NAV Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2.Прошу критики опытных

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почему же тогда при выборе типоразмеров брали в расчет режим 75/65/20. Может нужно было брать 75/55/25?

Какая температура теплоносителя на входе в каждый конкретный радиатор будет? Какая будет температура на выходе из каждого конкретного радиатора? Какая будет температура в этом помещении?

Каким образом получили эту цифру, не зная гидросопротивления всей системы? Если не рассчитывали гидросопротивление системы, значит эта цифра просто фейковая. Если есть реальный гидрорасчет, то он выглядит примерно так:

Тогда и считать нужно было тепловые режимы радиаторов хх/хх/25, а не как почему то считали 75/65/20 !

 

Она будет выбираться автоматикой котла, чтобы поддержать температуру в помещении. Или нет? Вы же сами написали, что котел должен работать по комнатному термостату. Проясните по-та.

 

И добавлю по радиаторам. Если будет перегрев по радиаторам, то можно "прикрыть" радиатор на подаче, снизив проток. А вообще, думаю, она будет отрегулирована один раз и все.

 

Верно, понимаю. Тогда реальная мощность немного снизится, но я взял с большим запасом, не "экономил на радиаторах",как многие.

 

Нет не будет. Автоматика котла будет всего лишь поддерживать температуру теплоносителя на подаче, в заданном интервале, исходя из запрограммированных Вами значений.

А при чем здесь комнатный термостат-то? Термостат просто либо разрешает котлу работать, либо запрещает. Вот и ВСЕ! И именно это и экономит топливо, за счет уменьшения тактования и изменения работы котла в переходных режимах.

 

Не смог открыть почему-то.Но ответить смогу. Мне помог в этом любезный Lyko. Он расчитал и сделал вывод, что если делать параллельную попутку 18 трубой, то в начале ветки и в конце скорость ТН будет завышенной. Потому была идея сделать до 3-4 радиатора 22 трубой и обратка соответственно. Но потом родилась идея делать в 2 крыла, которая оказалась более предпочтительной. Вы, похоже, не читали все сообщения темы. И не знаете как развивались "изменения" и почему. Сейчас найду расчеты Lyko в ветке, который любезно помогает, если вам лень или некогда изучать всю тему.

 

Нет не будет. Автоматика котла будет всего лишь поддерживать температуру теплоносителя на подаче, в заданном интервале, исходя из запрограммированных Вами значений.

Да как же так-то? В инструкции написано, что можно програмировать по температуре теплоносителя, а можно по температуре в комнате! Сканер инструкции тоже в теме! В этом случае котел в автоматическом режиме поддерживает по температуре в помещении.

 

Специально заглянул в инструкцию. Так и написано:"Пользователь задаёт температуру в помещении, а котел сомостоятельно регулирует температуру теплоносителя".Вот так-то.

 

Многие не рекомендуют ставить термоэлементы (если речь о термоголовках),т.к.они не редко конфликтуют с комнатным термостатом. Потом их открывают на полную и забывают. Не мало сообщений на эту тему читал на форуме.

 

Вот приводил участок настоящего расчета. Указано на каждом участке трубопровода не только диаметра, но и удельное падение давления, скорость, тепловая мощность. Внизу в таблице, кстати, необходимая мощность насосов, чтобы система работала в режиме 80/60 для получения максимально возможного КПД, и меньшего расхода газа.

А у Вас рассчитано на какую дельту Т? Случаем не на 5 или 10 градусов?

 

Так не бывает. Поэтому зря на это надеетесь. Меняется температура на улице, направление ветра, солнышко светит или наступает ночь. Интенсивность теплопотерь непрерывно изменяется. Тогда нужно круглые сутки стоять у ручных термоклапанов и их крутить каждые 10 минут.
Согласен! Для этого и термостат.

 

Я соглашусь с тем, что частое тактование котла приведет в его более быстрому выходу из строя, чем он будет постоянно гореть в режиме модуляции (но такое редко у кого, т. к. при +10 тоже надо топить),но я не вижу логики в том, что котел, отдающий тепло в дом увеличивает расход газа. Он его расходует ровно столько, сколько надо на прогрев до нужной температуре. Если проток хреновый через радиаторы, то он будет тактовать или выключаться от перегрева, т. е. страдает сам котел и система не верно подобрана, но если проток нормальный и радиаторы отдают тепло в помещение, то весь сгоревший газ идет в полезное действие и ни о каком повышенном расходе речи быть не может. Мое мнение.

 

Я сейчас специально отсканирую страницу инструкции, чтобы не было пустой болтавни.

 

Да, в паспорте так и написано дословно:
"Характеристика циркуляционного насоса: 7М (at 0 LMP)"
вот сканер его руководства с характеристиками. Модель RB-207RMF (средняя колоночка)