Минилюкс с нуля своими руками или правильная бытовка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нашел на паре профильных форумов дискуссии о необходимом уклоне для профлиста. Вариантов уйма - от 3% до 20% пишут. По-человечески, я вижу, что мой уклон ну уж явно избыточен, хотя формально в нем вроде как ничего плохого нет. Да и рекомендации - они больше для капитальных построек, не для бытовок. У соседей стоит вагон 2x3м, там крыша практически горизонтальна. Перепад высот сантиметров 10 в двухскатном исполнении. Но 17 градусов - это довольно большой угол. В моей реализации 2400 ширина и 800 разница высот - даёт на самом деле 18.4 градуса уклон (tg^(-1) от (80/240). Главное для меня - чтобы вода стекала в случае дождя, и чтобы ветром не поддувало снизу - что может произойти, если слишком большой козырек сделать.

Говоря о поддувании - Вы как-то изолировали стыки? Есть мысли монтажной пеной пройтись. И еще пароизоляция (та что внутри) - в рекомендациях советуют ее герметично укладывать. Так вот степлером - это герметично? Или там нужны клеи и подобное?

 

Перепад в 30 см держит любой ливень. Проверено.
Стыки на пароизоляции можно скотчем клеить (читал) ,а можно просто внахлёст 20-30 см. Вполне достаточно. Пароизоляция жеж натягивается, и уже к брусам степлером.
Про кровлю.
Использовал цельные трёхметровые листы. Заказал на фирме. Выходило дешевле чем два листа просто в магазине.
Козырьки...Да ничего особенного там. Просто зашил досками. Там есть на фото.
Если будет время, летом покрашу.
Щёлки остались, но то естественная вентиляция чердачного пространства. Ветер был до 11 м/с ,всё норм.

 

Не совсем понял куда, в какие стыки поддувать должно.

 

Несколько дней не могу понять - сварочные технологии по дружелюбности дошли до паяльных - то есть любой человек покупает сварочный аппарат и варит без обучения в ПТУ? Круто, если так.

Касательно нарастить - железо наращивать никаких проблем - отрезал шлифмашинкой (ныне болгаркой) и приварил выше. Прочность практически не изменилась, это не дерево, из дерева не налепишь.

Чтобы меньше вело при сварке, сначала прихватывайте на соплях всю конструкцию и лишь затем, когда она стоит ровная, промеренная и кувалдой выпрямленная, провариваете от души. А то показалось, что ваш совет тоже из деревянного зодчества.

Если вы сварной мастер, то я вообще ничего не понимаю. А если действительно раньше варить не умели, то честь и хвала и вам и современному оборудованию

 

Не придал значения тому, что у Вас потолок ровный, и, соответственно, чердак имеется. Я собираюсь сделать потолок наклонный, чтобы пространство не терять свободное сверху. Про стыки я имел в виду стыки листов пароизоляции. На ней написано наверняка будет, ну или у продавцов спрошу. Если нахлест 20-30см решает проблему, то и славно.

 

Так оно и есть, может быть, чуть сложнее. Во всяком случае, у меня обучение сварке было в несколько этапов:
День 1 - Прочтение данной темы
День 2 - Просмотр американского обучающего фильма "Дуговая сварка"
День 3 - Покупка сварочного инвертора и самой простой маски
День 4 - Прожиги один за другим, всё развалилось, курение интернетов
День 5 - Покупка маски с автозатемнением, сварил первую стенку, прожиги есть, но завариваю, при остывании шов ведёт, курение почему так, как избавиться, как не допускать прожигов
День 6 - Тут уже всё идёт лучше, вопросов практически не возникает, навык совершенствуется. Прожиги редки, легко заделываются.
Правда электродов я извел много. Вторая пачка заканчивается.

Из чит-кодов. 1. Инвертор - залипание не приводит к неисправности, ниже требования к стабильности напряжения. 2. Маска с автозатемнением - видно всё и всегда.

Мне кажется, проще наварить стоечки по 50см на горизонтальную трубу, чем на прямогольные отрезанные трубы. Но это я как дилетант говорю, который сварочником меньше недели пользуется. Возможно, для опытного будет действительно лучше сделать так, как Вы говорите. Перерасход в моём случае - одна горизонтальная труба ценой 382 рубля.

 

К этому я в итоге и пришёл. Изначально я делал совсем неправильно, сразу проваривая по стороне, от чего и вело. Потом я начал прихватывать в масштабах одного соединения (боялся что порвет). Т. е. точки в углах, затем проварил. После этого диагонали ровнять проблематично, но можно (хотя они в напряженном состоянии остаются после приваривания диагоналей). Ну и последнее к чему пришёл - ничего там не порвет на 4 точках. Теперь всё собираю 2-4 точечными прихватками, потом проварю везде, когда выровняю.

 

Решает полностью.
Так и рекомендуется. Тут на форуме целая ветка кажись была.

 

Совершенно верно, гораздо проще наварить стоечки.
Проще трубу купить чем делать кучу резки и кучу вчтавок

 

Чердачное пространство сделал по рекомендациям специалистов. Как идеально для нашего климата, плюс "отвязал"
кровлю от потолка максимально. Это чтоб не было слышно дождя в помещении. Железки то гремучие малость.
В итоге тихо внутри. Слышно конечно, но не раздражает и не мешает.

 

Про шумку не подумал - это аргумент за чердак, согласен!

 

А теплоизоляция у Вас получается по потолку или крыше? Вижу, что гидрозащита по крыше. Парозащиту внутри получается тоже по крыше, выше чердака, подшивали?.. Мне кажется, весь пирог к чему-то одному привязан, чтобы не было пространства между утеплителем и пароизоляцией с любой стороны. И чердачное перекрытие просто само по себе, не изолировано пароизолязией и утеплителем, так?

 

Теплоизоляция у меня по потолку, всё сделано как нужно, с обоих сторон мембрана (пароизоляция).
А то что под кровлей простелено это для того чтоб конденсат образовавшийся на железе не капал в чердак.
Там оно обязательно.

 

А. Ну т. е. чердак с 2 сторон граничит сверху - с гидроизоляцией уличной, типа изоспана А, а снизу мембрана типа Д?

 

Эмм.
Сейчас опишу как у меня по слоям

.
1) потолок в вагоне - панели МДФ
2) мембрана Браен Б кажется (нужно глянуть накладную, мембрана у меня везде одна и та же).
3) утеплитель
4) мембрана
5) чердачное пространство
6) мембрана
7) кровля (профлист)