Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну что же. Прошла неделя, как я загружал уголёк по половине бункера. Так вот. В таком режиме - никаких зависаний! Вообще! Уголь прогревается и сползает по дёгтю вниз Теперь ломом не орудую. Вечером закидываю уголь и выношу зольный ящик. Больше ничего не делаю.
Что еще было интересного сделано...
Провёл такой эксперимент, поднял подачу в котле до 77 градусов, чтобы повысить эффективность сгорания угля. Погонял в таком режиме день, два, три... Ничего не изменилось. Только расход угля подпрыгнул на ведро. Вернулся обратно к цифре 67 градусов, бо толку от повышенной температуры никакого, а уголь хавается.
Ну и в оттепель (-7 градусов) котелок отлично работал, золы вообще мало было, из трубы видимого дыма нет. Хорошо. Как температура упала до -15 - всё, дым виден, идёт недожёг. Нужно крутить вторичку. Мало-помалу делаю вывод, что регулировка вторички болтом хороша, когда вокруг котелка стабильная температура и желательно плюсовая, а вот когда он на улице, то такой способ не подходит.
В общем русская пословица, "держи ноги в тепле, а котелок в холоде" не для нас.

 

Да ну...тут нам недавно с формулами и пенами у рта доказывали что все в котле поднимаецца не по дееццки, и мощность и кпд...а процессы горения так вааще раза в два быстрее происходить должны
Неужели, дедушка, ты усомнился в образованности продьюссера?

при 0ле еще лучше работать будет, если будут стены и в помещении будет + то еще лучше будет, при -30 накроется медныим тазом, что собственно и было.
когда некоторым балбесам альтернативно образованным объясняешь, что нельзя ядро горения охлаждать...так им хоть кол на голове чеши...подмес...подмес...температура воды...тьфу нафиг.

 

Не думаю, что на глаз по дыму можно уловить нюансы говорящие о качестве дожига, ну только если дым явно темный, но такое трудно получить на данном котле. Для объективности нужен газоанализатор или контроль максимума температуры дыма, как альтернативный упрощенный вариант. Кстати, насколько легко ловится максимум в мороз, по идее должно быть проще чем при 0 или + из-за большего расширения воздуха при нагреве?

 

ЭЭЭ... У формул были неверные исходные данные.
В случае "котелок стоит в доме" - в уравнении горения есть одна переменная - температура воды, а в случае "котелок стоит на улице" - две переменные - температура воды и окружающего воздуха. Идеальный котелок должен выдавать мощность с неизменным кпд при любых отклонениях температур воды и окружающего воздуха.
А сие невозможно.

Ну при -30 он работал и при -40 тоже, если честно. Только теплообменник быстрее зарастал, да колосник клин дал по непонятной причине. Но клин нельзя списывать на температуру. Сейчас бункер неполностью загружаю и уголь прогревается лучше. Во всяком случае в бункере мерзлоты нет нигде. Минус один есть конечно. Открываешь люк, а оттудова дым Хотя я перед открытием полностью затыкаю первичный воздух и дымосос через бункер всё сосёт.

Кстати, на буром угле котелок лучше бы работал.

Максимум чего? Болтовой вторички? Плохо ловится В смысле, что чуть перекрутил или недокрутил и ку-ку.
Вот когда тепло, можно вторичку вообще по максимуму выкрутить, нормально будет.
Самая засада в том, что этот эээ ... ну пусть будет "болтовой жиклёр" имеет постоянное сечение и расход независимо от количества первичного воздуха. Поэтому, если уголь идёт то камешками, то пылью, получается разбаланс. А вот этот разбаланс тем сильнее, чем холоднее забортный воздух. Вооот.
Стоял бы котелок в тепле, такой разбаланс был бы несущественный, потому как избыточный подсос вторички не охлаждал бы сильно ядро горения. А вот если бы вторичку предварительно подогревать...
Вспоминается эпизод из "Цусимы" кажется, когда артиллеристы подогрели пороховой заряд чтобы корабельное орудие дальше снаряд шмальнуло.

А недожёг я в зольнике вижу

 

Подогрев вторички в котле есть, только он не до, а после жиклера, там пластина-рассекатель (которую видно если болт выкрутить) нагревается до 300-400С и успешно справляется с подогревом ВВ до 200С. Согласен, что лучше сделать автоматическую подстройку ВВ под флуктуации(vin, тебе перевести?...) размеров кусков угля, но только чуть позже.

От ВВ этот недожог не зависит, ход колосника им командует.

 

Мне переведи. Без обратной связи по кислороду это никак не получится.
Тебе с недожогом нужно справляться еще с самого начала. Тебе говорили про диаметр колосника питцот раз. А ты блох вторичного воздуха ловишь.

 

Флуктуации - Изменения.

Честная обратная связь по О2 делается на заводе и при приезде сервисмена, а сам котел подстраивается как они его научили.

Это вы с vin-ном друг другу "уши грейте" о диаметре колосника. Похоже, кому-то из вас эта мысль пришла, убедил другого, теперь форум пытаетесь убедить...

Хороша "блоха" размером от 10 до 20% от мощности котла. У меня закрадывается смутное сомнение, а есть ли дожиг с регулировкой ВВ в "Авто".

 

Тогда надо делать управление колосником по температуре уходящих.
Зы. Почту глядел?

 

Доработка несложная. Цепь управления включением двигателя колосника разрывается контактами реле второго канала ТРМ-ки (который на дыме). Ставим дым, к примеру, 140С и гистерезис 20С, тогда при падении дыма ниже 120С колосник будет вращаться в месте с дымососом, а при превышении дыма выше 160С колосник будет останавливаться при работающем дальше дымососе.
ПС Готовлю.

 

А у меня уже нет сомнений в неправильности подбора параметров горения в твоем случае. Это и недостаток мощности, и механический недожог и "флуктуационная нестабильность". Представляю, чего будет, если в твою печку засыпать уголек, которым сейчас отапливаю.
Насчет диаметра колосника проверенная вещь. Проверена, как Игорем, так и мною на моих котлах. Хотя там диаметра нет

 

Получится практически в точности контур управления котлов АВТО. Еще добавить разгонных характеристик останется.

 

"Слышал звон, да не знаешь где он."

Как раз наоборот, барабан "переваривает" то, что на обычном колоснике уже не горит.

Это ж сколько нужно выпить вдвоем, что бы плоский колосник в барабанный превратился!

 

Ерунду собираешь. Я же не придумал, а говорю на основании чтива отзывов пользователей углеавтомата.
Дело не в барабанах, а в расстоянии- времени необходимом для полноценного сжигания кузбасских углей.

 

Так в том то и дело, что главное не расстояние, а время, а оно связано с регулируемой скоростью хода колосника, вот и решаются этим все проблемы с механическим недожогом.

 

Время- мощность. Расстояние- возможность увеличить время нахождения топлива на колоснике без риска недожога. И соответственно мощность.