Котел пиролизный изготовил сам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Senkiivan, +1
Развернул 1 кирпич на 90градусов в камере горения и режим горения уже нетот .

 

рабочий вариант с водяной рубашкой
(неплохое сочетание деньги/трудоемкость/надежность)

если две крайние трубы ТО поставить вторым рядом (т.е. 4 трубы будут стоять по центу квадратиком) то можно снять 30-35кВт

 

в этом видео показан выше опубликованный котел после эксплуотации

 

У меня есть полный комплект бумаг на этот котел. Покупали у владельца с другом. Почитав здесь 500 стр. думаю делать камеру пиролиза без водяной рубашки а капитально утеплив. Расположение дверок тоже надо делать под себя.

 

Если будете делать:
бункер делайте максимально высоким (по деньгам смотрите 250-300литров идеально)
дверь на загрузку максимально широкую и побольше
трубы ТО я уже писал поставить по центру квадратом
перепускной клапан делайте круглым (проще и надежней)
продумайте стяжки которые держат внешнюю рубашку по площади

 

Подскажите пожалуйста, как рассчитать площадь объем активной зоны газификации?

 

я прикидывал от мощности вентилятора, если он способен запихнуть 150кубов/час в камеру газификации, то она должна готова их "принять" - отсюда объем принимающего слоя углей должен быть 40литров (эксперимантально получил) если камера 500ммХ400мм то это слой 200мм, для такого слоя подавать воздух надо на 60-70мм (берем 65мм) ниже 200-65=135мм до верха отверстий ПВ.

 

А это на сколько кВт?

 

30-40кВт форсунка 5000-6000кв.мм. окончательный результат будет зависить от влажности топлива, я расчитывал на влажные дрова (с запасом)

 

Ну тогда площадь теплообмена мала

 

Комплект автоматики 3500руб за все:

 

Если делать бункер на 300литров, то длинна труб будет 5м.пог. с учетом увеличения всех остальных теплообменных поверхностей получим 30-40кВт (от топлива и форсунки зависит), а лишние деньги лучше потратить на детские игрушки, я за достаточный минимализм.

 

Заморачиваться с формой форсунки высотой 65-80мм нет смысла, при дозвуковых скоростях газ сам сформирует динамическое сечение за счет вихрей и подстроится под текущий перепад давления.
Ширина определяется чисто практикой 35мм оптимально для древесного топлива (чтоб угли не проваливались).
Длину форсунки лучше подбирать! если воздушная система имеет небольшое сопротивление (прямые и достаточного сечения элементы) то есть смысл уменьшить (относительно 200кв.мм на кВт) и протестировать реальную мощность котла

 

Камеру пиролиза без рубашки нерекомендую, потеряете тепло от медленного горения, утепленный метал перегревается и деформируется.
Из плюсов нет жидкого дегтя, хорошо горят сырые дрова.
Минусы, придется жестоко утеплять, большее потребление дров, сильно газят дрова .

 

Всем здрасьте. Совет от делитанта (т.е. от меня). Не имея образования сварщика да и особого опыта взялся делать котёл и... щас уже почти неделю исправляю собственные ошибки в виде протечек сварных швов, особенно проблемно заваривать внутренний шов, кстати опресовка изделия ооочень! важная стадия проверки, её надо сделать как только заварено всё что связано с водой, иначе: опресовал течёт- разрезал- обточил-обварил- заварил разрезанное- опресовал течёт и тд. В общем правильно делайте проект, чертежи, раскрой металла и учитесь на чужих ошибках.
У себя почти закончил доделки, завтра финальная опресовка с водой (пока воздухом качал) и если всё хорошо буду воевать с СО (немогу победить резьбовые соединения труб), кстати подскажите (или ткните в видео какое-нить) как правильно соединять резьбы через паклю (сантехнический лён) и Unipak. Ну надо же учится ато тока телики паять умею да мото советское чинить.