Самодельные солнечные коллекторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Трубки вертикально, вот гадаю 10 по 1.5 м или 15 по 1 метру верх и низ из 22 мм

 

Не получается со смартфона почему-то. Вложение есть, а не открывается.

С фольгой- даже не знаю что сказать. ИК-излучение -это электромагнитные волны.
Теплопроводность- это процесс переноса тепла посредством движения частиц вещества (молекул, атомов, ионов, электронов).
Чем воздушный промежуток, прозрачный для движения электромагнитных волн ИК- излучения, отличается от слоя минераловатного утеплителя, так же прозрачного для этих волн? Для ИК-волн ничем.
А для теплопередачи отличается, так как конвективный теплоперенос в утеплителе будет хуже, чем в воздушной прослойке.
Фольгу как не ставь, она ИК отразит в любом случае.

Надо в начало темы сходить, там @sad1 много расчетов и выкладок делал по теплопотерям и всем этим тонкостям с лучистым теплообменом.
@Димонрыбак, автоматический воздухоотводчик на коллектор не ставьте, особенно если надумаете незамерзайку в контуре использовать. Поставьте простой кран Маевского, один раз воздух спустите, закрутите и забудете. Автоматический или весь теплоноситель при стагнации в виде пара стравит, или сам расплавится, если недорогой.

Трубки лучше 10 шт. по 1,5 м. Сверлить и паять на целых 10 отверстий меньше, и 20-ки трубы меньше уйдет.

 

Но воздух из воды выделяеться ! знаю это по отоплениию. лучше посоветуйте ЛЁЖА или СТОЯ ?

 

Стоя, в сообщении выше добавил.

Делайте с незамерзайкой, ведь у Вас бак уже на это рассчитан.

 

Любое тело излучает лучевую энергию. Не важно, вплотную к нему фольга, или через прозрачный экран. Важно то, что она отражает лучевую энергию. И отражает вне зависимости от пирога, в котором находится. В случае с воздушным экраном её эффективность возрастает потому что через воздушный экран беспспрепятственно в основном проходит только лучевой поток энергии. Два остальных - теплопроводность и конвективный перенос в воздухе "вязнут", не давая такого сильного вкалада в перенос, как излучение. Фольга же в этом случае "убивает последнюю надежду" тепла преодолеть воздушный барьер - отражая энергию туда, откуда она пришла. Но нужно понимать, что это же самое отражение имеет место быть и при плотном соприкасании фольги с излучающими телами. Просто наряду с излучением там имеет место быть и перенос энергии через теплопроводность, которому фольга ни сколько не препятствие. Однако лучевую составляющую теплопередачи она всё так же эффективно "обрубает".

 

Зы... немного не правильно понял вопрос. Ну да ладно. Ответил уже. Тоже, думаю, некоторым будет и это полезно.
Под каким углом располагать коллектор? Да под 90 градусов к лучам солнца!
А они - то как? Да в разное время года и на разной широте очень по разному!
Вот здесь
https://coil32.narod.ru/calc/shadow.html
Вам онлайн калькулятор для определения углов, под которым светит солнце в разное время и в разных точках Земного шара. Изучайте, что имеете в то время года, когда особенно актуально получить максимум теплосъёма.
Высота солнца в градусах - это угол между горизонтом и солнцем, отсчитываемый в вертикальной плоскости.
Поигравшись данными станет ясно, что универсальной настройки быть не может. Хорошо бы делать подвижный коллектор. И если уж не с системой "самонаведения", то хотя бы с регулировкой зима/лето или весна, осень / лето.
В Питере Зимой так вообще практически вертикально - идеальный вариант. На Юге РФ летом смело горизонтально можно класть. Вообще рекомендация - параллельно скату кровли на южной стороне "громоздить". Но эта рекомендация скорее для удобства монтажа, нежели для максимума эффекта. Ибо скат бывает разный.
P|S трубки я бы ориентировал стоя (вертикально) по двум причинам:
1. По трубкам возникала бы естественная циркуляция, улучшая теплообмен.
2. Возможные пузырьки газа не скапливались бы в трубках, создавая воздушные пробки.

