Трещины под окнами и фундаменте

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если чернозёма нет, то какие гумусные фракции в глине? И вообще глина хороший водоупорный материал. На фото видно что участок с уклоном. Насыщение возможно могло быть при образовании бассейна. А по склону вода нашла себе дорожку.
Есть такой вариан, что свая ещё работала боковой поверхностью, которой мы пренебрегли. Но при замачивании водой получилась рубашка скольжения и свая активнее начала уплотнять основание под собой полностью утратив трение по боковой поверхности. Если воду отвести в этом случае от фундамента тогда как бы хуже не стало. Потому, что образуются пустоты, там где вода была и грунт приобретает просадочные свойства. Тогда как быть с советами "быстрее делай отвод воды"? Это ускорит процесс осадки в этом случае.

 

Но трещины пошли как раз в период сильного перенасыщения влагой.

 

С этим никто не спорит. Я хотел сказать что если воду поспешно убрать, то осадки только увеличатся из за высвобождения пор. Вода играла роль несжимаего материала грунта, а при её отсутствии поры будут "схлапываться".

 

Коллеги,
как я понял, автору темы пока здесь в качестве первичных мер поступали советы по поверхностному водоотведению. Т. е. создание эффекта временной отмостки вокруг цоколя и исключение замачивания "сверху", т. е. осадки, сток с крыши и тп.
Про заглубленные дренажные системы вроде речь пока не шла. Все это можно делать только после обследования, а проект дренажа должен быть разумеется разработан специалистом с учетом всех условий.

 

Извините, понимаю, что с таким ником на форуме Я права не имею на диалог, пусть это будет монолог, вдруг, кто прочитает.
По моим подсчетам дом весит в пределах 350 Тонн

кому надо подсчеты:

Будем считать стены 1 этаж, вводные данные:
- пусть высотой 3 метра,
- толщина 0,40 (в 1 блок),
- 3 стены по 11 метров, 2 стены по 13 метров,
- вес КББ полнотелого возьмем ну пусть даже 20кг (для сравнения вес пескоцементного блока с 3 дырами – 25кг)
- размер блока думаю, что 388х188х190 (0,01385936 м3)
- в 1м3 такого блока 72,153403908982810173052723935304шт.
- 1 м3 по весу ну никак не больше - 1443,0680781796562034610544787061кг. (для сравнения вес железобетона на куб 2,4 тонны)
Итого 1 этаж не берем в расчет окна и двери – (0,4толщина блока*3высота стены*11длинна стены)*3штук стен)+(0,4толщ.*3*выс.13длнн.)*2шт.) = 39,6+31,2= 70,8м3Кбб или * 1443,0680781796562034610544787061кг. ~ 102 Тонны

Считаем стены 2 этаж, вводные данные:
- так же берем 3 метра
- тут уже толщина 0,19 (в пол блока)
- предположим, что перестраховались и центральную стену выложили все-же в 1 шлакоблок, тогда имеем 2 стены по 11метров и 2 по 13 метров в пол блока и 1 в 11метров в блок
Итого 2 этаж, так же не учитываем окна и двери – (0,2*3*11)*2)+(0,2*3*13)*2)+(0,4*3*11) – 13,2+15,6+13,2= 42Куба КББ блоков
или ~ 60 Тонн.

Облицовка, площадь – (13*6*2)+(11*6*2)= 156+132=288м2
В 1м2 кирпича 1/(0,25*0,065) - 61,538461538461538461538461538462шт.
~ Вес облицовочного кирпича 2,5 кг
Итого вес облицовки (2,5*61,538461538461538461538461538462)*288 ~ 44 Тонны

Перекрытия м/у 1 и вторым (т.к. 0 – полы по грунту на пенопласте, а над 2 этажом мансарда из дерева)
Считаем, что он весь первый этаж закатал плитами ПК 60-10-8, вес такой плиты 1725кг. Таких плит надо на всю площадь 22 штуки, что в тоннах нам дает ~ 38 Тонн

