Простые технические решения для автономного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ошибаетесь. Участок с газовыми и электросетями намного дороже пустого (и налоги на него выше скоро станут!), а дрова доступны всем.

Раньше 99% россиян жили в избушках и техобслуживание дымовых труб сами делали. Без всяких тыщ. евро.

 

Я привел пример того с чем сам столкнулся и видел, а под понятием автономный дом, автор имел ввиду все блага цивилизации из алтернативных источников (тепловой насос, фотоэлектрические панали и т. д).
ТО что написали вы, это дом отшельника в глубине уссурийской тайги, да согласен, это тоже автономно, но увы не комфортно.

 

- у меня - вполне комфортно.
В 2002 году купил 23 сотки в пригороде Краснодара посреди чистого поля за 50 тыр.
Всеми удобствами дом обеспечен. Отопление - на пеллетах.
Для кухонной печки пока еще таскаю газовые баллоны на 25л (одна штука - раз в месяц), но с апреля по сентябрь уже часто смогу пользоваться электрической плиткой для приготовления пищи.
В перспективе планирую отказаться от газа в баллонах полностью.

 

Вот это и привело меня к тому выводу, что нужно применять максимально надежные и долгоживущие решения.
Однако практически ВСЕ такие решения будут простыми, ибо только тогда будут соблюдены вышеизложенные условия.
К сожалению, эти решения не дают того уровня комфорта к которому привыкли граждане, в чем лично я вижу самую большую проблему.
Если же снизить требования к условиям жизни, то тогда автономия не будет сопряжена с большими денежными тратами.
В деревне, где у меня дача, довольно много людей живут без городского комфорта и при этом чувствуют себя вполне хорошо.

 

В моём понимании эффективной является частичная автономия, что это такое:
это когда альтернатива заменяет самые энергопотребляющие позиции в доме, при этом имеется рациональное зерно, то есть расходы на альтернативу должны непременно окупится в течении 7-8 лет.
Отопление и есть самая энергопотребляющая часть, поэтому имеет смысл заморачиватся именно на этом.
Мой дом, если можно так сказать тоже частично автономен, стоит термокамин дровяной, который перекрывает 80% по отоплению, затраты мне вернутся через 4-5 лет, вот это и есть рациональное зерно.
Насчет снижения комфорта, не уверен, что это правильно, мы живём в 2015 году.

 

Не только самые энергопотребляющие.
Необходимо заменить (дублировать) самые ответственные узлы в доме и конечно отопление один из таких узлов.
Но так же важна и подача воды в дом, равно как и нагрев воды.

 

Согласен. Про отопление, кроме высокотемпературной массивной печки для бревен длиной 80см, считаю нужным увеличение температуры вокруг фасада, засчет СК, которые могут быть очень дешевыми и не подключенными к дому.
Про воду. В деревне есть колонка, набрал, коромыслом и вперед с песней. Или бак про запас технической воды иметь, у меня 20л почти всегда есть. Кроме отключений бывают поломки, которые можно устранить в течении недели.(скважина забилась песком).
Сейчас, почти классика бак для сбора дождевой воды для тех. нужд. А зимой? Колодец про запас иметь?

 

