Опилки - утепление стен и потолков - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я зазорзаполнял с помощью трех разномерных Г-образных трамбовок из потолочного плинтуса с рукояткой...

 

Стойки 145*45. Эксперимент на пригодность к ПМЖ.

Решил попробовать без бумаги - справятся ли две доски с опилками с продуванием.

Что верно, то верно. Особенно верхний ряд трамбовать перед закрытием.

 

Блин, нифига не справляются. После того как в ветреную погоду ощутил явные признаки сквозняка с улицы дополнительно ветрозащитную пленку натянул. Иначе даже при 23 градусах в доме ощущался десконфорт. Сейчас и при 21 нормально.

 

Раньше в засыпухах использовали пергамин в два слоя прям на стойки и дюймовкой по нему рейки и вагонкой с улицы а в нутри фанёра и сухая штукатурка красота!

 

Всем сомневающимся дачникам...
На днях ударило -35С. Наконец! Собрался на дачу. Захожу. Самая холодная ветреная стена изнутри -27.2С.

Начал топить. Через 15мин в том же месте -16.4С.

Дальше случился казус. Обычно затапливаю хорошими дровами и потом кидаю гнилушки-доски от сарая, их где то куба два, надо сжечь же. Гнилушки почему то принципиально отказываются гореть, хотя раньше даже зимой все было ок. Достаю сухие дрова и включаю тепловентилятор 1.5квт. Через час после зажжения спички темпра стены -8,6С. Но воздух на даче уже теплый, минут через десять скидываю пуховик.

1:15, скинул боты, одел тапки, пью чай. Т=-2,6С

Еще через полчаса можно смело готовиться к празднику. Окна отошли, металлические ручки у двери начали отходить. Диван есс-но полностью не прогрелся, но можно как минимум накрывать стол. Температура воздуха в доме по ощущениям около 20С, но замерить ее было нечем. Температура потолка через два часа 16-18С.
На даче угловые элементы платформы утеплены пенопластом (перестраховался). Их темпра примерно на 6 градусов выше опилочных секций во время прогрева.
Стены 15см опилок, потолок 10-30см, пол 5см пенопласт и 15см опилок. Печка с запасом +30% к номинальной кубатуре.

 

Давайте примерно посчитаем.
Немного теории для начала.
Задача утеплителя как можно сильнее обездвижить воздух в стене. Когда есть ветроизоляция с двух сторон, эти движения воздуха возникают только от разности температур внешней и внутренней поверхности стены.
При этом в стене возникают давления-тепловые напоры порядка десятых долей мм водного столба, или соответствено, единицы Паскалей, которые и обуславливают эти вялые движения воздуха - тепловая конвекция.
Утеплитель тем эффективней, чем он лучше обездвиживает воздух, кроме всего прочего.
Что получится если убрать ветроизоляцию? Вообще.
Для примера возьмём такие условия: ветер 7 м/сек, за бортом -20С, в доме +20С.
Ветер даёт ветровой напор уже около 2 мм в. ст. = 20 Па.
Тут уже очень сказывается ветропроницаемость утеплителя. Если она велика, то при таких условиях коэффициент теплопроводности утеплителя не играет практически никакой роли.
Не вдаваясь в подробности - единицы измерения, формулы - имеем:
Сопротивление воздухопроницанию опилок 15 см около 0,05. Сильно примерно.
Будет сильно продувать. Около 40 кг/час холодного воздуха (-20С) будет поступать в дом через 1 м2.
Если в доме героическими усилиями всё же поддерживается +20С, и воздух нагревается до +20С,
то отопительная система будет тратить на это около 400 Вт.
Если стена площадью 6Х3= 18 м2, то отопительная система должна развивать мощность 400 Х 18 = 7200 = 7,2 кВт.
То есть счетчик за сутки накрутил бы 7,2 Х 24 = 172 кВт часов.
Закроем стену досками с бумагой.
Сопротивление воздухопроницанию уже 10 !
При тех же условиях на подогрев проникшего холодного воздуха через всю стену будет тратиться 70 Вт.
Тут уже в полной мере начинает иметь значение теплопроводность утеплителя (опилки 15 см), за счёт которой при этих условиях будет теряться 500-700 Вт.
Если в стене есть щелка толщиной 3 мм и длиной 3 м, общей площадью примерно как 10 Х 9 см.
Через неё при тех же условиях будет проникать около 100 кг/час холодного воздуха. Ну... с учетом сопротивления утеплителя, аэродинамики... грубо, около 50 кг/час.
На его подогрев потребуется около 0,5 кВт в час. Если таких щелей наберётся много, то...
Итак:
Без ветроизоляции вообще - 7 кВт.
С ветроизоляцией 70 + (500-700) = (0,57 - 0,77) кВт.
Через щёлку 0,5 кВт.
Расчёты простые, навскидку, но порядок такой. Дают наглядное представление.
В безветрии, конечно потерь будет много меньше, но...

