Строительство каркасного дома в Канаде - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Гражданин вспомнил картинку из учебника по сопромату с треснувшим рельсом из темы про усталостные разрушения.

Дескать де рельсы прекрасно держат вес поезда, но через десять лет и миллион поездов могут и треснуть. Но для проявления эффекта циклы нагрузок идут на миллионы, если в пределах упругой деформации.

 

Уважаемый @Roracotta, помогите пожалуйста профессиональным советом.
Пересмотрел ещё раз весь СП, но так и не нашёл нормативов по обустройству кровли с холодным чердаком. По утеплению и защите перекрытия всё понятно. По вентиляции чердака тоже всё расписано. А вот про гидроизоляцию под обрешёткой профлиста для холодной кровли ни слова нет.
Подскажите пожалуйста, кто как делал, и какой результат?
Я планирую крыть кровлю профнастилом и не могу понять, нужно ли делать контробрешётку по страпилам с гидрозащитой, а затем уже делать обрешётку под профнастил? Или сразу делать обрешётку под профнастил?
И ещё вопрос по сечению бруска для обрешётки: я планировал использовать дюймовку сотой ширины с шагом 100мм, но в СП чётко, однозначно и без каких либо вариаций указано сечение 38х38мм с шагом 25мм. Можно ли использовать вышеуказанную дюймовку, и с каким шагом? Видел, что многие используют, но хотелось бы не совершать ошибок, чтобы потом не пришлось переделывать.
Кровля планируется двухскатная, угол ската 28 градусов, размер 8000х8000мм, высота конька относительно уровня чердака 2000мм, приток вуздуха для вентиляции обустроен через софиты в свесах шириной 600мм, выход воздуха будет через фронтонные решётки и конёк.
Вроде бы всё по-уму рассчитал, и хочется избежать конденсата в чердачном утеплителе. Подскажите пожалуйста, как сделать правильно?

 

Я десяток крыш делал без всяких плёнок. стропила, обрешётка, профлист. это НЕПРАВИЛЬНО, но никаких проблем с этим нет. В доме, где я сейчас живу, тоже так сделано, пароизоляции никакой нет (дому 60 лет, металлом перекрыт лет двадцать назад), ни росы, ни инея на металле изнутри не видел никогда, хотя на чердаке круглый год бываю регулярно, несколько раз в неделю минимум.
дюймовку с шагом сто может и можно использовать, но я бы не стал - опасно ходить по ней во время монтажа, можно провалиться. 40х40 с любым шагом использовать я бы не стал категорически - мои 110кг такой брусок может не выдержать, если он не первого сорта и не "мебельного" качества.

вы ж говорите, что чердак холодный? значит, "чердачный" утеплитель это в потолке жилого этажа? откуда там конденсат будет, если вы потолок изнутри пароизолировали? конструкция кровли на конденсат в перекрытии не влияет никак, если чердак холодный и вентилируемый.

и вообще, @Zawoolon, относитесь к советам уважаемого Владимира с разумной осторожностью - он-то советует по канадским КОДам, которые кроме размеров материала, предполагают и качество, значительно превосходящее то, что доступно у нас. Соответственно, при нашем качестве материалов лучше брать некоторый запас по надёжности сверх того, что считается нормой "у них"

исключительно ИМХО.
Владимир, не в обиду... я вас сильно уважаю, но о поправке на крайне низкое качество доступных у нас тут стройматериалов вы никогда не упоминаете, хотя она нужна.

 

Ну... с чего бы начать... Особенно в теме Владимира, который на тапочках сошелся с Надежным по правилам монтажа всякого псб на каркасы... И даже как бы победил. У вас обшито осб. По нему надо кинуть гидроизолирующую мембрану, далее ЭППС крепить на грибки. Не клеить. Если два слоя, можно склеить церезитовской (да не будет помянута в суе) пенкой между собой. Учитывая что и где вы клеите, есть большой шанс что нижняя часть дома может сгнить. На текущий момент монтаж всего у вас неправильный. И дела совсем не в щелях между листами ЭППС.