Навыдумывал всякого, поэтому дублирую здесь, может это более уместно:
"На мой взгляд очень резервный вариант. Если дом небольшой, то проще перевести все потребители на 12 в (свет, насосы, электронику) или лучше на 24в - меньше токи и следовательно тоньше провода, питать от пары солнечных батарей, буфером к ним пару мощных аккумуляторов через контроллер, параллельно генератор от трактора например, от т-160и выше, 24в, самовозбуждение, 5фаз, 1кВт мощности минимум. Крутить ветром с планетарным редуктором 1:3, если нет то 4тактные хонда или робин для техники - везде продаются, а лучше дизель от например тойота корса1.5л. с редуктором 1:2, обороты холостые или чуть выше, на тот-же привод можно и генератор на 220-380в. маслянный насос с повыш. давлением, объем масла тоже увеличить раза в 2-3. Ресурс может составит много лет. Радиатор системы охлаждения двиг-ля включен последвательно с котлом, теплообменником кондиционера и 1м3 хотя-бы теплоаккумулятором (температура70-90гр) в пенопластовой рубашке 30-40см, и солнечным коллектором его подогреваюшим, туда-же теплообменник на гор воду, что в данный момент есть - тем и греемся, радиатор-теплые полы, второй контур кондиционера - тоже через теплообменник в землю, да можно и воздушник - сейчас наружник кентацу 4-5 квт нагрева с мин темп в режиме нагрева -40гр.ц. стоит 50т.р. Блок разобрать, компрессор в тепло. Если есть возможность взять инверторный - лучше, экономия большую часть осени и весны 3-4 раза по сравн с болером, самые холодные месяцы - никак не хуже чем бойлер в случае воздушника и гораздо лучше если теплообменник закопать. В зависимости от региона из может быть от 0 до 3-4 (месяцев). Холодильник тоже инверторный, и все остальные потребители 220в - через преобразователь. Если строить легкий дом с ноля, можно извратится и залить стены из бетона толщ 6 - 8см с небольшими ребрами жесткости в кожухе из пенопласта по полу и потолку 30-40см, стенам - 20-30см, тройными окнами с покрытием, вентиляция с теплообменом, например радиаторы от автопечек 20х20см штук по 4-5 в приток и вытяжку, залить тосолом и соеденить их через расширитель и циркуляционник. Если ср. температура зимой не ниже 10-15, а количество солн дней большое, то наверное в таком доме можно не парится с электрическим или от котла нагревом. Бетонная коробка тоже как аккумулятор и стабилизатор. Ночью полы град на 5 похолоднее (ночной тариф если догревать) для экономии, днем догрев от солн. колл. Скважины на унитаз полив и кондер можно бурить гидробурилкой купленной на банду вскладчину (может пригодится потом под бурение для установки заборов, навесов, винтовых свай - только насадки меняй..) - до первого вод. горизонта - под санузел и полив с обсадной трубой (пластик), под кондер несколько скважин без обсадной-засунул до воды пвх трубу (можно скрусенную в спираль для ув. площ. теплообмена) и залил бетоном, соеденил между собой через расширитель, циркуляционник и теплообменник кондера (пластинчатый медный сантехнический, мощность с 2-м запасом). Под питьевую воду - скважину на нормальную глубину, душ и стир машину можно питать как от питьевой так и от технической скважины (через соответствуюшие фильтры). Септик в 2х уровнях, можно сливать душ, кухню одной трубой в дренируемый объем, второй трубой от унитаза во второй обьем меньшего размера, недренируемый, с переливом в меньший объем. В септик поселить бактерии что жрут органику, откачивать с верхнего объема - где какашки. Или два септика, от душа, и кухни - дренируемый, расположить в районе скважин кондера - пускай догревает, второй герметичный под откачку - например пластиковую емкость в несколько кубов, поближе к въезду на участок. Питьевую скважину поглубже и подальше от септиков."
Пока осилил у себя на участке только фундамент дома с гаражем по тисэ и выгребную яму круглую (заливал сам, вышло очень экономично), но мысли бродят уже несколько лет. Сам занимаюсь кондерами, вентиляцией, бытовой электрикой и электроникой. Замыслил если не автономный, то очень экономичный и "умный" дом, идей море, но пока все уперлось в средства.

 

Чуть позже, в постах где фонарики на батарейках и дамы на велосипедах для просмотра сериалов - а не проще все-же использовать полностью низковольтное освещение от одного аккумулятора? Какой емкости? Сколько от основной емкости кислотной акк. батареи можно безопасно использовать чтобы не подорвать ее ресурс? например акк 200 а/ч 12в, нагрузка до 200 Вт/ч, 6ч/сутки = 16.7а/ч х 6ч = 1200 Вт = 100а/ч, допустима-ли такая разрядка? Чтобы зарядить такой аккум-р, хватит трех солн батарей по 200 Вт учитывая нерегулярность их засветки в разное время суток и года? Или лучше нарастить емкость акк чтобы сравнять ее с производительностью солн батарей, а в случае нехватки подзаряжать от сети? Думаю что расход легко оптимизировать введя во все технич зоны датчики движения с регулируемым временем задержки выключения, например в прихожках, тамбурах 3, на крыльце 5 мин, лестницах, коридорах 0.5-1 мин, вобщем как душе угодно. Мощность освешения тоже разная, в тамбуре и на лесницах самая низкая, в прихожке я-бы сделал 2х ступенчатую - основной свет гаснет через 2мин, вспомогательный еще через минуту. В некоторых затемненных постоянно местах можно не отключать совсем, например на лестнице или в коридоре - 1-2 светильника по 0.1 Вт, пусть 1Вт на весь дом. В местах где днем попадает солнце - отключать посредством реле с датчиком света. В спальнях и гостинных можно чтоб выключатель освещения включал одновременно главный свет и ослабленный, главный если никто не шевелится гас-бы минут через 10, а вспомогательный оставался - например если уснул, главный свет пригас через 10 мин. а при выключении главный отрубается сразу а подсветка через1 мин... Электроснабжение 12В независимое от отопления и эл. снабжения 220в, разве что от него питать цирк-е насосы, автоматику управления отоплением, вентиляцией и водоснабжением. Если есть ввод 220в, то не помешает авт. зарядное устройство срабатывающее когда аккум. батареи разрядятся ниже 11.5в например. Если для подогрева теплоаккумулятора использовать солн. коллектора достаточной площади, то расход 220в на отопление должен снизится кардинально, и так невеликий в случае применения теплового насоса. Кухонная плита тогда индукционка например, если 220 нет то проще всего газовая - мне баллона хватает на даче почти на все лето, да еще один запасной. Резервное отопление - газ если есть подвод централизованный, если нет то дизель генератор или котел многотопливный, а лучше и то и другое. Ну и конечно самое первое - максимально маленькие теплопотери дома.

