавливал, теперь хочу поменять котел, и один человек подсказал, что нужно поставить котел так чтобы обратка из дома была примерно на одном уровне с подачей из котла и тогда естественная циркуляция будет работать хорошо, так ли это, подскажите пожалуйста? Заранее спаибо.

 

Fedor500, ну вообще то и при том что сейчас обратка СО у вас для ЕЦ правильно установлена. почему не работает дело в схеме, вы же её не выложили. может не котелок надо менять, а касяк исправить.

 

Это бы лучше с фото "ключевых моментов". Поймите не может котел стоит ниже радиаторов метра на полтора имеющий достаточную для Вашей СО мощность не продавливать в ЕЦ, значит в наличии "косяк" или Вы что-то недоговариваете.