F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ты поверь у тебя точно так же он будет все включать и отключать как у меня там основные параметры уже вшиты в прошивку

 

@0 alex 0, мой контроллер при работе насоса гвс как бы сравнивает температуру котла с температурой бойлера и если температура бойлера ниже температуры котла он включает насос (но до определенной разници температур) а если ниже то не включит иначе бойлер будет греть котел от реле я не мог такого добится

 

Почему я гоню у меня строго включение 54 отключение 56 эти значения он не перходил вообще.

 

Совершенно верно но если ты поставишь заданную темперетуру 65 то он будет вкл 64 и выкл 66
У него кстати есть защита от замыканий и м автоматическое определение подключенных датчиков и устройств

 

@bags, @bags,

 

Ц

 

)
чтобы поставить бойлер кн, надо внедрять ещё один насос? на батареи один, на бойлер другой?

 

Зачем тебе геморой! Зачем тебе коственник?

 

Волод не обязательно! Если система ЕЦ то и косвеник дудет радотать на ЕЦ при чем даже можно с приорететом на косвеник. Если надо посмотрю найду тему где это обсуждали.

 

Миш колись как успехи с контролером и работай котла?

 

Упс повтор был. Звиняюсь.

 

Упс. Думаю, чего тема заглохла? Оказывается случайно отписался от нее каким-то макаром.

Уже недели 3 эксплуатирую котел Холмова на 25кВт с загрузочным бункером на 200 с лишним литров на естественной тяге. Заморочен на энергонезависимости. Отапливается неутепленный дом 190м2 (брус 18х18см, перекрытие на холодный чердак утеплено слабо; в разделке потолка помещение от улицы вообще отделяет лист жести 0.5х0.5м).

Работает на мой взгляд нормально, хотя опыта эксплуатации котлов нет, только печка.

По порядку:
Используется в связке с ТА на 1 куб. Всего в системе отопления почти 1.5 куба воды.
Подключение к ТА через ладдомат 21-60, хотя работает и без него на ЕЦ. Радиаторные контура тоже работают на ЕЦ из ТА.
Дымоход - 219 труба высотой 10м от дымового патрубка котла.

Горение стабильное и одинаковое в ходе всей топки (7 часов на максимальной мощности при полном
бункере на сосне-горельнике, 57кг) без всяких авторегулировок. Даже регулятор тяги остался без дела.
Температура дымогазов при этом 160-190С на поверхности одностенной нержавейки почти сразу на
выходе из котла. Внутрь термопару не толкаю, боюсь ее сжечь.
Если на поверхности такая температура, то сколько внутри? Может стоит придушить?

Вторички открыто 2 отверстия. Пламя золотистое. Дым - светло-серый.

Доделки, которые выполнил:
1. Смонтировал глазок, вырезав коронкой отверстие 27мм. В нее вставил
обрезанную резьбу ДУ20. Снизу мне ее сварщик обварил, а сверху прикрутил
для эстетики никелированую контрагайку.
Глазок нужен обязательно, так как без него котел как черный ящик. Что
там происходит не понятно и невозможно отстроить его работу. Первые топки
без глазка топили с приоткрытой дверкой зольной. Температура была адская (400-500С), аж нержавейка 1мм потемнела. Это уж потом термопарой выяснили что переборщили.

2. Загрузочная дверка была негерметична. Из-за этого при первых топках
котел загадился дегтем, так как топка всегда шла на старте с холодной
системы (1.5куба воды 12С). Деготь и конденсат, шел дым при приоткрытии зольной дверки
больше чем на 25-30 градусов.
Обмазал термостойким (сохраняет эластичность) герметиком до 250С.
Наклеил полиэтилен и без фанатизма прикрыл дверку для обозначения
формы. Проблема практически ушла, осталась небольшая некритичная
щелка, позже доработаю.

3. Смонтировал шиберную задвижку прямо патрубке дымохода котла. Тоже
очень полезно для настройки котла и делается элементарно.

