Строительство каркасного дома в Канаде - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не из за площади, а из за толщины нахлеста створки на коробку и иных условий вентилируемости фальцлюфта.
Стул не поможет, и даже гиря. Попробуйте демонтировать ПОД ЭВАКУАЦИЮ стеклопакет, зажатый между EPDM уплотнениями методом уничтожения. Потребуется небольшой перекур в процессе для отдыха.
Оправданий для экономии много. Глухарь, это реально дешево. И я понимаю, экономить на чортовых 9-12 годах эксплуатации, когда 3 рубля за киловатт окупят разницу, это долго.
Гораздо экономичнее сгореть заживо (ТТЧЛП) Погонаж доски на гроб гораздо больше, чем под урну.
А доска, сами знаете, нынче дорогА запредельно...

 

@logi2121, Жуть какая. Ну я про тот вариант, когда в комнате 3-4 окна, некоторые же можно делать глухими?

 

Я думаю, что в СП указано для использования в качестве покрытия кровли профлистом сечение обрешётки 38х38мм с шагом 250мм при шаге стропил 600мм и контробрешётки сечением 38х38, исходя из соображений достаточности вентпространства и вентканалов между образующимися за счёт этих обрешёток барьеров. А шаг обрешётки в 250мм в качестве максимального расстояния по недопущению прогиба профлиста.

В моём же случае бруска 38х38 нет, и его можно заменить следующими материалами:
- брусок 50х50мм по цене 8800р. за куб (первый сорт, продается метражём по 22р. за погонный метр);
- рейка 25х50мм по цене 9600р. за куб (первый сорт, продается метражём по 12р. за погонный метр);
- доска 25х100мм по цене 3500р. за куб (второй сорт, длиной 2м, 3м, 4м).
Других вариантов нет.

Для обрешётки двухскатной кровли площадью 81м.кв. (2 ската по 9х4,5м) требуется:
- брусок 50х50мм (38 рядов по 9м с шагом 250мм по осям, то есть 342 погонных метра или 0,86м.куб.) = 7 570руб.;
- доска 25х100мм (46 рядов по 9м с шагом 200мм по осям, то есть 414 погонных метра или 1,04м.куб.) = 3 640руб.
В итоге разница получается почти в 4 000 рублей!

И вопрос по достаточности вентзазоров при обрешётке доской 25х100мм?

Хотя, исходя из СП, а именно из пункта 8.3.3:
"В подшивке карнизов должны иметься вентиляционные отверстия. Чтобы предотвратить попадание утеплителя чердачного перекрытия на вентиляционные отверстия в подшивке карниза, необходимо, чтобы верх защитной обшивки стены располагался выше верхней обвязочной балки в стене, но при этом расстояние между верхом обшивки стены и низом кровельного настила должно быть не менее 25 мм (для обеспечения вентиляции)."

Получается, что зазор при входе воздуха 25мм разрешается. Тогда почему этот же зазор не возможен и далее вдоль стропил до конька?

По несущей способности и расчётам на прогиб и 50х50мм с шагом 250мм и 50х100мм с шагом 200мм проходит.





На счёт возможного попадания большого сучка в пролёте между стропилами соглашусь с вами, @Paladin. Хотя, этого можно избежать, предварительно осмотрев укладываемую доску, и при необходимости сместить её или вообще исключить.

Обрешётка + контробрешётка = зазор в 50мм при использовании дюймовки.
Вопрос: можно ли использовать дюймовку, не навредя?

 

конечно, 25х100. Ну таки значт и по 40*40 ходить можно

 

Да пожалуйста. Особенно южного направления.

 

Согласно СП, а именно:

9.1 Общие требования к изоляции конструкций.
Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров, уложенного не мене чем в два слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой — по поверхности наружной защитной обшивки каркаса. По поверхности наружной защитной обшивки допускается устраивать водовоздухозащитный слой из пергамина. _ Слои из материалов, удовлетворяющих таким требованиям, в нормативных документах Канады называются «breather type sheathing membranes».

9.3.3.3 Воздухоизолирующие слои, размещенные в наружных стенах, полах, перекрытиях, крышах, не должны прерываться в местах примыкания указанных конструкций к внутренним стенам и друг к другу.

