Бюджетный коллектор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Думаю, чем однороднее будут применяемые материалы, тем меньше будет проблем. Хорошо известный недостаток металлопластиковых труб- подтекание на стыках, которые время от времени необходимо поджимать.

Попробовал вчерашнюю задумку. К сожалению, ни кусочка медной трубки D12 не осталось, всё без остатка ушло на теплообменники, впаял трубку D10. Думаю, по фото всё будет понятно.
Можно для верности нарезать несколько ниток резьбы на трубке и в отверстии, ввернуть медную трубку в ПП трубу, слегка нагреть до начала плавления ПП трубы, провернуть еще немного и остудить. Герметичность стыка гарантированна.

Но всё-таки, более простым и бюджетным способом будет прямая впайка или вклейка метилакрилатным клеем РЕХ-трубки в отверстия в ПП трубке.
Для впайки можно изготовить насадку нужного диаметра на паяльник для ПП труб, или даже на обычный паяльник, чтобы расположить трубы как можно чаще.

 

@bazil19, При термоциклировании -20С +100С отслоения не будет?

 

@Metilen, думаю до +100 полимерные коллектора доводить нельзя. PEX-трубы вроде как до +90 допускают, но я думаю что выше +80 (температура воды в коллекторе) - уже доводить не стоит.
Поэтому такие коллектора лучше использовать либо в системе с ЕЦ, с исключением возможности оставить коллектор "сухим", либо с бесперебойным питанием циркуляционника и с баком такого размера, который исключит нагрев выше +70..80°С. Метилакрилатный клей тоже до +80° вроде как держит по заявленным характеристикам.

С прямой впайкой самый лучший вариант, только насадку нужного диаметра изготовить, любой токарь её сможет за 10 минут выточить.
Я эту тему вообще после вот этого сообщения развивать начал, когда в смету посмотрел, сколько там человек на трубы-тройники-обводки потратить собирается.

Самодельные солнечные коллекторы

А минус 20°С- это не про этот коллектор, он чисто для сезонного использования.

 

Пробовал седня паять трубки к листу- как всеггда 2 руки мало...и трубку прижми и припой пихай и паяльником грей - первый блин комом - пришлось на листе формовать канавку а то при пайке волнами пошел не везде прижим к трубке на 1 м залудить и припаять ушел пруток припоя...паял канифолью дыма ужас...оцинковка 0.3 при нагреве коробится сильно лудить нельзя перегрев и отходит цинк...

 

Смотрим, сравниваем полученные результаты, перенимаем передовой опыт.

Бюджетный коллектор

Канифоль- не для оцинковки.

 

Если работать с пластиком, не проще ли не паять, а смотать его виток к витку, ввиде улитки и разместить её горизонтально, в целях исползования ЕЦ. Где-то в параллельных темах мелькало такое предложение.

 

Придется кислоту искать и кондуктор городить

 

Во чудо встретил пишут что в болгарии басейны греют это с харьковфорума с хоза

 

Ортофосфорную.

 

Вы главное не отчаивайтесь. Расскажу как я паял медный лист.
1. Лист положил на базальтовую вату - это снижает тепловые потери снизу и немного облегчает пайку
2. Промазываю флюсом трубку и лист. В вашем случае, это должна быть ортофосфорная кислота, как сказал @bazil19
3. Припой можно нарезать кусочками и положить рядом с листом и трубой.
4. Далее начинаем греть - когда все прогрелось, припой начинает растекаться только по тем местам, где промазано флюсом. Чем лучше вы прижимаете трубу к листу, тем меньше между ними зазор - и тем лучше срабатывает капилярный подсос, и припой буквально начинает засасывать между трубой и листом.
5. Процесс, конечно не самый легкий, но двух рук хватает Я первый абсорбер паял 3 дня. с мучениями. А абсорберы sintsolar - вроде 4 часа уходило, на перепайку 1-го абсорбера...

 

@viktor-gon, я первый тоже пробовал так, но потом всё-таки стал предварительно пролуживать дорожку на оцинковке и трубке, а потом уже пропаивал, прижав трубку. Дело в том, что даже после обработки ортофосфорной кислотой олово ложится на оцинковку только после нескольких растирательных движений паяльником. По трубке ложилось и растекалось вообще от одного прикосновения, а вот по оцинковке приходилось возюкать туда-сюда, чтобы легла ровная дорожка. Но зато потом, когда трубка была прижата, припаивалось очень легко, и расход олова был даже меньше, чем когда я пытался пропаять зараз, без залуживания.

Ещё один момент- на завалявшемся с советских времён кусочке оцинковки я залудил пробную дорожку вообще за один взмах паяльника- а вот с новой, из которой были все мои абсорберы- пришлось мучаться.

Кислоту я разбавлял 1 к 1с водкой, думаю с чистым спиртом было бы вообще замечательно.
Мазал дорожки кисточкой, трубку лудил сразу, а абсорберы промазывал, давал постоять 10-15 минут, протирал чистой тряпкой, снова промазывал уже небольшой участок 30-40 см, и лудил. Потом следующий участок, и так постепенно до конца абсорбера.

После припайки трубки к абсорберу промывал всё раствором пищевой соды. Потом сразу на улицу- и проточной водой из шланга. Ортофосфорка конечно не такая агрессивная, но руки нужно беречь. И швы не промытыми надолго лучше тоже не оставлять.

 

У нас в магазине радиодеталей продаётся высокоактивный флюс (тоже с ортофосфорной кислотой) Называется Ф-38 Паяет ВСЁ,вплоть до нихрома. Советую попробовать.

 

Не помню выкидывал или нет, посмотрите.

 

дом в котором живу из саманного кирпича лет 50 назад построен! так вот там расстояние между стеклами примерно 25 см конденсата никогда не было подоконник широкий и когда на нем сидиш ощущения что холодно не возникало...
пока дети случайно не разбили одно внутреннее стекло!
так наружное сразу конденсатом покрылось при разнице улица -3 дом +22!

все конечно же субЪективно, но ни один стеклопакет с которым я рядом стоял так не функционировал!

так вот я думаю тут играет роль 1. расстояние между стеклами 2. теплопроводность рамы (профиля)

 

Я не читал все публикации, но всё же скажите, у вас листы железо оцинкованное?