Котел пиролизный изготовил сам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да.

 

@zilk, можно подробно весь процес розжига до выхода в режим?

 

Что Вы имеете в виду под процессом розжига? На дно бункера на форснку ложу 1-2 кг сухих дров, поджигаю, сверху кидаю все что может гореть. Пока загружаю бункер доверху (где-то литров 70), котел выходит на режим, это занимает минуты 3-4. Старые шпалы горят часа 4, хорошие дрова 6-7 часов, это на средних оборотах дымососа...

 

Как просчитали сколько куда попало. Факел как факел.

 

У меня в конструкции заложено соотношение 1:4, уменьшить можно, а вот увеличить - никак, опыт показывает, что вторичного зачастую надо больше.
А факел так себе, более-менее, горит пиролизный газ - СО и Н2...

 

СНИМАЛИ НА КАМЕРУ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ ?

 

ЕСТЕСТВЕННО НЕТ, СНИМАЛ ЧЕРЕЗ КУСОК ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА.

 

Такой вопрос к Вам какое сечение забора ПВ иВВ и мощность Вашего котла? и характеристики дымососа,
спасибо

 

В канале ПВ определяющим должно быть суммарное сечение отверстий в камере сгорания, сечение забора ПВ должно быть больше для того чтобы была максимальной скорость подачи через отверстия в топку, у меня оно где-то 6см.кв. Сечение ВВ примерно 25 см. кв., его можно уменьшить заслонкой, но лучше его сделать изначально большим, может 30-40 см. кв., уменьшить всегда можно регулировкой.
Дымосос самодельный, писал в теме про лучший дымосос. Мощность котла - хз, но с мощным дымососом можно наверное и 200% от номинала вытянуть, только факел при этом получается в метр длиной, размер форсунки 170х35мм.
Главное в этом деле (устал уже повторять) - это МАКСИМАЛЬНАЯ теплоизоляция зоны углей и камеры дожига, которая конструктивно должна иметь МАКСИМАЛЬНУЮ длину (вспомните ракетную печь, СО горит медленно и неохотно), а также ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, 4-5 кратный избыток вторичного воздуха, который позволить сильно снизить температуру дымовых без всякого конденсата, например градусов до 50, а не какую-то мифическую альфу 1,3. При количестве воздуха, близкому к стехиометрическому, Вы ГАРАНТИРОВАННО будете иметь стабильный недожег.

 

Снижать температуру дымовых просто разбавляя воздухом - это 5.

 

И так прошло три года с постройки своего котла изначально сделан больше кв. чем нужно. и тапрошлось в этом году сделать ТА по прошествии 1.5 месяца вижу пока только плюсы топлю только один раз в сутки ТА. выше 90 градусов загнать ТА не смог контроллер не дает и появился шум в котле такое впечатление что где то подкипает. не критично. Вскрыл ТО был приятно удивлен только серая пыль не то что раньше деготь. чистить сейчас смахнуть кистью и ершом пару раз и все. Да на котел поставил трехходовик и ТА на дом тоже поставил чтоб в системе было 50-55 г. одним словом все получилось супер.

 

Не разбавлять, а давать столько воздуха, что бы все сгорело. По расчетам соотношение газ\воздух 1\1,2 но по факту нужно больше так как плохое перемешивание.

 

Ну наконец открыли все секреты.
А то всё пиролизное, не пиролизное горение

Я тут шамотную линзу обкатывать стал на выходе из камеры дожига, пока впечатления положительные. Вроде ничего сложного но результаты интересные. С линзой Тд. г. упала на номинале до 150 град. В камере дожига при этом невидимое пламя и малиновые кирпичи, шамот начал "кипеть" в самом теплонапряжённом месте. за линзой температура 300-400 град (куда переехала термопара из пекла, в пекле больше 2 недель не живёт).
При этом альфа 1,3-1,42, выхлоп чистый пар.
Один минус всё перегорает в такую золу, что надо её искать по всему котлу, и очень аккуратно выгружать, если чихнуть потом ещё минут 40 в воздухе летает. И кочергой не очень выгребать как воду получается, надо скребок делать.

 

Линза на выходе? Трудновато представить! Если можно схемку или фото, если не затруднит.

 

Это когда мысль приходит в голову, берёшь болгарку и из кирпича начинаешь ваять.
смысл на выходе из камеры дожига выпустить горячие газы, а вот лучистую, что бьёт в нижнюю дверь отразить в центр камеры дожига, заодно подкрутить поток.