ИБП для газового котла - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да у Владимира Ш даже меньше. 48в 1600Вт. Максимум 33 А.
Толи поднять 220в с 53 Вольт... Толи с 44 В. разница в 20 процентов.

 

Спасибо за инфу.

 

Ну если хотите у АКБ напряжение падает с 13 до 11 вольт т. е. примерно 20% - это максимум, значит и ток увеличится на 20 %. Много это или мало ?
От схемотехники конечно всё зависит. Если напряжение АКБ падает, то ток возрастает для обеспечения постоянства мощности в нагрузке. Есть автоматика, отключающая АКБ от ИБП при привыщении тока. Как и что настроено в ИБП - никто точно не знает. Так же и при входном напряжении 160 в. вместо 220 в. Токи изменяются на 40% при сохранении мощности. Что слишком много. Значит Выходная макс. нагрузка будет меняться (уменьшаться) при уменьшении вх напряжения.
Но если учесть, что ИБП надо нагружать /рекомендуется не более 50% (учет токов заряда - до 0.3С и разряда АКБ - рекомендуется 0.1С), то это всё не имеет существенного значения...

 

Вот и я про тоже. А у @Владимир Ш, уже 110 %.. превышение УЖЕ на 10%..

 

Только при питании от АКБ токи до 37А. А от сети токи до 10А...

 

Мощность, она и в Африке мощность. Что от АКБ. что от сети - при одинаковой нагрузке - одинаковая мощность...(и нагрев внутри, как следствие и перегрев, если превысить)

Так не делают. необходим резерв. и для ИБП и для АКБ. (по токам и мощностям). Но это его дело.

У него что АКБ по 300 АЧ стоят 4 штуки? (для обеспечения нормального тока разряда 0.1С)

 

Только греет (внутренности ИБП) то не мощность... а амперы...

 

Вот я про это и написал.

 

Какие АКБ точно не помню... Но

А сам ИБП 2000Ва (1600Вт)..

 

Спасибо, @Владимир Ш!

Не, настолько меня не хватило, смыло волной терминов и принятых сокращений.)
Согласно Вашего ответа мне по душе Inelt. Вот что хотел уточнить: раз у меня суммарное энергопотребление в пределах 150Вт (один насос исключаем, ибо нечего горячую воду греть при отключенном насосе), стоит ли закладываться на 700Вт ИБП? Может обойтись 300Вт, даже с учетом пускового тока?

Если я правильно понял, идея купить сначала один средний, потом по ситуации второй и т. д? Ну, мне не надолго эта система. Надо продержаться до весны, там будет "гена" (пока с проводкой не ясно, зимой не разобраться), а к следующей зиме, надеюсь, 3 фазы. А там реле выбора фаз и на 90% гарантированное питание цепи котельная и жизнеобеспечение. Хотя и на 10% в виде упавшего столба запас нужОн.

 

Задача не сэкономить, задача - не заморозить дом до весны. Готов переплатить, лишь бы не встали насосы до мая ни разу. Но раз вокруг такие спецы, да еще денег за спрос не берущие - грех не спросить у гуру.

 

?? Это на шнобелевскую тянет ! !
До сих пор я считал, что мощность потерь (внутренние потери ИБП) греют все внутри. А тут Амперы?
Тогда АКБ надо охлаждать - там всегда большие токи...

Сломаться может любое устройство. Тогда надо задублировать и повысить надежность комплекса - докупить систему оповещения (по SMS). Дом остынет (до 0С) примерно за 5 - 10 часов. У меня самое "слабое" место - сама котельня (железная дверь с дыркой для вентиляции) - остывает быстрее всего и плиту, камин добавочно там не включить.

 

При работе нагрузки в рабочем режиме индикация на дисплее нагрузка 22-25%, при старте, на долю секунды 120%, и то не при каждом пуске, а через 2-4 раза. А когда горелка выключена, так вообще меньше 10%

4х100 Ач последовательно.
Запутался в токах, напряжениях, процентах... Мощность нагрузки без горелки считаем 100 Вт, 400 Вт с горелкой в рабочем режиме. Если верить стрелочному амперметру на стабилизаторе, через который раньше питалась горелка, стартовый ток горелки составляет 6А, т. е., пиковая мощность 1320 Вт + 100 Вт от насосов, итого 1420 Вт. Если верить дисплею ИБП, пиковая мощность всех потребителей 1920 Вт (1600*1,2) минус 100 Вт насосов, получим 1820 Вт, т. е., стартовый ток, согласно ИБП составляет 8,27 А. Либо стрелочный амперметр настолько инерционный, либо ИБП привирает. Сейчас для меня два главных вопроса. Сколько времени резервирования я недополучу за счет этих скачков и насколько мне поможет УПП. По второму вопросу более или менее понятно. Когда запитывал горелку через стабилизатор и УПП, ток был 4,5 А вместо 6 А только через стаб, т. е., экономия по стартовому току 25%. Времени экспериментировать с УПП и новым ИБП не было, но если применить полученную пропорцию, то стартовый ток составит 8,27*0,75=6,25 А, прибавляем 100 Вт/ 220 В = 0,45 А от насосов, получим 6,7 А, т. е., пиковая мощность будет 1474 Вт, что вполне укладывается в допуск по мощности.
Теперь от токах заряда/разряда. Оптимальный ток заряда 0,3С, а ток разряда 0,1С то в моем случае оптимальный ток заряда 30 А, а ток разряда 10 А? По факту получается совсем другая картина. Макс. ток заряда ИБП - 7А, в 3,4 раза меньше оптимального, а ток разряда в пересчете на 48 В и с учетом КПД 0,9 будет для насосов 100Вт / (48*0,9) В = 2,5 А, для насосов плюс горелки 400 Вт / 43,2 В = 9,3 А, на пике с УПП 1474 Вт / 43,2 В = 34,1 А, на пике без УПП 1920 Вт / 43,2 В = 44, 4 А. Как выходит из расчета, до максимально допустимых 70 - 100 А еще далеко.
Вопрос. Все ли правильно я понял и посчитал, если нет, то где ошибся? Правильно ли я понимаю, что если напряжение на шине АКБ даже кратковременно просядет ниже порогового для ИБП значения, он может отключить АКБ, защищая их от переразряда, хотя до переразряда в обычном режиме нагрузки будет еще далеко?

 

У меня насосы Grundfos UPS 25-60 и -80, работают постоянно, но, даже когда экспериментируя перетыкаю вилки, на фоне их номинальной мощности и с учетом разрешающей способности моих измерительных приборов, стартового тока вообще не замечаю. Возможно, для решения Вашей краткосрочной задачи 500 ВА будет достаточно, но, как говорится, на пределе. Поверьте, играть с техникой работающей на пределе, не самое приятное удовольствие. Вообще, ИМХО, если система резервная, дом - дача, да еще и летняя с редкими зимними выездами и отключения не носят ежедневный многочасовой характер, то ИБП с АКБ предпочтительней гены, хотя, опыт форумчан показывает, что лучше все-таки и то и другое. Мне пока хватает одного ИБП