Котел пиролизный изготовил сам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Опять вопрос к знатокам, иногда (в последнее время участились такие случаи) в камере загрузки дрова как будто просто обугливаются и не горят, и процесс прекращается, такое впечатление что это много конденсата или недостаток воздуха...

 

Короче считал, считал, прикидывал... предварительно такой результат:

Если не принимать спец. мер по перенаправлению потоков охлаждения (оребрения, заужения/расширения) то получается мощность съема тепла 10кВт/кв.м. поверхности.

Если выравнивать соотношение рабочая_температура/скорость потока то можно получить 13,5кВт/кв.м.

Если применить блочную схему охлаждения, то процессом теплосъема можно управлять, что при этом можно выжать узнаю в марте (жду детальки по почте)

 

Случайно наткнулся на такой режим - причина перегазация среднего слоя (над рабочим 40-50см), когда рабочему слою углей (нижние 20-30см) не хватает воздуха - так тушат пожары серой (которая сама горючая, но при горении интенсивно сжигает кислород и дымит).
Почему у вас газит средний слой... вероятно после розжига рано дали много холодного воздуха, при этом слой углей начал расти вверх, а нижний затух...

 

У меня появилась такая идея. Что если подавать первичный воздух пропустив его сначала через форсунку, остудив ее и нагрев воздух, а потом подать его в бункер. С одной стороны котла подать весь воздух в форсунку, часть воздуха пойдет в отверстия подачи вторичного воздуха, а остальной воздух выйдет с другой стороны котла и подастся в бункер как первичный воздух. Соотношение ПВ/ ВВ изменять подачей ПВ и изначально немного заниженным сечением отверстий ПВ. Правда это можно реализовать на котле у которого теплообменник сбоку, а не сзади, типа такого. Стоит ли заморачиваться с такой подачей воздуха или нет?

 

@Vladimir26, А зачем ПВ греть ? ВВ понятно чтобы непереохлаждать факел, чтоб подогреть воздух придется потратить энергию тоесть сжечь дерево, так какая разница если дерево само подогреет воздух при горении или сгорит и таже часть тепла уйдёт на подогрев воздуха.
@NSD666, Какая температура на улице ? У нас потеплело и началась такаяже ерунда, подозреваю отсутствие тяги, как только хорошенько прогреваю трубу котелок пашит как часики .

 

За подогрев воздуха я тоже писал. Не помню в какой части темы. Обрубали на корню. Может вам повезет. Желаю удачи и поддерживаю.

 

При увеличении температуры первичного воздуха улучшается горение, сокращается зона окисления. Должно быть полезно для сырых дров. Затраченная энергия на подогрев первичного воздуха возвратится увеличением температуры факела, так что ничего не теряем при этом. Может даже и выигрываем улучшением горения. Цель- охладить форсунку от перегрева, чтобы ее не вело, коробило и рвало.

 

В своем конструктиве реализовал эту идею ПВ воздух греется (200-250 град) расчетно. ВВ нагревается около 300 град расчётно.
Прогон всего воздуха через форсунку не оправдался, зауженые сечения, много поворотов. и прогрев ПВ до 300 град.
Выбрал компромис.

 

Посмотрите альбом. будет от чего оттолкнуться.
Форсунка в эксплуатации, пока не ведет. Стоит как новая

 

В щели Т>1000град. если для материала это "перегрев" нужно отводить тепло конструктивно + теплоносителем. Давайте эскиз - обсудим. Греть ПВ не нужно, а охлаждать конструктив от перегрева используя поток холодного ПВ очень даже можно, а в некоторых конструкциях нужно! например, при переохлаждении зоны горения водяной рубашкой котел может не выйти из длинного стопа без прогревающих продувок, если охлаждать зону горения воздухом - можно снять эту проблемму автоматически: в стопе нет охлаждения этой зоны если она завязана на ПВ!
у меня уже есть такой эскизный вариант, но щель форсунки там шамот...

 

Художник я плохой, вот то что получилось, пропорции не совсем точные, но принцип ясен. Отличие от других котлов в теме в том, что теплообменник сбоку, а не сзади. Полка будет водоохлаждаемая. Проем для форсунки примерно 10 см Х 10 см, форсунку хочу сделать на полный объем проема с учетом зазоров. Например, ширина 9 см, высота 10 см. Сечения корпуса форсунки за минусом щели форсунки должно хватить для подачи первичного воздуха. Подав воздух с одной стороны в корпус форсунки и получив с другой стороны нагретый воздух, подать его в бункер (ПВ). В принципе поворотов только два на 90 градусов и их можно сделать большого сечения, по этому большого сопротивления первичному воздуху не должно быть. Вот только вопрос, оправдано ли будет такое усложнение?

 

Хотелось бы сделать ее из простого железа.
Еще такой вопрос. Котел в стопе с отключенной системой отопления будет кипеть или мощность упадет на столько что до этого не дойдет? Котел не будет утеплен.

 

У меня утепленный в стопе набирает градусов 5-10, потом ждет включения насоса, больше ни разу не набирал. У отца заслонка на вентиляторе легче, у его 15 и больше набирает. Так что главное чтобы заслонку не поднимало и стоп был более менее надежный)

 

у меня поднимает после стопа 4-5 гр., задняя стенка теплообменника утеплена, остальные площади греют котельную, так как при полном утеплении в котельной вода замерзала). А вот если циркуляции не будет, как то было и такое при первом запуске СО забило трехходовик, температура очень быстро поднялась до 90 гр., но не помню что там у меня получилось, горела закладка здраво., пришлось тушить. В итоге что самое интересное из трехходовика выковырял труп мыши. А так у меня СО принудительная, при отключении света и соответственно отсутствии циркуляции и работы вентилятора температура не поднималась ни разу до критических отметок.

 

Это при отключенной системе отопления? То есть нет отбора тепла от котла совсем? Дело в том что делаю терморегулятор для котла. Хочу реализовать в нем такой принцип. Один канал поддерживает температуру в котле в интервале заданных температур- старт- стоп устанавливаются уровни отдельно, управляет вентилятором. Второй канал включает циркуляционный насос, тоже по двум уровням температуры в помещении, тоже старт-стоп. Третий терморегулятор выполняет функцию трехходового клапана. При достижении установленной температуры в котле разрешает включение циркуляционного насоса, при снижении температуры в котле ниже установленного уровня- отключает насос не зависимо от температуры в помещении. Ну и еще есть аварийное включение насоса при увеличении температуры выше уровня стоп вентилятора. Будет работать по такому алгоритму котел или нет?