Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И тот и другой сидят и не пукают, а также и другие агрегаты, которые жрут много при запуске.

 

Да нельзя обеспечить селективность в пределах одного щита! Хоть какую характеристику ставь. Длины слишком маленькие.
Если и заморачиваться с селективностью, то я бы вообще на вводе какую-нибудь "OT"-шку поставил, чисто чтобы щит обесточивать для работы. А где-нить на столбе еще один щиток с вводным автоматом. Вот тогда есть очень большая вероятность, что когда выбивает какой-нить автомат по КЗ в щите, то вводной автомат на улице с более "высокой" хар-кой (метров за 20 от домового щита) не выбьет. Это тоже из личного опыта.

 

По нормативам электромагнитный расцепитель В-шки уже должен будет сработать, в то время как у С-шки только начнёт 'думать'. И совсем не факт, что ток в цепи достигнет величин достаточных для срабатывания С-шки,тем более если абсолютно необоснованно завышать номинал автоматов до 16 Ампер на линиях где и 10 Амперного с запасом. Там же на схеме сделан расчёт потребляемой мощности по каждой группе.

 

Для каких потребителей он реально нужен ? И не дешевле ли будет, если такое приключится, просто заменить сгоревший электроприбор.

 

Может вы не понимаете что такое стаб? Это такая транформаторная хреновина которая стабилизирует напряжение. У меня иной раз при меньше чем 180В компрессор не запускается, автомойка совместно с насосом не шибко дружит. А ваш УЗМ это фигня, которая не имеет возможность отключения порогов срабатывания, т. е. если будет напруга меньше 160В он банально отключится и делай что хочешь, хотя тот же свет и телик бы работали. Мало того, мой экземпляр еще и через месяц-два накрылся, т. е. он исправно отключается, а вот включаться забывает. Так что если хочется что-то защитное, а сети просаживаться ниже 160В, то я бы смотрел на конкурентов.

 

1) Зачем от генератора пятижильный кабель?
2) Сечение кабеля до некоторых потребителей завышено.
3) Групп сильно дофига. Ещё немножко подумать и сократить число групп вдвое, сэкономив на АВ и УЗО.

 

И схема с генератором сильно замудренная. ИМХО выделить отдельные группы для которых реально требуется резерв (освещение, холодильник, насосы, охрана и далее по вкусу) и для них сделать перекидной рубильник, без стабилизатора.
Стабилизатор включить сразу после ввода с шунтом через перекидной рубильник.

 

Я бы генератор без стаба вообще бы не включал. Особенно дизельный.

 

Во первых
1) Схема еще не окончательная, потому и выложена для обсуждения (сделана по дружбе )
2) Признаться, мне лень погружаться в глубокие тонкости электрики, потому и просил ее сделать человека, который к данной теме имеет самое непосредственное отношение. Поэтому вместо вопросов "почему и зачем" - лучше писать конкретные замечания, что куда перекинуть или добавить
3) Уточнение. Сейчас линия однофазная. Но схему специально просил сделать с учетом того, что впоследствии возможно придется перейти на 3 фазы, заменив старое подключение советских времен на новое, с новым ТУ

Во вторых:

Насчет гены на 15квт уже писал - не будет его там такого, будет гена меньше, на время его работы, отключение мощных постоянных потребителей (по факту это только водогрей)
Стаба в вашей схеме я так понимаю нет. Потому тема сисек вопрос как совместить группы которые питаются от стаба а какие от генератора - в случае если они не пересекаются на 100% - не раскрыт.

Уточню этот вопрос, я так понимаю что есть разница в токах УЗО и автоматов... пойду почитаю
Потому как автомат на 10А тут явно маловаст

Цитирую интернеты
Автоматы класса «B» применяются в сетях без больших скачков напряжения (в диапазоне от 3 до 5 значений номинального тока).
Автоматы класса «C» чаще всего применяются в квартирах, офисах и коттеджах. Они рас

считаны на токи в 5-10 раз превышающие значение номинального тока.

Вывод - класс В как то не сильно вяжется с отечественными электросетями. Не в европах живем.

Но насчет классов - уточню.
Возможно тут еще играл роль вопрос цены.

Уточню вопрос

А на какую нагрузку у вас стаб рассчитан и какой конкретно стоит? У родителей отопление эл-вом? В доме есть и бойлеры и стиралки и прочая энергоемкая техника?

Даже по такой схеме как нарисована сейчас, приличный стаб потянет почти на 40тр. Если пустить под него все... стоимость стаба превысит "психологическую отметку". Ну или ставить какого китайца, с точностью стабилизации +- 50% и непонятными перспективами, через какое время он вообще екнется.

Я бы с удовольствием пустил все под стаб, но цена вопроса совсем не радует. В данный момент я бы наоборот, выкинул бы из под стаба еще что то, только не знаю что. Ибо в современных устройствах даже водогрей может иметь "мозги" которые свихнутся или сгорят, если вдруг сеть сильно просядет или наоборот пойдет скачок эл-ва.

