Строительство каркасного дома в Канаде - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для балки не обязательно сплошное дерево, можно и центр пустым делать.
https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-92#post-6805013

 

Ну таки по оси линия нулевого напряжения.

фанера по бокам служит только для устойчивости, что бы балка не вывернулася набок. Полагаю полезно ее зафиксировать еще как то от этого

 

Тоже интересно. Нереально у нас доску 300 найти.

 

Владимир. Изучил Вашу ветку "Рассказа сказочника..." очень понравился и ещё больше огорчился тому где я сам нахожусь. Но как в том анекдоте "... по тому что родина". Ладно лирики. У меня вопрос об утеплении вашего дома. Я так понял, что пирог надземной части, начиная изнутри, гипрок- пароизоляция- вата-Осб-пенопласт-кирпич. А как устроен пирог подземной части. За ранее спасибо.

 

на лесопилке заранее закажите. напилят хоть 500ю когда бревно подходящее будет

 

Первоисточник не помню. Скорее всего здесь же где то и набрался. Хранил для себя. Применительно к заданным вопросам, 2 последних абзаца. Вот:

Для устройства балок перекрытия следует применять только уже сухую древесину, как минимум 1 года сушки на воздухе, лучше – 2-3 года. Самое прочное на изгиб сечение деревянной балки 5: 7. Т. е. 7 мер в высоту балки, 5 мер в ширину. Такая балка прочна и на изгиб, и на кручение. Если балка будет более широкой, чем высокой - они будет иметь излишний прогиб. А если наоборот – у нее возникнет тенденция к изгибу в сторону под нагрузкой. Так, из имеющихся «стандартных» типоразмеров пиломатериалов весьма удобно использовать либо брус с сечением 10 х 15 см, либо сшитые между собой пару досок-«пятидесяток» (50 х 150 мм).

Допустимый прогиб балки считается 1/200 – 1/300 от ее длины. Т. е. балка длиной в 6 метров прогнется примерно на 2-3 см.

Для изготовления сплоченных балок используем клей ПВА d3.

Обычно при расчете деревянных балок считают, что ее сечение должно быть не хуже 1/25 ее длины. Например, 6-ти метровое перекрытие должно быть не менее 24-25 см в толщину. При ширине балки 15 – 18 см, соответственно. При этом действует обычно следующие правила.
1) Уложенные рядом балки одной высоты суммируют свои «нагрузки». Т. е. если одна балка выдерживает 400 кг, то 2 балки - 800 кг.
2) Балки уложенные одна на другую (по вертикали) и скрепленные между собой выдерживают нагрузку в 4 раза больше, чем каждая из них. Поэтому выгоднее наращивать балки по высоте, чем толщине. Т. е. те же 2 балки, но положенные не рядом, а друг на друга выдержат уже 1600 кг, а не 800.

 

Да, так делать можно. Накладки лучше из фанеры и кроме гвоздей еще и на клей, что бы не было даже малейшего скольжения между досками.

Так же. ГКЛ, пароизолятор, стойки,утеплитель.

 

Я спрашивал, если заранее заказать, то максимум на что можно рассчитывать это 250.

 

Понятно. значит там пилят из тонких деревьев.
может на другой смогут?
мне 250x40 без вопросов напилили

 

Так же. ГКЛ, пароизолятор, стойки, утеплитель.[/quote]
Спасибо за ответ. Т е вы применили внутреннее утепление, у нас это очень не приветствуется. Видно отсутствие нормальных материалов и спецов повлияло на формирование утверждения "утеплить надо только изнутри".

 

Утеплять, можно и изнутри, и снаружи.
Для постоянного проживания зимой, утепление снаружи, и это не должно обсуждаться.
При кратковременном пребывании в холодное время года, внутри, более рационально с целью экономии топлива.
Я так думаю.

 

Что значит внутри, снаружи? Граждане, вы о чем? утепление идет всей толщи стены, между стоек. Ну можно также добавить еще снаружи слой и/или изнутри. Только к сезонности дома это не имеет никакого отношения.

 

Внутри снаружи это значит вопрос размещения, нахождение точки росы. При у теплении сну три вероятность нахождения точки росы в ограждающей конструкции выше ну и всего, что с этим связано.

Спасибо за ответ. Т е вы применили внутреннее утепление, у нас это очень не приветствуется. Видно отсутствие нормальных материалов и спецов повлияло на формирование утверждения "утеплить надо только изнутри".[/quote]
Sori Отпечатка, конечно "снаружи".

 

Точка росы всегда внутри стены. Недавно уже был холивар на эту тему, только в другой теме. Вопрос нахождения/ненахождения конденсата в стене в первую очередь пароизоляцией. а также увеличением паропроницаемости материалов пирога стены от внутренней стороны к наружней.

 

Уважаемый Алексей! Владимир уже вам ответил. А я добавлю. Я считаю правильным такое расположение листов мембраны (не важно ОСП или ГКЛ) относительно угла пронма не на основании КОДа или СП, а на основании понимания работы мембраны обрамляющей проем. Чистый сопромат. Я понимаю, что Код и СП составоены на основании требований сопромата, но не все требования сопромата входят в них и используются ими. Я уверен, что требования КОДа в отношении расположения листов обшивки действуют в отношении ГКЛ, а для ОСП считаются "хорошей практикой" только потому, что ГКЛ заведомо менее прочный материал нежели ОСП.
А слово "товарищь" лучше писать как "товарисч".
P. S.
Обратите внимание на подпись под мои аватаром.