Строительство каркасного дома в Канаде - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ох уж эта "практика " в мастерской...

 

Вы осп какой толщины использовали?

Всё посчитано уже.

 

Перевод конечно горбатый получается.
С. 2326.11.8. Bridging. Если не покрываются внутренние или внешние стеновые покрытия или вагонкой удовлетворения минимальных требований настоящего кодекса, во всех стад стен, перегородок или с шипами, высота-до-бы-толщина показателя, превышающего 50 имеют преодоление не менее, чем 2 дюйма (51 мм) толщины и такой же ширины, как шпильки плотно облегающий и пригвожден к нему, чтобы обеспечить адекватное боковой поддержкой.

В общем если обшивка плитная, то блоки не нужны при любой высоте стоек? так понимать?

 

Вот тут посмотрите видео, не со всем можно согласиться, но упорядочить мысли поможет

 

не не практика в мастерской - а тренировка на кошках (С) - этим летом себе каркасную мастерскую построил в одну каску

 

Спасибо, посмотрю на досуге.

 

на стену 9 мм шаг стоек 40 см сечение стоек 50*100 - теперь буду юзать всегда 40*100, 50-ка это много

 

Да, если есть обшивка на стойках, то распорные блоки не нужны. Но нужны фаерстопы (те же блоки) на стены, выше 3 метра. Но на практике у нас обычно блоки ставят примерно посредине высоты стены.

 

Firestop
Definitions (2)
1. A short piece of wood, usually a 2" x 4" or 2" x 6", placed horizontally between the studs of a wall. Firestops are equal in width to the studs. They are usually placed halfway up the height of the wall to slow the spread of fire by limiting drafts in space between the sheathing on the two sides of thewall. Building codes usually do not require firestops in walls that are less than 8' high.

 

Всё понятно.

 

Владимир, в фильме Л. Хона про конструкцию крыш, автор делает крышу на гараж. При этом устанавливает затяжки не на каждое стропило. Хотелось бы Ваших комментариев на этот счет.
https://www.forumhouse.ru/threads/202022/page-21#post-6449706
с 13 минуты.

 

Владимир, подскажите, пожалуйста пару моментов по рециркуляции горячей воды:
1) в трубах горячей воды температура никогда не поднимается выше напр. 45цельсия (установлен клан подмеса холодной воды на выходе из бойлера). Как быть с бактериями, которые вроде как любят такую температуру - не застаивается в трубе? В хороших котлах есть даже функция периодического подъема температуры выше 60грд. раз в неделю (шоб микробы посдыхали), если в течении недели была ниже.
(О, позже нашел ответ: Вас спасают медные трубы - при температуре больше 42 (в идеале 50) бактерии их почти не заселяют)
2) а делают ли включение рециркуляционного насоса по таймеру (стоит ли)? (ну хоть утром перед подъемом 1 раз, или может еще в течени дня?). Вроде должно быть удобно.

 

Возник вопрос, как сделать сопряжение наружной каркасной стены с участком из камня (кирпича, блоков) - например с дымоходом, типа как рисунке. Простого примыкания с запениванием наверное недостаточно, надо в кладке делать вертикальный паз для стены глубиной 5-10 см? Как это осуществляется на практике? Спасибо.

 

Важно, что бы температура в самом бойлере была не ниже 60 градусов. какая при этом температура в трубах после термостатическочо подмешивающего крана, неважно.

У меня установлен ручной механический таймер на 3 минуты. При заходе в ванную комнату или в кухню после длинной ночи, к примеру, включаешь такой таймер на несколько секунд для рециркуляции в системме, и имеешь горячую воду. Таймер выключается сам. Можно использовать и програмируемые таймеры, если нужно. Или датчики движения вместе с таймером. Зашел в ванную-автоматически пошла рециркуляция.

 

Зачем делать паз? Запенивания, с последующей герметизацией наружной стены колкингом, вполне достаточно.