Конкретные предложения есть?

Опять же, какие конкретные предложения?
Согласен, в принципе можно объединить еще 2-3группы, тот же каминный вентилятор например перебросить куда то, но драматически, я думаю это ничего не изменит.

А я не сторонник пихать все розетки под один автомат, а все освещение под другой и радоваться тому как круто сэкономил

Про то, что есть секты, где считается правильным вообще на каждую точку тянуть свою линию со своим автоматом - вообще молчу (кстати у меня коллега параноик, сделал так в квартире. Вот там щит так щит... как на заводе )

Гм... ну вообще то любая современная бытовая техника уже достаточно критична к качеству питания

У нас в сети практически постоянно понижено напряжение. Особенный ахтунг начинается в конце весны и в начале осени, когда понаехавшие дачники начинают массово включать электрические обогреватели всех мастей. Бывает даже старый насос "малышок" еле качает воду.
Прошлой весной, во время сильного ветра, напряжение скакануло вверх. У соседа - телевизор на помойку и с холодильником какие то траблы случились.

Теперь считаем, насчет "просто заменить сгоревший прибор"
1) Телевизор - от 10 до ... тр
2) Насос (у меня Divertron 1200 - который весьма критичен к качеству питания) - 14тр
3) "другая бытовая техника"
То есть в случае чего, я могу легко "просто заменить приборов" на 24тр как минимум . Что то я такую перспективу не назову радужной

1) Понятия не имею. Уточню.
2) Например?
3) Да я только за, можете сказать конкретнее, хотя бы несколько примеров

потому и приняли решение пустить все то что под стабом и под генератор.
Проблема в том, что есть группы:
1) требующие и резерва и стаба. Как самый простой пример - насос.
Кроме того, смотреть на тусклые лампы я тоже не люблю... это вгоняет меня в депрессию на политическую тему
2) Есть группы требующие только стаба, ну например банально бытовые розетки, куда может включиться техника требующая нормального эл-ва, но не требующая резерва (тот же телевизор) или допустим стиралка... не хочется ограничивать себя только древними моделями. А у меня даже дома в квартире один раз стиралка не запустилась, нарисовав ошибку "низкое напряжение сети".

И как совместить приятное с полезным - не совсем понятно.

 

Если прочитать то, что я написал более внимательно:

То будет понятно, о чем я. В характеристиках автоматов В и С есть отличия, и в некоторых случаях автомат В сработает, а С нет. Это совсем не означает, что в других случаях автомат С не сработает раньше или не выбьет оба (т.е. о "полной" селективности речь не идет). Кроме того я не писал, что оба автомата в одном щите.

Лично для меня какую-либо селективность в частном доме есть смысл пытаться сделать если один автомат например в щитке учета на улице, а другой дома, чтобы не бегать на улицу вдруг чего. А в одном щите пощелкать лишний раз автоматами не проблема

 

Итого, в сухом остатке

1) Уточнить по наличию узо и их номиналами
2) Автоматы - В или C
3) Внимательно посмотреть еще раз на группы, может что то можно объединить
4) Что можно гарантировано безопасно вынести из под стаба и генератора ?

По вопросу 3 не отказался бы от советов, так как мой мозг уже свой ресурс выработал
Как вариант
1) Объединяем группы 18+20+23 в одну (розетки коридора, прихожей + гостиная + каминный вентилятор)
2) группы 21+27 - (освещение коридора и прихожей+ освещение гостиной кухни)
3) Группы 10+11 - (розетки спален)
И того экономим аж 4 автомата

Теоретически можно еще объединить
1) 13+14 (розетки кладовки и стиралку)
2) 16+17 (розетки кухни и вытяжку с посудомойкой) - но если при включеной посудомойке включить чайник, может и рубануть.
3) группа 4+5 (уличное освещение и уличные розетки) - хотя это как то не правильно.
Итого экономим еще 3 автомата и 3 узо

Вопрос 4
тут тоже вопрос.
По большому счету это бытовая техника с большой нагрузкой - водогрей, духовка (кстати возможно ее не будет), стиралка, посудомойка
Но тогда надо будет искать модели, не критичные к напряжению и качеству эл-ва, что сильно сокращает выбор приборами с сугубо механическим управлением.

Кстати, в схеме есть отдельная группа - вент установка на 2квт
Насколько я понимаю, сама установка есть очень немного, но вот если поставить тены предварительного подогрева, тут и вылезают 2квт.
По хорошему, можно разбить отдельно - тены без стаба, установка со стабом.
Но вот если установка будет со встроенными тенами, будет облом...

 

2) Холодильник, Каминный вентилятор, розетки спален, кладовки, гостиной, освещение фасада. Думаю в данном случае имело место "сначала поставил сечение потом провел расчёт".
Возможно плохо следил за вашей темой, но что такое вентустановка в количестве двух приемников?