Фундамент ростверк – (0,5*0,6*11)*3)+(0,5*0,6*13)*2 =17,7кубов бетона*2,5 (с хорошим армированием) = 44,25
Фундамент сваи (Я тоже насчитал 40 штук, по данным автора, что просвет 1,5м) (считаем, что без расширения и (долго высчитывать), что они КВАДРАТНЫЕ) – 0,3длинна*0,3ширина*2высота*40штук= 7,2куба бетона *2,5 (с хорошим армированием) = 18 Тонн

Общий вес здания, с учетом фундамента, стен, перекрытий, облицовки ~306,25

Заметим, что в расчет не брался раствор м/у блоками и кирпичам, все объемы считались в притык, соответственно, с учетом швов м/у блоками и кирпичами их бы было меньше на 1м3 в штуках, но вес общий конструкции на 1м3 в принципе остался тот же.

В расчет не брались окна, двери, окно м/у 1 и 2 этажом – эти пренебрежения пусть пойдут на незначительный вес деревянного перекрытия мансарды, стропильной системы и металочерепицы. Так же была посчитана средняя стена 2 этажа в 1 КББ

Уговорили, ну пусть утеплитель тоже что-то весит, штукатурка в доме тоже весит и обои на стенах, мебель, унитазы, коммуникации, теплоноситель в трубах получаем, что данный дом максимум весит в пределах 350 Тонн и не больше это точно. Это фундамент надо было проектировать на 500, для запаса.

 

Возможно причина кроется в

Автор не говорит нам свая с расширением или нет, хотя, это уже не важно, т. к. если у него там уширение на 600 и самый фиговый грунт насыщенный влагой несет минимум 1кг/см2 - то его фундамент вывезет минимум 113040кг и это явно мало для данного дома, с учетом, что сам фундамент будет весить половину, от его несущей способности на данном грунте.

НО, если его грунт способен нести хотябы 3,5кг/см2 на данной глубине в 2 метра и если все-таки уширение есть (предположим, что есть и оно с подошвой в 600мм) то, он будет нести 395640кг нагрузки, но это предел, дальше он будет уплотнятся, хотя уплотнятся там некуда, т. к. силы морозного пучения (180см) уплотнили этот грунт плотнее некуда.

И самая главная его беда кроется в -

Но откапывать его я не пока не советую, разбираемся дальше.

 

Есть предположение, что плита в ростверке (полы по грунту) залита без зазора м/у

ростверком и плитой и смонтированный в плите ТП при нагревании давит на ростверк, хотя Я не соображаю, будет ли в таком случае конструкция работать совместно, если нет, то как должно “Крутить стену”

 

