Котел пиролизный изготовил сам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как лучше переделать первичный воздух? у меня п образная труба по трём стенками как оказалось дует только по одной, отверстия в задней стенке заглушены, сегодня вообще отгорел короб (был приварен не сплошным швом а по 5 см) сегодня буду переделывать. и еще выявилась проблема с циркуляцией воды (котел в районе загрузочного бункера подкипает) подача обратка на одной задней стенке, буду переделывать подачу на верхнюю крышку, так чтобы циркуляция воды была как бы по двум диагоналям.

 

Вообще такое впечатление что ст3 какая то трухлявая, все варят из отходов и всё ок, у меня же сплошные проблемы...

 

@NSD666,

Не совсем так, сталь3 если сваривать "постоянкой" типа УОНИ 13/55, требует чистоты...
по грязи можно варить мр3 (ОК 46.00) и ампераж оптимальный чтоб не кипела.
Если кипит (поры) вырезайте болгаркои и провариваите по новой...Успехов...

 

Варили полуавтоматом в среде аргон+углекислота, типа так чище. но по факту катет шва ниочем. я про другое, качество самой стали, очень пластичная. сейчас все проблемные места варим есабами 46.00

 

Она довольно низкого качества, проблема для сварщика. 09Г2С для потока вроде как применяют.

 

Мы варим (постоянкой) УОНИ 13/55,ОК 53.70. тму-21у. Варим п/а Гс-кой проволкой в углекислоте все гуд. Не понял про катет?

 

спсибо, но у меня как раз с теплообменником всё отлично, а вот ввокруг загрузочного бункера подкипает. или я не правильно думаю? на обратке насос (40 м3 /ч качает в котел) и подача и обратка в левой части задней стенки, с таким насосом циркуляция воды только в теплообменнике и при 78 градусах закипает вода... я хочу оставить обратку в ом же месте а подачу сместить на верх котла в правую сторону, по идее будет циркулировать через весь котел. поправьте если не так, пока еще не делал. по поводу катета, на п/а плохой провар, например топка у меня толщина металла 6мм а провар миллиметра 2...вобщем косяк.

 

Если обратка дает струю между дном и рубашкой (т.е. не бьет в какую-либо поверхность), то выход лучше делать сверху по центру сечения бункера загрузки (прогрев с подкипанием идет по кольцу шириной = слою углей), если бьет - диагональ.

По поводу сварки - как т. з. сварщику дадите так и сварит хоть чем!
Если нужен провар 6мм листа на всю толщину п/а нужно варить по зазору 3мм и/или готовить кромку.
Если все сечение не проварено, то прочность шва определяется площадью сечения по бисектриссе угла * на 46кг/мм2 (разрушение)

 

У меня после переделки котла, обратка эаходила почти спереди, тоже начал подкипать, я установил обратку на штатное место сзади, вход в теплообменик, а выход в верху, тоже подкипало, насос стоит на подаче, перед насосом стоит фильтр сетка, так вот после того как открутил этот фильтр, я прозрел, насос вытянул из системы мусор, паклю, окалину после сварки и полностью забил эту сетку, после прочистки всё зароботало как надо. Может и у Вас таже проблема?

 

Подкипание как вообще проявляется и чем опасно? я когда до 75-80 градусов теплоноситель догоняю котелок посвистывает как чайник, когда чуть больше (85) булькает чуть чуть, но меня это не напрягает, напрягает ли котелок бульканье?

 

Воздушные/паровые пробки вызывают срыв циркуляции со всеми вытикающими (в зависимости от конструкции всей СО) последствиями

 

Вода при закипании вытесняет из себя все газы которые выходят через РБ и опять же при закипании пар поднимается вверх тем самым ускоряя теплоноситель и выходит в РБ либо опять охлаждаясь превращается в воду (это как я думаю и как у меня в СО должно это работать).

 

Процесс наладки идёт.
Вот небольшой видео отчёт.
Работа котла после переделки узла горения. Настройки вентилятора не менял.
Температура дымовых газов при работе на номинале, с открытой нижней дверью, после закрытия двери.
Разряжение за котлом.
Ну и факел.
Топливо хвоя влажностью 20%.
Снято через 15 мин после запуска котла - слой углей только формируется.
Для глаза факел полупрозрачный на видео насыщенный.

 

При открытии дверцы факел видоизменяется, в НАЧАЛЕ было видео.