Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак, напишу краткий отчет о постройке моей горелки. За основу была взята, как уже говорил, дизельная горелка Wester wso-7p, мощностью 32-74 кВт. Желательно все же брать менее мощный экземпляр, но у меня была только такая. Идея состояла в том, чтобы заменить дизельную форсунку на шар и максимально задействовать имеющееся оборудование...
Итак, шар и дырки. За основу была взята колпачковая гайка на 16. Чтобы не сверлить дырки 0.3мм, взял от своей 10ки форсунку Сименс четырехдырую, сразу же получив и электроклапан воздуха. Все эти идеи предложены участниками этой темы, за что им огромное спасибо. Кстати, форсунка нужна с плоским торцом, сейчас такие в автомагазине лежат под маркой Бош и стоят в районе 1200р. Отечественные форсы Дека не пойдут скорее всего - у них отверстия находятся в углублении. Форсунку я вклеил в гайку при помощи поксипола, затем зашлифовал шарик. Тут главное не загадить клеем дюзы... Гайка чуть срезана по высоте и наварена на круглую подложку, которая служит основанием для крепления всех трубочек и корпуса шара. К подложке припаяны медные трубки: на 15 снизу для отвода масла, на 8 сверху - для подвода, + 2 отверстия для вентиляции. Вот несколько фото:

После сборки шара проверил распыл на воде:

В качестве передней стенки корпуса шара был взят верх от баллончика с очистителем карбюратора. К подложе припаял, это позволит при необходимости разобрать узел.

Подпорную шайбу использовал от исходной горелки, изрядно порезав её крепление. Припаял к корпусу шара. Эта шайба с ножками также осуществляет центрирование в трубе.

К ножкам подпорной шайбы приварил родную площадку под электроды. Электроды пришлось крепить за хвост, т. к. иначе не доставали. В этом месте появился пробой, пришлось обматывать изолентой. Пока держит, но все же имеет смысл делать крепление четко за штатную дырку в изоляторе. Хвосты электродов перегнул по месту. Вот как оно выглядит по мере сборки:

 

Не влезли фотки, продолжу:

Первый тест сделал в гаражной печке - загорелось сразу. Подача насос от урала + шуруповерт, банка из-под краски в качестве бачка под масло Протекает по шву, зараза.

Вчера запустил в котле, поработала минут 30-40.

После работы внутренности и горелка выглядят так:

Котел был в саже от дров, она обгорела и осыпалась. Теперь надо пропылесосить и вставить на место турбулизаторы, а то кпд наверное процентов 50 от силы...
Ну и теперь для запуска на непрерывную работу надо сделать нормальную емкость под масло с термостатированием, подачу в неё из основной емкости, ну и шуруповерт заменить на что попроще в приводе насоса...
Ну и куб масла прикупить, да. А то аппетит в 4-5 литра/час получился...

 

@Nicola:
Осталось протестировать во времени, хотя-бы световой день. Только надо понаблюдать рядом, просто если пойдет что-то не так, а именно разрушится шаровая полость, то масло все в котел. Не дай Бог!
Вот по маслу осевшему в жаровой и на подпорной, это не гуд и на электродах капли. Говорит о том, что все быстро закоксует и начнет расти айсберг, что моментом перегреет всю форсунку.

 

@Nicola:
Совет - масло в трубе с низу так и будет скапливаться и оно будет стекать вниз поэтому желательно сделать еще лоток ниже жаровой (его закрепить за жаровую) так что-бы масло стекало в этот лоток и там догарало.

 

Знакомый котелок. Ето-то писал здесь что ББ в таком не работает .
Теперь по делу. Электроды явно длинные, подпорная не обжимает факел (проверьте сечение в трубе, скорее всего пережимаете сильно своей конструкцией).

 

Если не изменить распределение ВВ.

 

@Nicola, корпус шара несерьёзный...а если пайка потечет? точить надо ИМХО...

 

Сразу этого не получишь, да и все равно будет вынос крупных капель масла, никуда от этого не деться, а гадить колосники или низ топки как-то не гуд!

 

Если температура будет под 200 градусов то и масло в корпусе загорится.

 

Масло это скорее всего остатки неудачных стартов. Из-за наддува жаровая и подпорная шайба не греются, и масло, попавшее на них, не выгорает. Электроды подрежу чуть, уже сам обратил внимание.
Пайка потечет - это сильно нештатный режим. При таком нагреве там уже весь котел должен быть в огне...
Вообще, подпорная должна быть скорее всего ближе к форсунке, т. к. у оригинальной горелки там 3 мм от сопла до плоскости подпорной, а у меня в районе 10-12 получилось.
Факел сейчас выглядит так: в сантиметре от подпорной шайбы начинается горение в периферии, возле завихряющих сопел. Где-то примерно в 5ти сантиметрах от шайбы периферия гореть перестает, начинает гореть середина, появляется как бы фокус пламени. Далее идет расходящийся плотный факел длиной около 30-40см.
И ещё походу у меня подача воздуха не регулируется, во всяком случае, не заметил влияния положения заслонки на факел... Надо вскрывать корпус, смотреть.

А термостат на масло пожалуй действительно электронный поставлю. Нашел у мастеркита 2хканальный. Как раз 1 канал задействую на разрешение работы горелки (она умеет ждать предварительный разогрев топлива), а второй - на управление непосредственно ТЭНом. + все это запитаю от горелки, и получу подогрев только в случае наличия на горелке сигнала запуска. И сразу отработается авария по низкому уровню топлива - как перестанет поступать, горелка уйдет в ошибку, соответственно выключится нагрев бака. Короче одни плюсы нарисовались

Ещё вопрос вспомнил. Датчик на перелив емкости ставить? Или обойтись только 1 датчиком, поддерживающим уровень? И ещё, пластиковые клапана от воды с соленоидом сойдут в качестве клапана подачи? Или есть проверенные более надежные варианты? (Вот такой имею в виду: http://hobbylab.ru/catalog/comps/moduli_avtomatiki/nt8048_dc12v/)

 

У вас на Делаване также горение организовано, а вы не боитесь что то коксоваться будет ?

 

@Nicola, А почему не используете штатный насос от горелки .

 

Штуцера мелкие, на штатном месте давление и подача бешеные. Я его, возможно, как подающий в емкость нагрева применю, только крутить буду медленно. И ещё обратка мешается...

 

А не проще сразу контроллер поставить? И корпус шара поменять бы.

 

И я не использую. Такими грязь качать