Самодельные солнечные коллекторы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И ещё вопрос. Есть несколько однокамерный стеклопакетов. Площадь около 1,5м2. Думаю сделать медный ск. Труба 10мм змеевиком, слегка расплющена. Лист 0.8 мм обработан каустиком.
1. Нормально ли будет паяться труба к окисленному листу?
2. Не будет ли рваться пайка или лист от температурных расширений? Я понимаю, что змеевик - это температурный компенсатор, но он веди будет часто фиксироваться с листом...

 

Хотел услышать ваше мнение по поводу замены в солнечном коллекторе медных трубок на гофрированную нержавейку
может ли быть такой вариант ?

 

Эта тема, в принципе, из-за такого варианта и началась.

Смотря как сделать...
Как один из вариантов: Бюджетный коллектор

Есть уже примеры полномасштабной реализации, только вот никак фотографий от @Кучма Олег не дождемся.
Может совесть наконец замучает, опубликует ...

@Кучма Олег! Люди страдают без горячей воды! Не засекречивайте революционные технологии!
Иначе газо-нефтяная мафия протянет свои длинные руки, и ваш секрет так и останется секретом навсегда!

Благодарные потомки чисто вымытых дачников во всём мире будут из уст в уста передавать легенду о вашем "Энергозаборе", а без фотографий это в наш цифровой век сделать очень трудно!

 

у @PipilatsMotors был такой вариант в теме 'Солнечное отопление и ГВС своими руками'

 

Материал трубки не так важен, как площадь соприкасновения теплоносителя.
У гофры теплосьем лучше чем у гладкой трубы того же диаметра.

 

Важна площадь соприкосновения трубы с адсорбером - металлической пластиной, которая воспринимает падающее на нее солнечное излучение и далее передает змеевику. Чем плотнее соприкосновение тем эффективнее теплосъем, согласитесь это проще обеспечить у гладкой трубы, чем у гофры. А насчет материала трубы - тут я с Вами согласен, он не так важен

 

Если что то не понятно, смотрите как сделано у уважаемых немецких производителей,
Виссмана, Бош, Витасол, Будерос и тд.

Лазерная сварка 8 трубок к абсорберу,
площадь контакта 0.0002м Х 16м = 32см2 для коллектора 2 на 1м.

Для Тепловго потока в 1,5квт потери дельты Температур пренебрежимо малы.

Если вы в самоделке сделаете площадь контакта не меньше 32см2,
вы ничего не потеряете.

 

@PipilatsMotors, как у гофры сделать такую площадь контакта?

 

Накидная галтелька из меди шириной 5 см будет иметь площадь контакта пару см2.

ну вот и прикиньте сколько нужно галтелек что бы получить 30см2 и каких размеров.

 

Добрый день. Я тут новичок, еще год назад хотел сделать для себя плоский солнечный коллектор, сначала хотел построить по схеме Юрка, скупил медные трубы, зеркала. вышло неплохо но только для летнего душа и по мелочи, хотелось большего. присмотрелся к вакуумным коллекторам, цена конечно не обрадовала) Как то совпало и бродя по авторынке наткнулся на одного продавца продавал только три трубы без нечего, купил - поигрался и захотелось построить что на подобии фабричного сделать. Сначала попробовал просто как макет под сезонный - вода в трубе. не то. потом из медных труб сделал U-образные уже лучше. А недавно наткнулся в нете на сайт Новозеландского кулибина который собрал рабочий агрегат на 20 трубок с самодельными heat pip-ами и решил повторить. Подробная инструкция на сайте, но сайт мёртвый, копировал все через ВЕЙБЭК МАШИН - https://web.archive.org/web/20160730062148/http://www.markssupplies.com/solar-hot-water-day-1.html перевод конечно кривой через гугл но понять не трудно. интересно стоит ли начинать?

 

Вот этот плейлист просмотрите. Может пригодиться

 

Прочитано с интересом. Алюминий, медь, серебряный припой, при этом рядом туалет типа скворечник и нет канализации...
Эклектика и дороговато.
А как может выглядеть самый эффективный СК с точки зрения полученное тепло в год/руб затрат. Покупные явно в аутсайдерах. Самоделки из меди/алюминия резко увеличивают знаменатель и ухудшают дробь.
Возьмем два плоских листа кровельного железа 1х2 (1,25х3) м с полимерным покрытием черного цвета. Склеиваем их друг с другом на полу с зазором 2 мм. Вдоль длинной стороны между листами прокладываем на клей резиновые полоски толщиной 2 мм. Можно клеить и на жидкие гвозди, зазор выставить вставками (можно спичками). Никакого давления рабочей жидкости полученный сэндвич не выдержат, значит система будет открытая в атмосферу, но закрытая от пыли. Сверху листы разгибаем воронкой и между ними вклеиваем подающий шланг с отверстиями. Нижний бьеф - труба с продольной щелью, в щель вставляем наш сэндвич. Торец трубы заклеиваем оргстеклом, для контроля уровня жидкости в системе. Из нижнего бьефа СК насосом подаем жидкость на нижний теплообменник бойлера. Сэндвич из листов железа закрепляем на деревянных брусках 50х50 мм на вертикальной стене. Между брусков кладем утеплитель толщиной 50 мм, клеим его непосредственно на стену. Сэндвич к брускам прижимаем горизонтальными рейками 20х30, не пробивая железо. Поверх реек закрепляем прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 4-6 мм на плавающие шайбы. Торцы поликарбоната защищаем п-образным профилем, чтобы не попадала грязь. Вертикальные края сэндвича тоже, на всякий случай, прижимаем рейками - защищаем от возможной разгерметизации. Труба нижнего бьефа вешается на стену на крюках. Всё крепИтся без фанатизма, оставляем возможность для теплового расширения. По бокам утеплитель и стенка из того же кровельного железа, сверху карниз. Где то в системе предусматриваем сапун в атмосферу. Напор враг сэндвича. Сила разрыва действующая на листы железа в случае не ухода воды в нижний бьеф огромна. Нижний бьеф не должен быть заполнен водой полностью.