3) объединить Розетки спален, кладовой и прихожей (у вас там ещё и конвекторные розетки, их объедять не стоит), гостиной и кухни, в общем так же как объединено освещение.

 

у автомата в характеристиках ток один - ток срабатывания. У УЗО два тока - максимальный ток который может проходить через него и ток утечки которая вызывает его срабатывание. Выбирайте УЗО так, чтобы его максимальный ток был больше или равен току срабатывания автомата который стоит до УЗО или сумме токов автоматов которые стоят после него.
Ток утечки УЗО бывает:
100мА и 300мА - такие УЗО ставят на входе (обычно используют селективные УЗО) для выполнения противопожарных функций. От поражения тока они не защищают.
30мА - можно ставить на все остальное.
10мА - при желании можно поставить на розетки во "влажных" помещениях (в ванне, например).

Еще УЗО бывают типа А и АС. БОльшую безопасность обеспечивают УЗО типа А.

Ой не читайте такой бред. Основное отличие в характеристиках это время срабатывания в диапазоне пусковых токов мощных эл. двигателей (и других подобных потребителей) - автомат В может сработать при штатном запуске такого двигателя от пускового тока, превышающего номинальный на старте в несколько раз, а С не сработает, позволив двигателю стартовать.

8кВт стаб. Стоил около $700. Стаб наш одесский. Есть эл. плита (двухконфорочная индукционка), стиралка, кодиционеры.

Ну переделать схему

Очень конкретно не напишу, для этого нужно хорошо проанализировать Вашу схему и Ваши хотелки/потребности, а со временем туго сейчас. Поэтому напишу свои мысли про то, как буду делать у себя:
1. В щите должен быть выключатель всех нагрузок, кроме жизненно важных в Ваше отсутствие. Уезжаете отключили и спокойно поехали.
2. Чтобы уменьшить кол-во автоматов нужно сгруппировать нагрузки. Как это будете делать Вы (и как Вам удобно) не знаю. Вы должны иметь возможность обесточить любую неисправную технику которая подключена стационарно, при этом после такого отключения у Вас не должен наступить полный пипец. Например, отключили для ремонта розетки свет, но у Вас должны остаться другие работающие розетки на этом этаже и свет. Аналогично со светом - если выключили свет в комнате, то хотябы в одной соседней должен работать. У себя сгруппировал все розетки на каждом этаже в две группы, освещение тоже две группы на этаж, УЗО для экономии одно на розетки, одно на свет. Важные потребители и мощные потребители сидят на своем УЗО/автомате (например, эл. котел, автоматика котельной, насос, вентиляция и т. п.), чтобы срабатывание УЗО от проблемы с насосом, например, не вызвало отключение отопления. Уличные потребители на отдельное (ные) УЗО. Т. к. вероятность их срабатывания более высокая (чтобы не отрубались другие нагрузки внутри при этом).
3. Стаб на дом, на все. Пока одна фаза. Будут три перераспределю нагрузки, но розетки и освещение останутся на одной, а на других будет эл. печка, эл. котел, бойлер и т. п. Такой вариант позволит сделать переход с минимумом переделок в щитах и наиболее эффективно использовать выделенную мощность. Стаб при этом останется на розетках/освещении и возможно будет добавлен еще один на вторую фазу (для эл. печки). Бойлер/эл. котел обойдутся без стаба - мозгов у тех, что у меня нет.

Как-то так... Все сейчас не вспомнишь...выложил бы свою схему, но она на бумажках и даже если их сфоткать не факт, что там кто-то кроме меня разберется Как сделаю нормальную схему выложу, но это позже - сейчас отопление штурмую (а то оно держит отделку)...

У меня стаб с геной не дружит - подозреваю, что плавает частота у гены, и это выносит мозг стабу...так что нужно проверять.

 

Ну, автики они не дорогие в принципе, если не В класс (я все же склоняюсь к мысле, что это баловство, хоть они у меня и стоят (достались на халяву), дорого УЗО, возможно стоит несколько автиков под один УЗО, безумно дорого так называемое селективное УЗО, но у вас его нету. Генераторно-стабовая часть схемы, там мне видится
2 реверсивника (это уже считай 6-7 тыщ), хотя обозначены рубильники обычные. И в принципе один реверсивник можно убрать, если будет байпас на стабе.

 

Кладовку к чему-нить другому, а стиралка пусть лучше отдельно будет.

Не стоит. Стационарную технику лучше отдельно от розеток.

Можно это объединить под одно УЗО, но разные автоматы. Например, у меня УЗО одно для "уличных" цепей, а от него автомат на освещение улицы (6А) и на розетки улицы (16А). УЗО дорогие, так что экономия даже одного весьма существенна. Освещение с розетками объединять в одну цепь не правильно, ибо на освещение можно пускать кабель 3х1.5, а на розетки нужно 3х2.5. Защищать кабель 3х1.5 автоматом на 16А помнится не правильно. Так что при объединении придется либо поставить автомат на 10А, либо кинуть на освещение 3х2.5, либо сделать небезопасно...