4. Создалось впечатление что иногда патрубка входного воздуха сбоку
не хватает. Кроме того, решил поставить эксперимент, так как по
логике показалось что подача должна идти с зольной дверки, омывая
кислородом низ колосника, поддерживая тем самым слой углей.
В зольной дверке коронкой врезал 2 сгона ДУ 40, чтобы их концы
подавали воздух примерно в районе первого прозора колосника, подавая
его равномерно по всей ширине колосника. Сделал задвижку (а-ля дощечка
Вельвета) на скорую руку, которая позволяет плавно настроить одновременную
подачу в оба патрубка одинакового кол-ва воздуха. Штатный боковой приток
воздуха пока заглушил.

Во время горения смена источника подачи воздуха никак не сказывается
на горении. Видимо особой разницы схемы подачи в самом деле нет.
Хотя строитель, что топит сейчас котел говорит что с подачей воздуха
спереди вроде лучше, особенно вывод котла в режим.

Из планируемых доделок:
1. По глазку видно что оба хода теплообменника ИМХО работают несколько
некорректно. Почти весь поток идет в тот ход, который со стороны
дымового патрубка. Лента пламени идет в него, плохо залетая в ближний
ход. Думаю это связано с его бОльшим аэродинамическим сопротивлением.
Ведь от низа до выхода в дымоход путь короче.

Я планирую сварганить турбулизатор и поставить его в ход, который
ближе к дымовому патрубку. Это увеличит сопротивление в том ходе и
отправит часть потока в дальний от дымового патрубка ход. Главное не
переборщить с его сопротивлением.
А возможно и во второй ход тоже поставлю турбулизатор, но с мЕньшим
числом ступенек, чтобы сопротивление было ниже.

Тяга у меня, ИМХО, с запасом, так что турбулизаторы не должны создать
больших проблем.

В целом, котлом доволен. Сделан довольно добротно из металла 4мм.
Сейчас пока сняты стенки внешнего кожуха и нет утепления.
Радует объем загрузочного бункера и безпроблемная растопка, да
стабильное горение.
Пока несколько напрягает деготь в районе дверок, но, наверное, это связано с тем что
сейчас пока каждая растопка идет с температуры носителя примерно 12С.
Без ладдомата думаю впору было бы стреляться при объеме в 1.5 куба.

На днях равномерно прогрел свой ТА в 1куб с15С до 92С с одной закладки, перекрыв
радиаторные контура. Немного позже напишу протокол испытания этой топки.

 

Зависания дров за все время ни разу не было.

Дверка загрузочная довольно большая (легко в нее залазию наполовину, не боясь задеть проем дверцы.
Поэтому есть дымление при открытии ее во время топки. Если основная масса дров прогорела и на колоснике лежат горящие остатки, то дымления практически нет и можно произвести дозагрузку.

Если необходимо все же дозагрузить, то нужно продуть бункер. Для этого открываю шибер, приоткрываю зольную дверку и за минуту котел на полной тяге по всей видимости высасывает все из бункера. Потом закрываем зольною дверку и задвижку в ней и приоткрываем загрузочную дверку (шибер открыт полностью). Держим чуток приоткрытой, чтоб не "пукнуло". Потом плавно приоткрываем ее.

Растопка идет так:
1. Загружаем полный бункер. Никаких бумажек и щепок, разве что у дверцы чурки чуток помельче поколоть.
2. Полностью открываем шибер.
3. Через зольную дверку китайской горелкой с пъезоэлементом разжигаем дрова через щель над колосником и снизу через прозоры.
4. Прикрываем зольную дверку, оставив щель в 1-2см.
5. Минут через 10 котел уже в режиме. Полностью закрываем зольную дверку, оставляем в ней приток примерно 14см2. Прикрываем шибер. После этого котел будет гореть часов 6-7 на полной мощности без присмотра.
6. Когда гудение котла утихло и температура подачи стала падать, значит дрова скоро прогорят. После этого мне кажется стоит открыть подачу воздуха до 23см2 и приоткрыть шибер. Чтобы остатки чурок прогорели быстрее без придушенного режима.
7. Когда все прогорело отключаем ладдомат (пока вручную), закрываем шибер и подачу воздуха.

 

ИНСТРУКЦИЮ по растопке продать ХВГ, как интелектальную собственность)

 

@usergey, Это новая версия котла Х,? И сколько на этот раз стоит этот самовар?