Если включить логику и пытаться понять физику паутин на стене:
При просадке грунта из-за местного переувлажнения - трещина должна была бы открыться в нижней части ростверка и ползти вверх, раскрываться больше в нижней части.
При пучении, трещина должна раскрываться в верхней части больше – уширяться в высоту.
При выпучивании вылечить строение можно частичной выборкой грунта из под ростверка. Ростверк сядет на место, трещины сойдутся. Потом уже кумекать, как быть дальше. При просадке – все обречено.
Автору советую, узнать есть ли уширения у свай, если да, то размер. Узать не врет ли он про армирование в ростверке, есть ли на самом деле там арматура, сколько, какой диаметр, может она только внизу, или вверху, или туда тупо при заливке накидали пару штырей. Если тот человек не врет, свеи с уширением внизу а ростверк проармирован толстой арматурой и сверху и снизу с перевязкой в каркас, то надежда есть вылечить ваш фундамент малой кровью.
Проведите геологию сами, если жмет карман или время, пробурите хоть ручным буром 2-3 не широкие лунки минимум на 3 метра в глубину по периметру дома, изучите грунт начиная с 1,5 метровой глубины, грунт с 2 метров изучите либо сами, либо пригласите шаристого человека, чтобы понять несущую способность. Проверти, что у вас на глубине в 3 метра, а то может случиться так, что на 2 метрах у вас грунт с несущей способностью 5-6кг/м2 в на 3 метрах будет плывун, тогда ваша свая продавит вышележащий грунт. Если все нормально, берите полученную несущую способность грунта за основание, рассчитывайте несущую способность вашего фундамента по формуле - площадь основания сваи*несущую способность грунта*кол-во свай.
Если она окажется больше, чем 350тонн, аккуратно откапывайте ростверк, чтобы он висел над землей на сваях. Но это в том случае, если вам не наврали, и ростверк хорошо проармирован.
Получается тут 2 пути, делать ваш фундамент как он сейчас есть – лежит на грунте – соответственно это лента, либо выкапывать грунт из под ростверка и делать его висячим – ТИСЭ.
Если вы 100% уверены (есть фото,”Мамой кланусь” от того, кто вам это дело продал) что ростверк армирован как положено, тогда двигайтесь по пути переделки фундамента в ТИСЭ (висящий ростверк на сваях), с подгонкой под необходимую несущую способность.
Представим, что с ростверком все в порядке, в нем арматурный каркас – класс.
Вам скажут, что уширения у свай нет, это печально. Тогда несущая способность грунта не интересна в принципе, если, только, там не скала на 2х метрах. Без уширения Ваша свая 706,5см2 их у Вас 40, чтобы спать спокойно, вам надо иметь несущую способность грунта под сваей около15кг/см2. Вы можете добиться этого путем инъекции под давлением специальной смеси, для укрепления грунтов.
Пробурить под углом отверстие под основание сваи и вкачать под давлением раствор. И так со всеми сваями. Чисто теоретически можно и самому (причем даже сейчас, т. к. на данной глубине + температура и бетонные смеси схватятся, можно с присадочками)
В самостоятельных условиях Я вижу этот процесс следующим образом
1) буримся к основанию сваи под углом (надо рассчитывать, чтобы попасть, или зондировать, к примеру тонкими длинными бурами). Диаметр бура 100мм достаточно.
2) готовим смесь – типа цементного молочка, тупо вода и цемент, можно с каким либо пластификатором.
3) в пробуренное отверстие вставляем трубу железную
4) заливаем приготовленную смесь, т. к. думаю, что она сама там не особо разойдется в разные стороны, можно попробовать протолкнуть её с помощью поршня, вставленного в эту трубу, давить на смесь через поршень путем его забивания – самое простое, либо смастерить механизм, к примеру на резьбе – крутишь, поршень опускается, давит на смесь, смесь расходится внутри в разные стороны. Повторить несколько таких “проталкиваний” примерно посчитав–прикинув сколько смеси туда влилось. Проделать такие манипуляции со всеми сваями. Думаю в одного так до 10 свай можно осилить за 3-4 дня. Единственный минус – сваи под центральной стеной, до них можно добраться, только разбив стяжку пола внутри дома.
Проделав операции по повышению несущей способности свай, можно выкапывать ростверк, по опять повторю – только если они действительно с арматурным каркасом.

Второй вариант, делать из Вашей ленты – ленту, укреплять грунт под ростверком, отводить воду, утеплять. Под ростверк можно также накачать раствора типа – цементного молока, предпринять меры, чтобы сила морозного пучения там просто не работала хорошо утеплить и не замораживать дом (топить постоянно.)
Можно так же, намесить самому раствора, ПОСТЕПЕННО откапывать периметр ростверка, делать обильную заливку цементного молока, штыковать, бурить перфоратором по ростверк, чтобы хорошо проникла смесь. С центральной стеной так же – только разбить полы. Несущая способность в таком случае будет обеспечена наверняка. Уже потом копать дренаж, класть геотекстиль, утеплять пенопластом в глубину и с относом от ростверк (уже ленты) и заливать отмостку поверх. Под пенопласт уже не промерзнет, соответственно не вспучит и не поднимет.
2 вариант менее затратен в плане финансов и труда и более подходит дл такого здорового и тяжелого дома. Обеспечить комфортную температуру как правильно сказали можно под парниковой пленкой, топить тепловой пушкой.