 

Паладин уже все верно пояснил. Конденсата в чердачном полу никак не может быть, если есть пароизоляция снизу и вентиляция сверху.

 

Извиняюсь, что не Роракотта, но...
Глухими окна в жилых домах можно делать на первом этаже и там, где их можно помыть, не высовываясь в окно, например, на балконе.
Необходимо в КАЖДОЙ комнате иметь открывающееся окно для эвакуации (ТТТЧЛП), достаточной ширины.
Другое дело, смысла в глухих окнах нет, если только не боретесь за каждый квадратный сантиметр панорамного вида. Открывающееся современное окно, как ни странно на первый взгляд, ТЕПЛЕЕ.
Разумный выход в борьбе с домочадцами - установка ручек с ключиком, чтобы не крутили почём зря.
Заодно дети неразумные будут в безопасности.
Или более дешевый вариант, ручка-заглушка. В исходном состоянии на створке вместо ручки - красивая белая фигулька. И только Великий Магистр Съёмной Ручки по соизволению Свыше может усладить желание вдохнуть 37-ми градусную прохладу
Обратитесь к локальным оконщикам с этими пожеланиями.

 

А почему оно теплее?

 

у него при той же площади проёма, площадь стекла меньше, а пластика больше - вот и теплее в итоге.

при необходимости эвакуации, не вижу проблемы запульнуть в окно стулом, и это быстрее, чем соображать, какую ручку на окне куда крутить.

нифига не вариант. весь моск сожрут, "ну открой окошко, жарко же"... а тут всё просто - окно не открывается, потому что так устроено, и всё.

 

@Paladin, АААААСтранная экономия!

 

Спасибо.
Чердачное перекрытие будет пароизолировано со стороны помещения первого этажа. Утеплитель в чердачном перекрытии будет покрыт сверху гидро-ветрозащитой.
Думаю, что если потом возникнет необходимость в гидрозащите под профнастилом, то будет проблематично нормально вывести её края в районе свесов, так как для нормального притока воздуха через софиты между межстрапильной перемычкой, прибитой к верхней обвязке стен, и обрешёткой кровли должен быть зазор не менее 25мм, так указано в СП.
У нас здесь на побережье (участок в 700м от берега Черного моря) и зимой и летом выпадает очень большое количество росы, начиная с вечера и до утра все крыши домов мокрые стоят. Всегда обращал на это внимание. Из-за этого машину приходится чуть ли не каждый день мыть, так как она каждое утро мокрая вся. Хотя под капотом-то росы нет, она только сверху. Да и в салоне сухо ! Если спроецировать эти мысли на кровлю, то роса обильно выпадает только на внешней стороне профнастила, а с внутренней стороны сухо?
Запутался.
В общем цена вопроса не велика. Так что я всё таки склоняюсь к установке гидрозащиты сверху стропил через контробрешётку, а потом уже профнастила по обрешётке. Скажите пожалуйста это не будет являться нарушением правил или глупыми расходами?

 

вот так?:


говорят, это правильно.
ещё говорят, что так можно ставить именно гидроизоляцию, т. е. герметичную плёнку, а мембрану можно и без доп. реек, но об этом ничего точно не могу сказать, правильно ли это.

 

Спасибо.
У меня запланированы бриджинги между стропилами из того же сечения, что и стропила (50х150), что будет препятствовать свободному провису гидроизоляции на рекомендуемые картинкой 20мм.
Будет ли являться критическим нарушением регламента, если сделать бриджинги сечением 50х100, для обеспечения провиса гидроизоляции?

 

40х40 прочнее будет чем 25х100, как бе. Я ходил по обрешетке из доски 25х10 при шаге строил 1 метр, при моих 130 кг. Не провалился.

 

Это лишнее

 

Исключительно в случае, если мы говорим о сухом материале первого сорта.

наличие же крупного сучка, например, снизит прочность доски максимум на треть, а прочность бруска - до ничтожной величины.

25х10 миллиметров - это не доска, а рейка. или вы имели в виду 25х100? так по такой доске и я ходил неоднократно.