 

Если нет желания жить в шаре или в силосной башне, то для низких потерь тепла оптимально иметь дом близкий к квадратной форме, например 6х6х6м (2этажа), когда строил фундамент примерно это учитывал, как и расположение дома - окнами спален (1,2 эт) и входом будет смотреть на рассвет (юго-восток, восток, самое теплое направление зимой + солнце будит по утрам), гостиной и кухни на обед (запад, свет весь день), кухня и туалет рядом через стену (меньше длина труб и коммуникаций) и вдоль стены за которой гараж, закрывающий от зимнего ветра (сев\зап. зимой). Получается что приняв в расчет при строительстве фундамента расположение участка (повезло с этим), я получил возможность при дальнейшем строительстве дома закрыть спальню и гостинную сначала гаражом, затем кухней и туалетом, а спальни и вход расположить на самой теплой стороне, что в конце концов должно сказаться на теплосбережении. От планов отошел толька в размерах - фудамент сделал 9х9, сбоку гараж 10х4, от гаража до середины дома со стороны входа тамбур 4х1, из которого можно войти в дом и в гараж, в гаражных воротах калитки не будет, вход только из тамбура или дистанционно подняв ворота. В противоположной от ворот стороне гаража тех. комната 4х4 (отопление, водоснабжение, вентиляция) через стенку от нее кухня - макс. длина труб водоснабжения ок 3м. Исходя из реалий, скорее всего 2эт будет пока не жилой.

 

Вместо рекуператора на тосоле и цирк. насосе можно поставить кондиционер работающий тепло - холод в зависимости от сезона, так-же использовав вместо конденсатора и испарителя несколько маленьких радиаторов последовательно (для эффективности) в каждом воздуховоде (приток-вытяжка). В холода в приточный воздух можно взять теплого воздуха после радиатора (20-30% от общего) и подать его на вход смешав с холодным (подмес) чтоб не вымораживать систему. расположить все в общем утепленном корпусе и предусмотреть возможность слива конденсата в канализацию самотеком. Воздуховоды притока и вытяжки утеплить (чтоб не грели или не охлаждали запотолочные пространства) и стараться разводить их симметрично для равной эффективности. Если есть возможность, следует использовать воздуховоды большего диаметра (для снижения скорости воздуха в них и следовательно уровня шума) и равномерно распределять их по противоположным длинным сторонам. Например в комнате 6х5 м по сторонам 6м по 4 воздуховода D200мм для притока и 4 D160мм для вытяжки, на расстоянии 1.5 м друг от друга, причем со стороны окон желательно расположить вытяжку, чтобы летом открыв окна при включенной вентиляции воздух из приточных воздуховодов выходил в окна предварительно обработав помещение. Производительность притока должна быть чуть-чуть выше, для создания избытка давления внутри дома. Кухонная и туалетная вытяжки должны идти отдельно от общеобменной, на туалет можно небольшой канальный вентилятор D100мм с инерционным клапаном, управляемым от освещения - задержка включения 1мин, задержка выключения 6-10мин. Кухонную вытяжку канальным вентилятором лучше не снабжать, велик риск его порчи продуктами горения и разными жирами, удачнее использовать минимальной производительности улитку, расположенную вне помещения, включение организовать одновременно с плитой если она электрическая, от датчика тепла над плитой или другим способом (мех-й концевик) если газовая. Отключать тоже с задержкой от 5мин. Труба желательно круглая и металлическая, с минимальным количеством изгибов, утепленная негорючим утеплителем. В качестве фильтров притока для очистки входящего воздуха, вместо привычных синтепоновых мешков была идея применить бумажные воздушные фильтры от КАМАЗА или подобные, выбрать от двигателя побольше и ценой поменьше. какова их пропускная способность не знаю, можно посчитать объем двигателя и время наработки при пробеге от замены до замены. По крайней мере если даже менять его 1 раз в год при цене пусть 1 т. руб, то мне кажется это недорого для такой степени очистки. Если пойти дальше по пути увеличения энергоэффективности то можно датчики присутствия использовать для управления вентиляцией - в каждой зоне вентиляции свой датчик, управляющий двумя воздушными заслонками (приток - вытяжка) и оборотами общих вентиляторов (2 этажа - 4 вентилятора, удобно когда включен режим консервации, дежурное отопление зимой, например 8-10 гр. ц. и отключенная вентиляция, с возможностью дистанционного режима управления). В итоге чем больше зон задействовано тем больше обороты вентиляторов. При отсутствии движения заслонки приоткрыты на 10-30%, если этаж жилой, но людей сейчас нет, если спальня например, то ночью 50% и т. д.
,