 

Это интересный вопрос.
Я буквально недавно столкнулся с тем, как много воздуха находится в воде, сам не ожидал.
Поэтому в нашей системе (которую мы делаем) воздухоотводчик будем ставить обязательно и попробуем именно автомат.
Думаю что если воздухоотводчик ставить не рядом с СК, а дальше по магистрали, то поплавок не должен расплавиться, так как пар из СК будет охлажден теплоносителем в трубе и до воздухоотводчика он дойдет уже не в виде пара, а в виде горячей жидкости.

 

Я именно так и поступил, автовоздухоотводчик стоит у меня внизу, на магистрали выходящей из теплообменника. В верхней точке системы стоит латунный кран Маевского. После закачки стравил воздух вручную, а остатки выходили через автомат при работе насоса.

Еще есть вариант- в двухконтурной системе перед автовоздухоотводчиком ставят ручной вентиль. После удаления воздуха его закрывают. Это предотвращает сброс паров в случае стагнации.

 

Режим стагнации может быть опасен для СК.
На какую макс. температуру рассчитан СК?

 

Если пар дойдет до воздухоотводчика в виде жидкости, то это значит, что пар не дойдёт до воздухоотводчика и воздухоотводчик в таком случае бесполезен. Стравливающий пары клапан должен стоять там, куда пар доходит в виде пара, а не жидкости. Если воздушная\паровая пробка образуется в коллекторе, то она резко снижает его эффективность. К тому же задерживает проток теплоносителя, еще больше усугубляя процесс. ИМХО, конструкция коллектрора и отводящая магистраль должны быть такими, чтобы любой газ, оказавшийся в СК ПОДНИМАЛСЯ из него в отводящую магистраль, имеющую уклон вверх, от СК. В Верхней точке иметь автоматический воздухоотводчик. Как правильно описал Николай, в этом случае либо пары рассосутся сами остыв, либо доставятся к воздухоотводчику своим ходом, не создавая проблем циркуляции теплоносителя.
В случае же, когда конструкция СК имеет карманы для появления воздушных пробок, или же отводящая труба пошла вниз, то неустановка устройства, стравливающего воздух непосредственно на СК, приведет к проблемам. Кран маевского - полумера. Но уже что-то.
А вообще, нужно не лепить горбатого к стенке, а брать подходящее по параметрам оборудование у производителей, его выпускающих. К примеру у Oventrop есть воздухоотводчик Regusol для гелиосистем. Артикул 136 83 04. Расчитан на температутру эксплуатации до 150 градусов Цельсия. Наверняка у Meibes есть аналогичный - дешевле овентроповского. А у китайцев, ИМХО, должОн быть еще в 3 раза дешевле

 

Осенью, пока не был залит теплоноситель, на выходном медном патрубке фиксировал температуру 125-127 градусов. Сколько было в коллекторе не мерял. Выдержит думаю
140-150, но он до стольки не разогреется, ибо самодельный.
Магистрали- от коллекторов и по чердаку медные, на входе в дом переходят в полипропилен с композитным слоем.

Если система одноконтурная, и в ней вода, то автовоздухоотводчик можно ставить без дополнительного вентиля.

А если система на гликоле, то после автоудаления паров, возможно придется долго и безуспешно удалять из коллекторов слизь, или еще хуже, твердые отложения.

Задача воздухоотводчика в двухконтурной системе- удаление воздуха из системы при ее заполнении, а не сброс паров в режиме стагнации.

Свой воздухоотводчик установил в верхней точке небольшой обратной петли около ТА. Спустил воздух наверху, включил насос, минут 10 погонял, воздухоотводчик пошипел и затих. Закрутил колпачок и больше к этому вопросу не возвращался.

 

Вы считаете что минераловатный утеплитель прозрачен для ИК излучения? Где посмотреть?

 

Утеплитель -фольга утеплитель все вплотную. будет фольга работать на отражение?

 

В этом случае начинает уже излучать фольга.

 

Измерьте летом, приятно удивитесь! Именно в коллекторе, а не температуру теплоносителя!