Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо успокоили Вы меня Ну а потом чего нибудь соображу.

 

Хотелось бы узнать, а на каком примерно расстоянии от топки устанавливать датчик пламени, ну чтоб не сгорел.

 

Всем привет!
Постепенно начинаю постройку горелки, первые разультаты рукоблудия...
Насчет форсунок от ВАЗа. Решил поэкспериментировать, т. к. была бу 1 шт Siemens с 4мя дырками, без углублений. У неё вокруг сопел некая рубашка имеется. Попробовал её спилить, но в результате отпилил всё сопло. Но зато выяснил внутреннее устройство. В общем, спиливать ничего не надо было, надо просто обтачивать сопло на сферу. Там внутри коническое седло, так что по ободу металла много, а в центре, где дырки, и далее в сторону соленоида уже тонкий металл идет.
Я свою сломанную попробую запаять припоем, если будет держать давление - вклею в шар из колпачковой гайки на эпоксидку. Кстати, форсунка отлично центруется в гайке на 16.

 

У меня интересовались устройством корпуса для шарика из диз форсунки, поэтому выкладываю фото и объяснялки. Диаметр корпуса. первое фото. 40 мм снаружи, 36мм внутри, длина зависит отразмеров оригинального штока на который будет дет корпус обычно 40 50 мм. Отверстие 12 мм. При изготовлении сначала делается заготовка, внутренний диаметр делается на 2 мм меньше. Приваривается отводная трубка и потом протачивается на 36 мм. Корпус одевается на переходную втулку, диаметр 36 мм, которая крепится на штоке, на этой втулке прорезается канавка под резиновое кольцо диаметром 2 мм. В это же втулке сверлится продольное отверстие 5 мм под трубку подачи масла, на фото еще не просверлено. Остальное подгоняется по месту.

 

Отверстие просверлено-ошибся.

 

А как поджиг с такого расстояния работает? До струи жеж далеко...

 

То Nikoka, я пробовал делать форсунку приблизительно такого плана. По моим результатам получилось что нельзя ее перегревать в процессе работы и я отказался от малого объема самого шарового пространства и длинной сливной трубкой, особенно по горизонтали. Тобишь при работе коксует внутреннее пространство шаровой полости, особенно если не уследил и перегрел форсунку, в результате забивается сливная трубка и масло дуром может перелить через подпорную. Поэтому для надежности нужен прямой слив с шара в бочек или как можно короче с меньшим сопративлением.

 

Совершенно правильные доводы, но кто мешает защитить корпус от лучистого нагрева?

 

Определяющий фактор- камера сгорания.

 

С наддувом ничего не перегревается, у меня и на первой горелке сделано по такому принципу и примерно с такими же габаритами, ничего не коксовалось, по вашей логике у вас Делаван закоксуется в одночасье -мах


онький он.

 

То Nikoka, нет я именно про ББ писал. Наддув - смотря какая мощность горелки, до 25квт он вообще не нужен, тобишь естественной тяги больше чем достаточно. Я именно делал и испытовал на этой мощности 15-20квт.
Если тут делать наддув, то да получишь охлаждение и даже более светлое горение, но проиграешь в расходе масла и КПД.

 

Каким образом? Если камера сгорания маленькая (именно где факел) 30Х40 см. и если она еще выложена шамотом то вообще нужно четко держать мощность, иначе остановка горелки.

 

От лучистого? Это очевидно. Экраны и охлаждение.

 

Или стабилизацию горения, чтобы исключить выход за праделы максимального горения