Хроника одного строительства (ЛСТК)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Rufus86, Вам сами документы показать?
Однако тенденция в этой теме образовалась, все требуют документов!
Если здания многоквартирные, больше двух этажей, строятся по всей стране, в том числе по государственной программе расселения из ветхого жилья, то наверное госэкспертиза пройдена? Или повальная коррупция и незаконное строительство идет в масштабах страны?

 

Так никак не дождёмся , хотя бы ссылочку на свой родной сайт - строителя из ЛСТК!

 

Чем плох "СП 16.13330.2011 Стальные конструкции", там расчет идет по металлам от 2мм?
Для несущих конструкций больших зданий меньшую толщину применять не будешь. 90% зданий из ЛСТК до 1500 кв. м. и до 3 этажей, т. е. без экспертизы, а для ограждающих конструкций вполне подходит. Не просто так есть ограничение на полностью ЛСТК здания 4 этажа.

 

@white master, какие именно документы? Нормативные по ЛСТК? Покажите, может, я чего в последнее время упустил, всяко бывает.

@Recinto, в нем нет расчетов по тонкостенным конструкциям типа ЛСТК. На сколько я знаю, уже около 2-х лет все собираются ввести СП на ЛСТК, но все никак не могут разродиться.

 

@Rufus86, отчасти вы правы, но мой опыт немного другой:

Логика есть, но по факту требуют и на ограждающие конструкции. Так как на них действует, ветер, огонь и т. д.

Конечно нужен проект и расчёты. Первой ступенью нормативной документацией в России является Стандарт организации (СТО), это написано в ФЗ "О нормировании", так что нормативка есть, но она у каждого производителя выходит как своя.

Проходят без всяких "лап", главное правильное составленное ТЗ на проектирование и грамотный проектировщик, который обоснует все свои решения в экспертизе.

У меня обратный опыт. Стеновое ограждение без Технического Свидетельства и пожарных испытаний гос. экспертиза пропускает через раз, зависит от региона.

 

Согласен СП "Стальные конструкции" не подходят. Есть документ один, о котором вы говорите, действительно не принят. Когда я узнавал о его статусе (по работе надо), то понял, что там очень "мутная" история и будем ждать еще долго. У меня есть 1-ая редакция, повешу сюда, может кому интересно будет.

 

А все таки в чем причина отсутствия нормативных документов в России по лстк?

 

Просто не стал заострять внимание, с этим особых проблем и неясностей нет.

Это внутренний стандарт. Для прохождения экспертизы в первую очередь идут Постановление №87, СП и актуализированные редакции СНиПов.

А вот чем он обоснует свои решения? Единственное, чем он может обосновать, это Еврокод 3, на основании которого у нас и ведется расчет ЛСТК, но это же еврокод. С таким же успехом можно отстаивать в суде права россиянина, опираясь на конституцию США. Поэтому для меня и остается секретом как же у нас проходят экспертизу. Если у вас есть информация о схеме прохождении экспертизы подобных объектов, буду рад услышать, можно в личку. Это действительно интересно.

Да-да! Это именно он! Подождем, рано или поздно примут решение. Мне кажется, вопрос о принятии решения тянется ещё из-за того, что нехилая часть ныне существующих зданий из ЛСТК просто не проходит никакие проверки по этому СП.

@Скорп11, отчасти в абзаце выше написан ответ на ваш вопрос. Наверное, ещё потому, что в последние годы "строительные небожители" осуществляли переход от старых СНиПов к новым СП и были заняты. Просто руки пока не дошли

 

Там есть стали с толщиной 2мм, в начале документа выложенного @JeniaLu, указано

Так все же до момента принятия пользуемся СП 16.13330.2011?

 

@Recinto, все прочностные расчеты "обычных" стальных конструкций ведем по СП 16.13330.2011, а для расчета ЛСТК пользуемся Еврокод 3. По крайней мере все знакомые мне проектировщики, считающие ЛСТК, пользуются им.

 

Кто-нибудь в теме - ожидается повышение цен на металл? Будет подорожание конструкций к лету?

 

Добрый день, вечер, ночь…

Прежде всего, приношу искренние извинения за столь медленное раскрытие основной темы сего графоманского поста. Происходит это исключительно по причине катастрофической нехватке времени, а не из-за отсутствия желания. Благодарю форумчан за проявленный интерес и живое обсуждение разный деликатных вопросов по теме ЛСТК. При этом прошу разрешения временно никак не комментировать мнения читателей сего графоманства и не учувствовать в различных спорах. Обязуюсь при этом сохранять нейтралитет и не занимать ничью сторону, каких бы технических вопросов эти споры/обсуждения не касались. Все-таки цели моего опуса несколько другие. На вопросы по существу постараюсь ответить.

Итак…Рекомендации дилетанта или…

Продолжение про стропилку.