Вот именно для предотвращения эксфильтрации внутреннего воздуха и инфильтрации наружного воздуха. Проще говоря, для исключения выветривания теплого воздуха из утеплителя я и решил закрыть ветрозащитным материалом утеплитель в перекрытии между отапливаемым помещением и неотапливаемым чердаком с хорошей вентиляцией.

Или это не правильно?

 

Думаю, что нарушением правил это не является.

 

@Roracotta, Владимир, у меня пролет 2,55 метра (весь дом шириной 5,4 со стенами). Вот по такой схеме нормально будет сделать стропила 150*50? И как лучше крепить косынку (хочется фанерой 12 мм и шурупами или лучше винтом?) Шаг 600 мм.

 

@Zawoolon,

для стен справедливо. А для чердака неактуально. Или допустим конструкция крыши из ферм и эковата насыпана - как вообще там ветрозащиту положишь?

 

ИМХО, при наличии в окне стекла, польза от любого утепления профиля будет такая же, как человеку в трусах от шарфика. стекло - совершенно негодный теплоизолятор, и потери через него идут намного бОльшие, чем через любой профиль, кроме разве что "профиля" из цельного металлического бруска. соответственно, изменение площади стекла на общий коэфициент влияет куда сильнее, чем свойства рамы.

не вижу проблемы, если стекло не бронировано плёнкой. причём это делается именно стулом.
берём за задние ножки, спинкой разбиваем стекло, поджопник стула при этом защищает руки от осколков; действуя спинкой, выламываем все крупные осколки. если есть возможность - накрываем нижний край окна сложенным одеялом, зимней одеждой (сложенной подкладкой внутрь, чтоб потом можно было её забрать и одеть: если у вас при себе есть зимняя одежда, наверняка сейчас зима и она вам пригодится), или любым другим подручным материалом, например, несколькими толстыми книгами, раскрытыми на середине. Это очень близкий к оригиналу пересказ методички "действия при пожаре"
имея молоток (или утюг, или гантель, или сковородку), можно обеспечить эвакуацию через окно за полминуты. стулом так чисто стекло не убрать, так что секунд пятнадцать на удаление стекла, полминуты-минута на обеспечение безопасности прохода (но это не всегда нужно.)

это если доски куплены как "первый сорт" из них можно набрать хороших, отложив дефектные. из купленных на стройрынке - в брак может уйти почти весь купленный объём.

 

Вроде бы как актуально для любых стен и любых перекрытий, так как не указано иное, и не обособлены отдельные варианты. Тем более, что упоминается об этом в нескольких разделах, и с точки зрения физики процессов (выветривания теплого воздуха) всё ясно.

В случае с эковатой и фермами можно наверно как-нибудь изловчиться постелить и пристрелять степлером ветрозащиту.

Интересно, что об этом КОДы говорят?

 

Я беру в двух местах. И там и там можно самому каждую доску выбрать и сложить на поддоны для последующей транспортировки на участок грузовиком с манипулятором. Выбирал 360 досок 25х100х2000мм для чернового пола. За два часа управился. Но в основном люди просто заказывают объем с запасом и всё. Потому что пока я там эти доски сортировал, видел тех, которые выбирали себе по несколько не хвативших досок. А таких, которые бы отбирали по многу не наблюдал.

Так как на счёт обрешётки + контробрешётки из дюймовки? Критично?

 

По какой схеме?

 

Давайте не будем спорить.
В данном случае Ваши "ИМХО" неприменимы, как опасное для жизни людей дилетантство.
В комнате может не быть ни гантели, ни зимней одежды, ни мускульной силы (пятилетний ребенок или немощная бабуля).
И нет не то что минут, а даже секунд на какие-то осмысленные действия.
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ОКНА В КОМНАТЕ ГЛУХИМИ.
НЕЛЬЗЯ И ТОЧКА.

 

@Roracotta, Ну я пока свою не рисовал, я про висячую системы с затяжкой внизу в целом при таких пролетах, можно ли ее использовать или нужен ригель еще.