Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В случае некачественной трамбовки, оседания грунта, опирание будет не достаточно, и консоли высотой в полкирпича и шириной в кирпич, армированные сварной сеткой треснут. А если заливать по грунту, произойдет равномерная осадка, но трещины вряд ли появятся. Тут больше гадать приходится, но как выше было сказано, либо полноценное опирание плиты на фундамент, будь то монолит, или сборный каркас, либо по грунту.

 

То есть -Вы рассчитываете сделать монолитную плиту, которая выдержит все приходящиеся на нее нагрузки, даже если грунт под ней просядет?
Возникает вопрос: а зачем тогда нужна была засыпка с трамбовкой и тп?...

 

@evgeny_skorohod, Вы ОЧЕНЬ странный человек, СНАЧАЛА спрашиваете совета, а ПОТОМ сами же и спорите. По Вашей схеме просто нужно более серьёзное армирование и более толстая плита. Можно ВООБЩЕ опереть ТОЛЬКО на цоколь, БЕЗ опоры на грунт- только армирование рассчитать правильно.

 

Я не спорю, я просто спрашиваю что мне не понятно, и не утверждаю что либо, а предполагаю.
В общем буду делать как задумывал! Вопрос был только в армировании. И из последнего сказанного вами буду лучше армировать (ф10 150х150) и слой 10-12 см.
по такому принципу

 

А вот этот вариант мне не понятен! на что опирается стяжка? на грунт, а если он даже немножко просядет (а он просядет), тогда она (стяжка) просто провалится, ей же не за что зацепиться - опора (грунт) осела! А в моем случае - подстраховка, стяжка опирается на цоколь! вот

 

Ну это какой то трындец, извините... это не выпуски, а натыканная арматура(

 

@evgeny_skorohod,

Евгений, 2 принципиально разных варианта:
полы по грунту - толщина около 7см, армируются как писал Владимир. Категорически НЕ связываются с цоколем, более того, укладывается демпферная лента по периметру, чтоб полы работали отдельно. Требуют очень тщательной трамбовки основания с увлажнением, желательно виброплитой слоями 15-20см. Виброплиту можно взять в прокат.
второй вариант - монолитное перекрытие опирающееся на стены, в таком случае засыпка грунтом используется как несъемная опалубка и плита опирается на нее только при заливке, уплотнять грунт только чтоб удобно ходить при вязке арматуры было. Толщина плиты 180-200мм, армируется в ОБЩЕМ случае d12 сетка 20х20, ОБЯЗАТЕЛЬНО в ДВЕ сетки у нижней и верхней граней плиты. Нижняя воспринимает растягивающие нагрузки по центру плиты, верхняя - по краям.
в том варианте, что хочешь сделать ты - "А в моем случае - подстраховка, стяжка опирается на цоколь! вот" - гарантированно получишь трещины в полу. Повторюсь - ГАРАНТИРОВАННО!
Второй вариант, на мой взгляд гораздо лучше, но заметно дороже. Армирование указал ориентировочно, все зависит от пролетов и нагрузок...

 

Скажу честно, я уже тоже отказался от варианта с опорой на цоколь - теперь придется докладывать кирпич, чтобы стена была в 1.5 кирпича, а не как сейчас(
Про демпферную ленту я в курсе, но вот подскажи как поступить с заливкой...поднимать цоколь на каждую комнату и соответсвенно демпферную ленту кидать по всем стенам-перегородкам, или же не поднимать перегородки и залить цельную плиту и демпферную ленту только по внутреннему периметру дома?

 

Мои мысли ПРО приобретение стройматериалов ВЕСНОЙ

 

Здравствуй, Владимир! Если дом обкладывать кирпичом, то со стороны гаража как быть ? поднимать кирпичную стену с самого низа или есть какой то вариант чтобы начать кладку с уровня пола второго этажа? или как продумать такой вариант например на стадии строительства

 

Всё просто= ВНУТРИ гаража черновым кирпичом, а дальше лицевым.

 

Вы реальный мужик!
Рассказал как надо!

 

Вот ещё ТИПА лекция про СЫПУЧКУ

 

@Tagan1,
Подскажите, как практик, по моей ситуации...
На чертежике фрагмент дома, кирпичные (1/2) межкомнатные перегородки заштрихованы, деревянные чердачные балки - пунктиром, пробелы в перегородках - дверные проемы. Расположение всего этого на чертеже соответствует действительности и видно, что оси перегородок не совпадают с балками. С низу к балкам - пароизоляция и редкая черновая доска дюймовка поперек чердачных балок. Собираюсь класть прегородки. Раствор 1:3, армирую каждый 4й ряд. Собственно вопрос в крепеже перегородок к черновой подшиве (с балками ведь не совпадают). Крепеж верха перегородки всякими пластинами и т. д к черновой дюймовке - это ниочем. Смутно видятся варианты:
1. Не заморачиваться с верхним крепежом (самый длинный пролет получается 3,7м., остальные за счет кладки сведутся в жесткую раму и устойчивости хватит), на черновую подшиву ГКЛ (для ровности, т. к. перепады на досках не дадут нормально запенить), перегородку не довожу до ГКЛ 2см. и эти 2см. запениваю.
2. То же самое, только на перегородках, идущих поперек балок, на каждой балке (через 60см.) делаю нежесткое крепление.
3. Еще что-нить, на что ума не хватает.
Что думаете исходя из богатого практического опыта (кстати, кое-что из Ваших роликов в Ю-Тубе почерпнул, спасибо)?
В чем не прав, поправьте...

 

Я вообще не понял ЗАЧЕМ кирпичные перегородки крепить к деревянно подшивке потолка?