Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту

Перед началом ответа сразу замечу ТАКИХ больших (360кв.м), ТАКИХ высоких (3- этажа) и ТАКИХ населённых (12 квартир) = Я НЕ СТРОИЛ. Поэтому мои рекомендации будут предположительными и ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ.
Ваш вариант использования стены газо-пеноблок+ кирпич- весьма хорош по сочетанию цена=качество= внешний вид= технологичность. Но есть одно НО!- считаю необходимым использования НЕ ТОЛЬКО армопоясов на КАЖДОМ этаже.= ПРОСТО НЕОБХОДИМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС- хоть бы простейший- без использования сложной опалубки (колонны+ бетонные перекрытия)., который необходимо утеплить пенополистиролом перед кирпичной облицовкой.
Как предчистовую отделку блоков изнутри могу посоветовать дешёвую гипсовую штукатурку по сетке.
Конкретный тип фундамента нужно предлагать исходя из местной геологии и уровня грунтовых вод. Но в любом случае, мне кажется целесообразным закладывать фундамент НА ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ ПРОМЕРЗАНИЯ- всякие незаглубленные варианты- НЕУМЕСТНЫ, по причине высокой этажности и серьёзных нагрузок на грунт. А так как глубина промерзания у ВАС приличная- есть смысл не хоронить кучу бетона, а сделать цокольный этаж (если уровень грунтовых вод не сильно высок) для этого нужно лишь немного увеличить высоту цоколя. Пусть высота цокольного этажа будет маленькой (хоть 2 метра) и функция чисто техническая- под удобную разводку и обслуживание коммуникаций- всё равно он оправдает повышенные затраты.
P. S. Постоянные " поклонники" моего "творчества "резонно заметят: " Ты чёй та Вован деньги направо и налево швыряешь- ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ! Ж. Б. КАРКАС! Дорого Всё это!" А я им в ответ:" Всякому овощу свой сезон= а всяким усложнениям своё место". В данном доме применение цокольного этажа и ж. б. каркаса весьма оправдано.

 

Цокольный этаж не дорого, уже посчитано. При отсутствии грунтовых вод - он дешевле в 1.5 раза обычного этажа. Дорого в 2 раза он становится при наличии высоких грунтовых вод, при неоднозначном результате.

 

Я с ВАШИМИ выводами не согласен-дешевле построить один этаж вверх= чем вниз.

 

А если такой вариант, на сваях? Цокольный этаж не желателено, т. к. прилично увеличит затраты. Это снимок дома в Якутии, у нас в Чите тоже такие есть.

 

Мне кажется Вы путаете цокольный этаж с подвальным этажом. Разница между ними - выше или ниже средняя линия уровня земли. Если планируется мощный фундамент под тяжелый дом на глубину промерзания, то что может быть дорогого в цокольном этаже при низкой грунтовке и обмазочной ГИ или даже без оной?

 

Тогда- Вы правы.

 

@Guddini, - если у ВАС особенные основания (вечная мерзлота, болота, торф или глубина промерзания метра 3)- здесь на форуме ВАМ НИКТО не подсказчик- только МЕСТНЫЕ строители и проектировщики!

 

Есть вариант проще, убираем газосиликат (он не для таких домов) Берем керамзитоблоки ложим в блок (40 см).Утепляем пенопластом, затем кирпич. каждый этаж армопояс.
фундамент на глубину промерзания, тех. этаж такому дому нужен обязательно.

 

Но пенопласт не паропроницаемый, куда будет уходить влага из стены?

 

Пенопласт самый популярный утеплитель в стране, не знаю куда уходит влага в огромном количестве таких домов. Но она явно куда-то уходит) К тому же паронепраницаем ЭППС, а пенопласт пар не много пропускает.

 

А чем такой вариант лучше? по сравнению с пеноблоками и облицовкой кирпичем?

 

Может и не лучше, но проще в исполнение. Все дома из газосиликата больше 2 этажей у нас строят с ЖБ каркасом. Из КБ блоков 3 этажку можно без каркаса построить, примеров таких у нас много.
Из газосиликата имеет смысл строить, если не придется утеплять, если нужно утеплять, то лучше брать материал по дешевле и прочнее.

 

Здравствуйте! Можно задать вопрос?
Имеем пока один этаж. Лента МЗЛ перекрыта ПБ (вопрососв нет здесь), а потолок первого этажа ПК 39 (вчера уложили только). Дом из газоблока ГРАС D 600 В3,5, толщина 375 мм. стены клали на клей. Оконные проемы имеют самомесные перемычки с выпуском 25 см по обе стороны сечением 25*22,5 см. Высота первого этажа 3 м в черновом варианте. На втором этаже центральная несущая стена будет уже 300 мм толщиной. Чердачное перекрытие будет по дереву. План 1 этажа прилагаю.
В правой части уложены 5 шт 1,5 м плит. В левой, начиная сверху, - 1 шт * 1 м, 2 шт * 1,2 м, потом 25 см оставили под вентканалы, а затем положили еще 2 шт * 1 м. Под плиты положили сетку. Сами плиты еще не связаны - теперь это все до осени, сезон закрыли.
Армопояс сечением 25*22,5 см в 4 нитки 12 арматуры находится в несъемной опалубке из 75 мм блока D 500 В2,5. Собственно вопрос: опирание плит получилось 12 - 15 см. Достаточно ли? Знаем, что нельзя делать большое опирание потому ПК 40 и не взяли, а вот достаточно ли такого, как в нашем случае? Смущает малое опирание на бетон.
Буду благодарна за ответ.

 

@Gricall, - если утеплять надо брать ТОЛЬКО пескоцементный блок ОН ДЕШЕВЛЕ и ПРОЧНЕЕ керамзитного. А вообще то многослойные пироги лучше не использовать. Они менее надёжны, менее долговечны и их качество СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА МОНТАЖА УТЕПЛИТЕЛЯ. Применять их имеет смысл в ОЧЕНЬ холодном климате, когда теплосопротивление простых пирогов требует их ОГРОМНОЙ толщины.

 

@luda1812, если бетон нормального качества - всё должно быть нормально.