Строительство каркасного дома в Канаде - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В переводе на каркасные дома Вы прибиваете пароизоляцию СНАРУЖИ, а утеплитель отсыревает и теряет эффективность.
Правильный пирог одежды практически идентичен пирогу дома, только поскольку пароизоляция к телу неуместна, используется ускоренная транспортировка влаги наружу невпитывающими термобельём и утеплителем.
Сухость - основа тепла что тела, что дома.
С правильным пирогом отпадает надобность в тулупе в стенах несусветной толщины.

 

Только в том случае, если тело выделяет достаточно тепла. Если вы сидите на ветру над лункой при -15, то никакая мембрана вас не спасет от холода, а тулуп тут будет очень уместен. Так же вы не сможете зимой поддерживать +20 в доме с толщиной утеплителя в 15 см, если на улице -20 и ветер 10м/с, а отопление у вас 20 Ватт/кв.м.

 

Ну начинается... сначала спрашиваю как мне поднять цоколь - отвечают - наклей ЭППС - клею, теперь оказывается, что нижняя часть дома может сгнить... Супер... Мне теперь что делать?

 

Всё верно, при сильном минусе нужно наращивать слой утеплителя ПОД мембраной.
Всё, как в доме. До -15С как раз хватает трёхсотого полартека поверх термобелья.
А потом можно и "фасадные плиты" снаружи повесить (пуховка, до -60С, на Эверест)
Ведущие химические концерны давно освоили производства не впитывающих утеплителей, структурой волокон приближающихся уже к молекулярному уровню.
Только использование их в строительстве сделает дом золотым. Зато без пароизоляции.

 

Кто сказал такую ересь?
Вопрос средств всего лишь.
1) Ветер практически не влияет на температуру в доме, дом перед сдачей тестируется на герметичность.
2) Посчитайте теплопотери, использовав в стене 150 мм SPU-XT. В пересчёте на минвату это 400 мм и больше.

Вопрос лишь в эффективности утеплителя.
Если раньше от безвыходности крючились в шлако или опилочно засыпных каркасниках, то сейчас можно отслюнявить из толстых кошельков достаточное количество сольдо на что душа пожелает.

 

дык, изнутри же пароизоляция, внутрь ничего не пойдёт?

 

Вообще по тепло-феншую плотность материала должна падать изнутри наружу. Т. е. фасадку класть к помещению.
Но раз стоит проблема выдувания... Кстати, её можно решить, уменьшив сечение вентиляционных продухов в застрехах. Пустив поток не над блоком между стропилами, а сквозь сверления или запилы в этом блоке.
Вполне по-канадски. Страница 202 у Р. Таллона.

 

Читайте внимательней. Насколько помню, там была оговорка при каком шаге стропил делать обрешетку, а всё потому что любит наш народ стропила с шагом 1 метр (и больше) ставить

 

возможно, в другом месте есть такие оговорки, но там было сказано просто "набейте обрешётку, постелите осп". а так да, при большом шаге стропил обрешётку под осп ставить наверное разумно... а с другой стороны, всего вдвое больше досок, и осп совсем не нужна, не?

 

Во всех трёх лотках всё высохло.
Каждый кусок взвесил на кухонных электронных весах: разбег от 20 до 50 гр, при том, что воды выливал по стакану на каждый.

 

Вопрос где в России взять дюймовку нормально просушенную? Да чтоб еще и не горбатая была и калиброванная после сушки... Забить то ее можно но с нашим качеством леса думаю провозиться придется намного больше при отсутствии каких либо гарантий качества...

 

Фигасе у вас запросы то...

 

Владимир, прошу уточнения КОДа. В нем написано, что верхняя доска двойной обвязки прибивается к нижней одним гвоздем через каждые 2 фита, плюс на месте разрывов/сочленений досок верхней или нижней обвязки бьется 8 гвоздей на расстоянии тоже 2 фита от разрыва. Так вот, хочу уточнить, это 8 гвоздей и 2 фита в каждую сторону от сочленения или же по 4 гвоздя на расстоянии одного фута в каждую сторону, т. е. всего 8? А то я слабо представляю себе, как забить 8 гвоздей с каждой стороны, например, T-образного сочленения стен или в угол. И кстати, сколько гвоздей принято бить в обвязку в углу (заштрихованные области на схеме)?