Простые технические решения для автономного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не хочется ставить обычную систему с расширительным баком, т. к. насос надо мощный - соответственно источник автономного питания тоже мощный. Проще "малышом" потихоньку наполнять.

Кстати, дождевую воду для унитаза никто не делал? По идее логично.

 

@DasMMX, если распылитель/сетку душа повесить сверху, над человеком, а не сбоку, то 0,2 бара может хватить при толстых трубах.
А можно в бочку поставить маломощный насосик, который даст давление 2 бара. А наполнять бочку "потихоньку Малышом". Так делают.

 

Тоже тема такая интересует сильно. Хочется чтоб самотеком, но мучают сомнения. А есть ли смысл в более толстых трубах? Скорость ведь маленькая и конечные потребители (краны, водонагреватели и пр) все равно имеют стандартный вход.

 

Маломощный насос в бочку не пойдет, т. к. бочка будет почти в спальне. И, как я понимаю, потребуется периодическая профилактика/промывка бочки? Если бы из гладкой нержавейки, а то ведь пластиковая скорей всего только получится...

 

Если есть 2-й этаж, то бочку на 2-м этаже нужно поднять как можно выше, установив её под потолок второго этажа, это позволит ещё немного увеличить давление.
Когда давление в системе мало, то смысл в толстых трубах есть, более того эти трубы должны быть как можно короче и по-возможности более толстыми (для уменьшения гидросопротивления).
Я бы рекомендовал трубу в дюйм.

На форуме были подобные темы:

https://www.forumhouse.ru/threads/195137/
https://www.forumhouse.ru/threads/209016/

 

Не мало. Лет 11 живу с таким водопроводом. Работет машинка стиральная автомат - правда порошок заыпаем на белье, бак унитаза немного долго заполняется - больше минуты, в душе давление нормальное. Плюсы - запас воды до 200 л, экономия - семья с тремя детьми редко за сутки больше бочки используем. Стирка -80л, всем душ с мытьем головы 150л. За восемь лет кран в ванной самый дешовый не ремонтировал, в кухне менял раз. В бойлере надо обратный клапан убрать а то не продавит и фильтра с ниткой и углем. Бочка пластиковая, труба металопластиковая на 15.

 

@семен1, спасибо! А поподробнее можно о вашей системе? Или может тема есть где описано все?

 

В землю вогнал кувалдой 5 метров стальной трубы на 32 с насверленными отверствиями 5мм на конце. Вода у нас хоть и близко к поверхности но хорошая. Нарезал резьбу и накрутил обратный клапан 32. В него згон и насос БЦН. За насосом отвод с краном на 15 для присоединения небольшого ручного насоса для подъема воды. Прямо кран на 25 и пластиковая труба на 25 под землей в дом. Насос в яме глубиной метр яма закрыта листом метала. На зиму засыпаю снегом для утепления. Труба через дом идет на чердак где стоит бочка ПВХ на 210литров. Ввод сделал через крышку, тоесть цэльная труба через отверствие в крышке идет почти ко дну. Еще одна труба на перелив тоже через крышку. Особенность в том что через трубу подачи я делаю забор воды в дом. Так меньше труб и если летом хочешь холодной воды - включил насос открыл кран и пей. Бочка и трубы на чердаке засыпаны соломой. Насос включается обыкновенным включателем а выключаем при характерном булькании из трубы перелива - если пропустил то вода хлынет в ванную с высоты потолка тогда все слышат что надо выключать. Автоматика опасно - если не сработает то разорвет бочку и здраствуй ремонт. По дому разводка металопластиком на 15. Сначала кран, фильтр и на нагреватель и краны. На холодную воду в кухню стоит еще один фильтр но угольный. Воду грею дровами. Нагреватель это 2 бакаот старых активаторных стиралок. Они с нержавейки но на металоломе стоят копейки. Я их соединяю болтами М5 через паранитовую прокладку. Болтов надо около 150 лучше аргом сварить. Лишние отверствия, вход и выход делал нарезьбе и гайках. Бак вмуровал как обычный котел только полностью. Когда зажигаешь огонь через 3минуты имею теплую воду, через десять горячую. Закрывая поддувало вода сутки горячая если нет то с утра теплая.