 

Посчитал площадь вашей ленты – 356000см2

Да это уже не плохо, даже если взять несущую способность грунта в 1кг/см2 это достаточно. Советую Вам пойти по второму варианту, слегка увеличив несущую способность грунта, менее ударит по карману.

А от “стихии” спасайтесь утеплением – чтоб не промерзал и дренажем, чтобы не размывало. И будет стоять ваш дом, никуда не денится.

 

О чем здесь полемика? Автор задавал вопросы по фундаменту в начале сезона, НО СДЕЛАЛ ПО СВОЕМУ.

https://www.forumhouse.ru/threads/46296/page-31#post-6238783
ОТВЕТ: - Тут и возникает давление при замерзании и оно рвет стакан фундамента.
С другой стороны, если стакана нет, то при замерзании и размерзании грунт выпячивается из-под плиты и дом год за годом оседает. Но очень, очень медленно. Что предпочесть - решать Вам.

https://www.forumhouse.ru/threads/46296/page-33#post-6275515
ВОПРОС: - Здравствуйте. Прошу помочь советом при выборе фундамента под кирпичный двухэтажный дом размером 11*14м. На участке плодородный слой почвы 30 см, дальше красно-коричневая глина. Место болотистое, сегодня забурился на 1,80 м появилась вода, грунт пока бурил был влажный. Участок с уклоном 0,7 м. на 30 м. Строители как и всем советуют сваи 2,5 м (грунт промерзает на 2,0 м) и обвязать их лентой, лежащей на грунте, высотой 0,8 мириной 0,6м. Почитав форум думаю что это неправильно. Висячий ростверк также боюсь заливать, так как свая 2,5 м, а вода появилась уже на 1,8 м. Поэтому хочу залить плитный фундамент высотой 30 см с двойным армированием 12 арматурой, шаг 20 см. Прошу помочь, заранее благодарен каждому совету.

https://www.forumhouse.ru/threads/46296/page-31#post-6238139
ВОПРОС: - Спасибо за совет по свайному фундаменту. У нас как правило бурят сваи д 300 мм ямобуром без уширения, поэтому сваи получаются висячими. А в воде я думаю это не лучший вариант, при этом посчитав количество свай взяв расстояние "по свету" в среднем 1,30 м и количество материала требуемого на них (бетон, арматура) пришел к выводу что плита, которая будет являться и полом 1 этажа, должна быть более "несущим" фундаментом и одинаковым по стоимости (с учетом затрат на технику и стоимостью полов на 1 этаже). Насчет плиты есть сомнение - нужно ли мне делать дополнительно отвод грунтовых вод, или их уровень не настолько высок в моем примере (1,8 м в пик половодья, рядом в 150 метрах озеро). Или ленту залить?

 

Автор, как дела с домом?

 

Если кто-нибудь встречался с данной проблемой.
Суть в следующем.
Обложил цоколь кирпичной кладкой.
Под кладкой оттукатуренная (слой около 40мм) плита из пенополистирола.
Штукатурка выполнена при помощи кладочной сетки.

До зимы вроде бы всё было нормально.
Полсе зимы по цоколю (сторона южная) пошла трещина.
Производители кирпича говорят, что проблема в фундаменте.
Но там трещин не имеется.
Аналогичная трещина есть ещё в одном месте (с восточной части дома).
Может быть есть какие-нибудь мысли что можно сделать, кроме замазывания трещин раствором?
PS. длина цоколя 11 метров.

 

Фото прилагаю.

 

Можно ничем не замазывать .