Котел пиролизный изготовил сам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Меня это аж ни чуть не волнует.

 

Огромное вам спасибо. Извеняюсь за тупость ТО зто что. И если я сделаю форсунку на 15 квт не будит ли проблем с забиванием ее углем. И какую лучше форсунку сделать круглую или прямоугольную. Бункер у меня косой. вложил фото. Дверцы утеплины, можно держать рукой. а смолы образуются на самой полке в которую входят пазы дверки. Попозже раскажу как я делал рассекатели.

 

@gukftgz356, По форсунке вставте в щель кусок шамотины или прикройте сверху железякой где то 5см чтоб стала где то 32х100, сбросте немного обороты вентилятора, если будет положительный результат то можно пилить. Круглую непробовал, как в неё вторичку сверлить.
ТО тепло-обменник в данном случае жаротрубный
ТА тепло-аккумулятор большая бочка с водой
ПВ -первичный воздух идёт в бункер
ВВ -вторичный подается в форсунку или после.

Как я понял полка бункера косая, тогда угол маленький наверное.
Пазы дверки засиликонены ?

 

силикон марка и как быстро застывает

 

Из каких каких соображений вы считаете, что форсунка на 25 Квт? Если В Основу брать Холмовские расчеты форсунки, то получается 19 Квт. У Горобея и того меньше (20 Квт форсунка сечением 122Х33). Как дзен поймать? И вообще по моему давно бы следовало подытожить ветку с расчетами мощности котла по принципу: 1-расчет площади "сковороды" котла (на 1 Квт мощности); 2-расчет кол-ва ПВ и ВВ на 1Квт; 3-расчет площади ТО к Квт-у мощности и так далее (от А до Я). В обсуждениях останется только конструктив котла и способы подачи воздуха. А то лепят кто как может, а потом лекарство ищут. Трудно стало первопроходцам по трем веткам сориентироваться. От себя - мог бы продумать и составить список вопросов полезных новичку, но кто туда возьмется цифры вставить?

 

Правельно, за мощьность котла в основном отвечает сковорода и ТО, от размера форсунки она зависит частично .

 

Сегодня ради интереса, вытащил кирпичи со дна КЗ, ПВ от дна бункера, вышел до первых отверстий 16 см, до вторых 23, форсунку увеличил до максимума, 300 на 30, выходил на режим дольше обычного, белого дыма из трубы было тоже больше, но все работало, позаботился лишь о том чтобы дрова после закладки на угли разгорелись по сильнее, ну и пламя было так себе, так что это не основная причина выхода на режим

 

Приобрел дрова - тополь, влажноватые, не хотят гореть. Требуют много ПВ, температура дымогазов до 300 градусов, при этом в КД температура очень низкая - порядка 500 - 700гр. Пиролиза почти нет. На мебельных отходах все красиво - количество ПВ намного ниже, дымогазы 200- 250гр, в КД температура много больше 1000гр (термопара из нержавейки белого цвета).
Как победить эти дрова? Или деньги на ветер ушли?

 

Спасибо за разъяснение. Пазы дверки, азбестовый шнур. На днях попробую поколдовать с форсункой. И еще у меня трубы теплообменника 4мм цельнотянутые может поэтому плохая теплоотдача? Еще странно что в чертежах котел шел до 35 квт. А рассекатель делал буровой установкой. Применяется для сверления отверстий от 20мм до 1000мм (алмазное бурение).

 

грузить тополь сверху, пока до него дело дойдет подсохнет.

 

А подробнее опишите, какой диаметр буровой коронки применяли, там 4 кирпича бурили получается?

 

Диаметр брал180 бурил 3 кирпича стягивал струбцинами двумя несильно. Можно проще сколотить ящик на 6 кирпичей. К примеру 3 простых и 3 шамота. 6 кирпичей для того чтобы не пилить дерево, буровая с деревом не очень дружит.

 

Вообще хорошая идея применения буровой установки, я вот думаю вообще с помощью такого принципа сделать трубу из шамота для камеры дожига.

 

Вот что нашёл http://kamin-tvk.ru/flue/Vulkan/ вот только цены мне кажется завышены или? по размерам насчитал около 5 килорублей получается тогда как за 1500 можно опять поставить цинк до весны. Вот сижу и думаю "скупой платит дважды, тупой трижды".

 

Я после первой сразу поднапрягся и поставил из нержавейки. Принцип сделал раз и забыл.