 

Если отделывать дом внутри гвл или гкл, одновременно с креплением обрешетки или профилей можно провести плотно между собой соединяющиеся, металлические, закрывающиеся кабель-каналы или трубы под электропроводку, естественно все заземлить. Распред. коробок не делать - один блок розеток - один провод - один автомат, можно двухполюсный. Освещение по тому-же принципу - одна лампа - один провод, если группа светильников то шлейфом из мягкого многожильного провода в 2-й изоляции не обрезая и обжимая наконечниками для клеммных соединений. Провод от выключателя так-же идет в щит освещения и там коммутируется. Сечения в зависимости от тока, но в большинстве случаев достаточно 2х0.75 мм2 для освещения и его коммутации, и 3х1.5 мм2 для сдвоенной розетки, 3х2.5 мм2 для строенной и 3х4 мм2 для счетверенного блока розеток, автоматы защиты соответственно с большим запасом по мощности 10а, 16а, 20а, с меньшим запасом соответственно 16а, 20а. 25а, и совсем без запаса 20а, 25а,32а, что допустимо только при открытой проводке где провод на виду и хорошо охлаждается, а в закрытом кабель канале где он ещеи не один лучше первые значения токов. Для освещения достаточно автоматом на 2а при проводе 0.75 мм2, и 4а для 1-1.5мм2, это для того чтобы провода в самих светильниках, как правило всегда очень тонкие, тоже были защищены. Щиты все раздельные, вводной где есть разъеденитель, счетчик, автоматы групп освещения и электроснабжения, если дом 2 этажный, то не меньше 6шт - 2 щита освещения, 2 электроснабжения, гараж, болерная и т. д. желательно иметь и пару резервных. От каждого кабель до вводного щита сечением согласно току нагрузки с полуторным запасом. Три фазы всегда лучше чем одна, больше возможностей, проще реализация. Розеток лучше не жалеть, если нужно одинарную, например там где будет холодильник, ставь двойную. Недалеко от каждого из углов комнаты по двойной розетке. Если стена длиннее 4м, или посредине что-то будет - тоже ставить, причем для стола с компьютером минимум блок из 4 розеток, если стол для аппаратуры и телевизора то можно и 2 блока по 4 - не пропадет. Чем меньше всяких пилотов - удлинителей - разветвителей, тем надежней и безопасней.

 

- не пробовали посчитать необходимую площадь солнечных коллекторов?

 

Тута же тема про простые технорешения.
Поставил ручной насос параллельно с электро для набора воды на смыв смывного туалета.
Получилась куча бонусов:
1. Существено убавился расход подогретой воды из напорнонакопительного бака. И поднялась средняя температура на помыв посуды.
2. Получился смывной туалет без зависимости от электроэнергии совсем. Убавился расход электроэнергии на набор воды в бак.
3. Появился удобный источник холодной воды - иногда нужна и холодная вода миимальной температуры для срочного охлажения.
4. В отапливаемом появился резервный источник воды на случай аварии системы электропитания 220в. Теперь нет надобности ходить за холодной водой к колодцу.

 

Что за насос, как реализовано, откуда воду берёт?