Хроника одного строительства (ЛСТК)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Recinto, проект пока только Архитектура. Пирог пока такой, изнутри-наружу.
1. ГВЛ (может 2 слоя ГКЛ)
2. Пароизоляция
3. ЛСТК термопрофиль 150 мм. + мин. вата
4. Шляпный профиль горизонтально шаг, между ними утеплитель. (50 мм.)
5. Ветрозащита.
6. Вертикальный шляпный профиль.
7. Аквапанель под штукатурку и клинкер.
Горизонтальные распорки в виде уголка обдумаю, но мой опыт со стекловатой показывает, что не оседает за 10 лет. если не намокает. Шаг 600 мм, а вата 610, хороший распор.

 

@JeniaLu, изнутри все же лучше 2 слоя ГКЛ или КВЛ + КГЛ, в мокрых зонах КГЛВ, и лучше 12,5мм, чем 9мм, тут многие экономят. Пароизоляция между двумя слоями ГКЛ или на каркас не принципиально, она нужна чтобы защитить утеплитель.
По п. 4, если шляпный без отверстий, тогда почему горизонтально? Он же будет создавать мостик холода с каждым пересечением стойки? Может быть лучше первый слой вертикально, со смещением на 300мм от стоек?, а второй уже горизонтально? Шляпный имеет нормальную жесткость в сравнении с Кнауф 50/50 и 0,55 толщиной.
По п. 7, правильно понял будет комбинированная отделка, где-то штукатурка, где-то клинкер? Я также думаю себе делать, еще в некоторых местах планкен.
Чем обусловлен выбор Аквапанелей? Они вроде дорогие. По опыту мне рассказывали, что если штукатурить на ЦСП или ОСБ или СМЛ, то появляются трещины, из-за небольших температурных расширений, вставляли в стыки 5мм брусок.

Про горизонтальные перемычки посмотрю дома проект КМ, есть один с 2009 года, как там организовано. В целом, оседание утеплителя предусмотрено производителями, а тут еще и высота под 3 метра. На сей счет, я думал простое и дешевое решение, напилить в размер необрезную доску 150х25мм, и прикручивать саморезами, но вот насколько это эффективно, ответит только конструктор, а так 2 куба должно хватить с лихвой, стоимость 5-6 тыс. рублей.
Если вата 610мм, то хватит, лучше конечно 620мм, но таких нет вроде.

 

1. Нет. Но нужно качественно выполнить пароизоляцию.
2. Нет. Профиль без силовой обшивки с 1 стороны несет нагрузку меньше на 50%, с 2 сторон - на 100%.

 

@white master,
Как пароизоляция в данном вопросе связана с вент. зазором?
Как я понимаю тему. Пароизоляция служит преградой для влаги генерируемой внутри помещения, которая увлажняла бы утеплитель и снижала его характеристики.
Ветро-влагозащитная мембрана, с внешней стороны препятствует проникновению ветра и влаги в утеплитель, но выводит избыточную влагу из него. Все верно?
У Вас указано "строю из ЛСТК", подскажите с каким заводом по металлу Вы работаете?
Я знаю, что в Череповце построено несколько многоквартирок из ЛСТК, и люди прожившие там больше года, не жалуются, это Вы строили?

Мне вот нужно одноэтажное здание 36х12 метров, вот думаю, из ЛСТК накрою фермами 12 метров или нет. Колонны не нужны, помещение свободное должно быть.

 

.

При обшивке наружней стороны без вент зазора ЦСП, ОСП и подобными материалами, надо учитывать, что их паропроницаемость невелика. И чтобы влага не накапливалась в стене, надо чтобы паропроницаемость внутренней обшивки была меньше на порядок чем внешней. Следовательно надо делать полную пароизоляцию изнутри. Это азбука каркасостроения, деревянного или металлического, без разницы.

Не выводит, а не препятствует выходу, в виду своей высокой паропропускной способности.

Работаем, это строим из чьего металла? У нас в городе три цеха по прокатке профилей, мы строили из профиля всех трёх. Также строили из профиля Lindab и Арсенал-СТ.

Проектировали мы, но строили не мы.

Да, 12 метров можно перекрыть фермами лстк.

 

Может ли "шляпный" профиль расположенный горизонтально + стальная лента диагонально заменить наружную обшивку плитным материалом?

 

Не намного дороже ЦСП. СМЛ на фасад я даже не рассматриваю. ОСБ - дерево, концептуально не сочетается с металлом)

 

@JeniaLu, а какой толщиной и шириной идет лента и на сколько саморезов она крепится?

 

А зачем горизонтальные перемычки - если есть диагональные связи и сплошные (без разрывов) ригели в панелях. Я так понимаю на "гаражных" линиях это в принципе не возможно. Во вложении фото домика и лестницы которую лично видел.

 

полоса шириной 40 мм., толщиной 0.7 крепится к каждой стойке на два самореза.

 

@tdk, диагональные часто вообще смысла нет использовать, только увеличивает металлоемкость.
Попробовал передать смысл горизонтальной перемычки в простой картинке.

По нижней фотографии вообще много вопросов, зачем столько дополнительных связей, особенно на кровле. Посмотрите 2-й этаж, где два окна, там какой шаг? Нет ни одного равного.
У одного окна одна усиливающая стоит почти рядом со стойкой, в чем смысл?

 

@JeniaLu, не вижу особого смысла в такой ленте. Такое сечение бедет держать нагрузку на растяжение около 600 кг, а это вообще ни о чем. В диагональных элементах бывают нагрузки на много болше. Горизонтальный элемент также не даст никакой жесткости в панели. Все-таки без обшивки не обойтись, либо ставить полноценные раскосы в одном, а лучше обоих направлениях. А ещё правильнее делать не по велению сердца, а по расчету.

 

@Recinto, не понял о чем ваш эскиз.

 

@Rufus86, я не конструктор, на словах попробую объяснить. Сверху у нас нагрузки распределены достаточно равномерно (шаг 600мм), но есть и боковые нагрузки на балку длиной 3 метра, добавляя горизонтальную планку, мы распределяем нагрузку не между двумя опорами, а между тремя. Как-то так. В любом случае, Вы правильно сказали, все нужно считать и грамотным людям.

 

все вопросы только для того, чтоб составить нормальное ТЗ конструктору. И не городить тонны лишнего металла, в запасик