Минусы открытой системы: 1. Испарение воды (небольшое, доливаем). 2. Попадание в систему кислорода (небольшое, используем всё антикоррозионное). 3. Дополнительная работа насоса по перебрасыванию воды из нижнего бьефа в верхний.
Оценим дополнительную мощность требуемую от насоса для перебрасыванию воды из нижнего бьефа в верхний. При подаче например 5 л/мин и перепаде 2м
N = 5*9,81*2/60 = 1,635 Вт. При мощности циркуляционного насоса 5-10 Вт это не существенно.
Желателен циркуляционный насос с напором = высота коллектора + 1 метр при подаче 0,3 м3/ч. Его нужно закрепить сильно ниже нижнего бьефа, для избегания кавитации.

Оценим стоимость материалов на 1 м2 коллектора:
Железо - 2 м2 по 300 р = 600 р
Поликарбонат 4 мм = 130 р
Утеплитель 50 мм = 70 р
Бруски, рейки, крепеж, карниз и боковины из кровельного железа = 300 р
Автоматика, насос, магистрали, энергофлекс, провода = зависит от общей площади коллектора. Для коллектора в 10 м2 оценим в 700-1000 руб/м2
Итого по минимуму не считая работы: 1700-2000 руб/м2 или ~10 тыр за СК площадью 10 м2 + 7-10 тыр за насос, магистрали, автоматику. Дешевле чем в двадцатку за 10 м2 уложиться вряд ли получится. Это самый экономически выгодный СК с точки зрения отношения - тепло / затраты. Есть вариант делать сэндвичи из железа и непосредственно поликарбоната, но при этом мы сильно теряем в КПД из-за контакта поликарбоната с водой. Вряд ли экономия 300 р/м2 при плохом КПД улучшит экономику.

Экономика: Инсоляция ~700 кВтч/год * КПД 25% = 175 кВтч в год освоили.
Эта теплота эквивалентна экономии 20 м3 газа * 5 руб = 100 руб.
Срок окупаемости для тех у кого есть газ 17-20 лет. Печально, т. к. СК не эффективен.
По моему мнению КПД 25% максимален. При ярком летнем солнце вряд ли будет утилизироваться больше четверти тепла. В самые активные периоды большая часть тепла и не используется.
Для тех у кого электричество по одному тарифу - экономия составит уже 700-800 руб с м2 за год. Срок окупаемости 2 года. Только им СК и надо. Тот, кто греет бойлер по ночному тарифу сэкономит 300 руб. Окупаемость - 6 лет. СК по желанию.

 

Зачем все так сложно и не технологично -а значит дорого и трудоемко. Если интересно посмотрите мою тему. Себестоимость 70 -80 р/м2, окупаемость в январе за 7-10 солнечных дней, если в июле то за пару дней (предположительно). Используется только с ноября по март для обогрева круглогодичной теплицы., На лето сворачивается, чтобы не мешался.

 

У Вас же воздушник. А как горячую воду получать?
Поликарбонат 4 мм стоит минимум 120 р/м2 мин., умножить на две стены, а каркас, фундамент, черненьки шторки, насосо-вентиляторы, бассейн? Как 80 получили интересно?

 

Продолжаем тему открытого в атмосферу СК.
Подобрать насос с довольно большим напором 3-4 м и малой подачей 0,3-0,6 м3 оказалось трудной задачей. Чтобы не тратить много электроэнергии на байпас можно применить водонапорную накопительную емкость с подпиткой от поплавка, как в унитазном бачке.

Насос включается при достижении водой уровня "a" в нижнем бьефе. Нужно соблюдать обязательный зазор до сэндвича, а то напорная вода в сэндвиче разорвет его как Тузик грелку. Полностью заполненный сэндвич 1х2 м разрывается с силой 1 тонна, однако.
Выключается насос по опорожнению нижнего бьефа, на уровне "b".
Подача при циркуляции определяется перепадом h и количеством и диаметром отверстий в трубе верхнего бьефа.
Накопительную емкость можно размещать и около бойлера, там где удобно производить подпитку, главное обеспечить перепад h = 30-50 см и т. о. нужную подачу 5-10 л/мин (0,3-0,6 м3/час).

При перегреве бойлера и остановке насоса в такой системе никакого выкипания не происходит. Вода просто стекает в нижний бьеф. При простое системы на ярком солнце листы железа могут сильно раскалиться, зависит от качества утепления, пишут, что аж до 130 град. С. Поэтому для склейки листа применяем высокотемпературный герметик и трубку верхнего бьефа надо делать из металла. Блин, никуда не денешься от этого алюминия...