Про стружку могу сказать. Когда недавно аккуратненько вскрывал стену, ничего не высыпалось. Но не ковырял, ественно. Так что, что-то определённое сказать не могу.

Классика! Супер! Пишите всё, что знаете, помните.

 

Нормальная зимушка. Ждём продолжения рассказа.

 

Этим летом боролся с личинками, доска была не вся окоренная, полностью сухая 2-3года в доме лежала и в июле я услышал хруст (опилки лежат рядом в 2х метрах), доску перебрал всю, там где кора везде личинки жрали доску, а где коры нет там все чисто (в опилках не одной души не замечено). Доски с корой было не много, 10 досок из 2 кубов, пока тишина, но испуг словил хороший.

 

Хоть этот ответ мне тогда адресовался, в итоге я все-таки пристрелил паропроницаемую ветроизоляцию снаружи, когда монтировал сайдинг.
Состояние опилка в стене могу контролировать лишь под окнами - там у меня пока финишной отделки нет, не спешу её делать. Всё пока под окнами сухо.

 

Конечно! Снаружи дом обматывать пароизоляцией - дом погубить, особенно ПМЖ.
Разговор зашёл чисто о ветроизоляции.
Тут и возникает проблема - как воспрепятствовать продуванию и при этом не запереть пар в стене на выходе, на улицу. Это зимой.
Летом может случиться обратная картина. В крайнем случае, когда стоит влажная жара, а в доме вовсю работают кондиционеры, пар уже попросится в дом. В наших краях это не так актуально, как в жарких странах.
Поэтому надо ясно представлять себе что происходит в каждом конкретном случае, подбирая материалы.
В принципе, полиэтиленовая пленка, или толь в старые времена, установленные изнутри вполне сработают. И пар в стену зимой не пустят, и воздух остановят. Но не всем нравятся.

В принципе да.
Но, есть ещё такой процесс - продольная фильтрация. Зимой в морозы может очень даже менять теплопроводность стены в худшую сторону.
Например, как худший вариант, если есть внизу в обшивке щель. И вверху - щель.
Тогда в нижнюю будет входить морозный воздух, согреваться от теплого бетона и выходить в верхнюю щель.
Без щелей воздуху намного труднее проделывать это безобразие - продольную фильтрацию. Ему приходится преодолевать сопротивление утеплителя поднимаясь вверх у внутренней поверхности стены и на пути вниз, охлаждаясь об обшивку.
Если процесс интенсивный, то теплопотери могут оказаться сравнимыми с теплопотерями от чисто теплопроводности утеплителя. А это - обидно и досадно. Как же так - утеплитель есть, а работает не на все 100%.
Просчитать эти потери трудно.

 

@Владимиp, отличный результат! А какой у Вас пирог стен, потолка, пола? Печь металлическая?

 

@cas1973, имитация бруса-опилки 150-двп6мм-вентзазор50-сайдинг. Потолок: фанера мебельная 10мм-пленка-опилки. Пол: 22мм фанера-50 пенопласт-150 опилки-газеты-доска. Печь металлическая, "огонь батарея".
Имхо для дачи больше 150мм смысла делать нет. У нас дачи обычно рубят из бруса 150го, а там же щели и все такое. 150мм опилок однозначно теплее. Мороз в -40С если и дождусь, то наверно на дачу уже не поеду Сергею Екимову большое спасибо, равно как и Виктору. Сначала относился и подозрением, но когда изучил тему, плюс подробнейшие наблюдения Сергея с графиками температур убедили полностью, сломали предрассудки.
Вообще опилки сэкономили приличную сумму. Лучше их потратить на качественную проводку, хорошие диф. автоматы, печную трубу не из жести и т. п., чем отдать за минвату.

 

Что-то я совсем из темы выпал
@Crechet,

по собственному опыту
картон нужно монтировать очень качественно, а лучше в два слоя!
двп - ещё лучше, вент зазор я бы исключил, т. к без него имитация будет выполнять сразу и отделочную, и силовую, и также функцию наружнего утепления (типо утеплённого фасада)

 

Утепляюсь опилками 15 см в стены. Садовым пылесосом задуваю. Опилки лежат на бетоне посыпаю известью засасываю -задуваю ,готовлю следующую засыпку. Шланг 10 метров 110 мм гофрированный. Это я так к сведению кому муторно сыпать на высоте при недостатке рабочих рук, работаю один. Опилки с пилорамы свежие просеиваю через сетку.
Начинаеш засасывать они сыпятся струйкой подгоняеш немного лопатой. Пробовал трамбовать кувалдой по стене не видно просадки руками пробовал тоже они ездят туда сюда но мало прожимаются. Пылесос 2800 вт дует хорошо с функцией измельчения. Продолжаю.