 

Простое решение дополнительной защиты скважины (труб водоснабжения) от замерзания - бочка из поликарбоната. Опыт 30 ноября прошлого года.

Снег на вертикальных стенках не задерживается, крышу сверху тоже можно сделать так, чтобы на ней не лежал снег. С северной стороны отражающая теплоизоляция. Если стационарно, то понадобится дверь внутрь для проведения ревизии скважины. Можно без дверки, конструкция легкая, в любой момент бочка убирается, если нужно. Может использоваться для приготовления компоста.

 

Один из способов не дать замерзнуть воде в колодце такой:

вокруг бетонного кольца которое стоит на земле нужно уложить землю вынутую при копке колодца.
И этой земли обычно бывает несколько кубов.

Если же вода в колодце находится ниже глубины промерзания почвы, то она в принципе замерзнуть не может, хотя бетонное кольцо находящееся на поверхности земли все же неплохо бы утеплить.

 

А у меня в железном гараже подвал водой затоплен. Почти "под крышечку". Крышечека, просто щит из досок. Лежит криво, так как шланг для насоса мешает закрыть плотно. Т. е. дыра в атмосферу солидная. Ни крышка, ни гараж ничем не утеплены. Ни разу за 4 года вода не замерзла. Хотя и под 31 было. Расстояние до воды, сантиметров 50-60. Вот и думаю, а стоит ли утеплять колодец? Ну землей бы точно присыпал повыше, а вот дополнительные меры... ?

 

@Volkodlak, если на машине часто ездить, то она привносит в гараж кучу тепла при остывании после поездки... А вообще - да, всё похоже на истину.

 

Холод в колодец проникает через бетонные кольца, именно они и являются "проводниками" холода.
А вот если бетонных колец нет, то вода замерзает значительно дольше, поэтому у Вас в гараже вода и не замерзает, и плюс утепление в виде самого гаража.

 

Для холодильника есть такая очень простая идея: прикрепить к конденсатору-радиатору сзади просто ёмкость/ёмкости с водой на 3-15 литров или погрузить весь радиатор в ёмкость с водой.

Мысль за этим очень простая.

Температура конденсатора 30-45С (в зависимости от того, сколько в комнате). Теплоотдача в воду гораздо лучше, с воздухом нужно 10-15С разницы, с водой для той же интенсивности - и одного градуса хватит. То есть, охлаждать водой - это всё равно, что снизить на эти 10-15С температуру воздуха за холодильником.

Холодильник (если не замораживает свежедобавленную тёплую большую массу) работает 5-15% времени. А остальные 85-95% времени вода потихоньку отдаёт тепло в воздух... чтобы к новому циклу опять быть при комнатной температуре.

Теперь по цифрам: мощность компрессора - 70-150Вт (в зависимости от размеров и крутости холодильника).
Если компрессор работает 10 минут, то в воду будет отдано 0.01 - 0.02кВт*ч.
Это нагреет 1кг воды (игнорируя теплоотвод в воздух за это время) на 10-20С.
Если воды будет 10кг, то на 1-2С, соответственно. То есть, при десяти литрах чтобы холодильник с ёмкостью сравнялся бы в экономичности с холодильником без неё, компрессор должен непрерывно молотить хотя бы полтора часа.

Делается относительно просто. Много денег на такую переделку не надо.
Холодильник не портит, внешний вид не трогает, дырки в стенах ковырять не надо.
Двигать холодильник не мешает (ну, воду при переезде лучше слить ).

Выгода? 20-40% по энергии. И по мелочи - пониженное давление в контуре, потенциально (при микротечи) меньше утечки хладагента (что важно с новыми бесфторными смесевыми хладагентами), чуть меньший износ компрессора и т. л.

Заявка на патент мною уже подана, так что разглашать могу.

 

Просто емкость? И что будет когда она нагреется? Или по крайней мере, сравняется с температурой воздуха?