Стропильные системы в своем общем и целом - это система конструкций, состоящих из многих разновидностей ферм и дополнительных элементов карнизных и фронтонных свесов. В моем случае применена комбинация «висячей системы» (в основной части дома) и «наслонной» системы (в «скворечнике»)


Кто хочет понять в чем их разница- «погуглите», в интернете информации полно. Кроме этого, у меня высота боковых стеновых панелей несколько выше, чем фасадных. Для чего так сделано: Во первых таким образом отпала необходимость в крайних фронтальных ферм, а это пусть небольшое, но все-же уменьшение общей металлоёмкости каркаса. Во вторых - облегчается устройство карнизных и фронтонных свесов в части подшивки снизу и устройству водосточной системы, а это нудная и кропотливая работа с лесов (об этом ниже).
Фермы собираются на ровной горизонтальной поверхности. Первая ферма собирается с максимальной точностью/минимальной погрешностью (хм…тавтология). Вначале раскладываются верхние и нижние пояса (в моем случае это была «затяжка»), затем стойки и раскосы. Элементы вначале допускается прокручивать по одному саморезу. После контрольных промеров рекомендуется сделать шаблон, по которому будут собираться остальные фермы. Далее у собранной фермы выполняется полная прокрутка всех саморезов. К слову позволю себе маленький экскурс – визуальное восприятие никто не отменял, поэтому я заставлял монтажников саморезы крутить «параллельно и перпендикулярно» как нарисовано на чертежах. Ну и соответственно количество саморезов и допустимые расстояния между и до края необходимо соблюдать.

По шаблону собираются остальные фермы. Бывает, что необходимо подрезать выступающие части деталей/профилей в коньке и в затяжке. Так вот, рекомендую делать это перед монтажом ферм. Потом, на высоте делать это крайне неудобно - есть риск промахнуться и задеть соседний примыкающий профиль.

После того, как все фермы собраны, необходимо подготовить место монтажа. Здесь нелишним будет напомнить, что опирание ферм должно приходить четко на стойку стеновой панели. Узел опирания должен быть установлен в проектное положение заблаговременно. Остановлюсь на этом месте подробно - это очень важный момент! Дело в том, что в ЛСТК висячие стропила должны опираться на наружные несущие стены через специальный конструктивный элемент - так называемая опорная стойка - мы называли его «торчек». Прошу не проводить аналогию с понятием «любители поторчать». Это от понятия «торчать - резко возвышаться, выступать над поверхностью чего-либо»; В принципе весь этот узел (узел 1 на чертеже) можно назвать условно «мауэрлат».

Чтобы лучше понимать как и что-смотрите эскиз ниже:

Справочно обращаю внимание: В случае висячих стропил, когда высотная отметка соединения «затяжки» у стропилины находится ВЫШЕ, чем отметка опирания стропилины на наружные стены, данный узел советую выполнять именно так и не как иначе. И количество саморезов…так сказать с запасом. Почему именно так - долго объяснять. Может кто-нибудь потратит время на объяснение почему так «по законам сопромата и строймеха» -милости прошу, но правильно это или неправильно - спорить ни с кем не собираюсь. Для наглядности покажу фото данного узла при своем строительстве

и фото подобного узла с других, моих и не моих объектов (смотрите кому интересно пдф).

Как монтировать…Способов монтажа несколько. Некоторые из них: поэлементный-самый простой, но муторный и трудозатратный в данном случае; укрупнительный (крупноблочный)-требует наличие нескольких монтажников с большим опытом, точной выверки мест опирания и наличие крана с хорошей грузоподъемностью. В моем случае был применен способ надвижки. До начала монтажа был выставлен мауэрлатный лежень. Торчки при этом не выставлялись, были закреплены только уголки. Затем подняли и временно раскрепили на торчки первую крайнюю «околофронтонную ферму».

Совет: при подъеме фермы важно правильно их стропить; для строповки отдельных ферм используйте две точки обвязки строп (стропы использовать только мягкие) в местах примыкания косых раскосов к верхнему поясу фермы. В случае, если косых раскосов у фермы нет, но есть вертикальный раскос-стойка, допускается стропить в одной точке – в месте конька с обвязкой верхних поясов фермы и стойки.


Кроме этого, необходимо так-же к краю стропилины привязать обычную веревку для разворота фермы в висячем положении при необходимости. Проверять вертикальность установки первой фермы нужно обязательно.
Далее за два подъема подняли остальные фермы собранные в пучки и затяжкой ровно по центру оперли их на внутреннюю центральную несущую стену и несущую разгрузочную балку. На все- затратили 1 час. Затем манипулятор уехал. Налицо экономия машиночасов. Затем два монтажника «методом надвижки» (иными словами просто руками двигая ферму по стеновому профилю; опрысканная силиконовой смазкой она идет как по катку-главное из направляющих выкрутить все саморезы, невесть как там оказавшиеся, но всякое бывает…) разложили, установили в проектное положение и раскрепили крайнюю с другой стороны ферму. После чего разложили остальные фермы, установили оставшиеся торчки (теперь надеюсь понятно, почему их сразу не ставили) и натянув шнурки, смонтировали остальные фермы в основной части дома. В скворечнике, т. к. там «наслонная» система, стропильные ноги поднимали и монтировали вручную с помощью «полиспаста». Все сделали за один день. Я к сожалению при этом процессе не присутствовал-служебные дела, поэтому фото процесса монтажа нет. А жаль.

 

Далее;

Далее приступили к монтажу свесов карнизов и фронтонов. Теперь вот о том самом « об этом ниже». Кому интересно гляньте модель

Фронтонные свесы (обратите внимание на отсутствие фронтонных ферм) устроены таким образом, что у кровельного обрешетника есть везде точки опоры и он не торчит просто консолью от стены, как это иногда делают. Считаю этот «консольный» способ бестолковым, т. к. в этом случае затруднительна ещё и подшивка фронтонов снизу. По внешнему периметру фронтонов и карнизов я установил обрамляющий профиль – водосточку и фасонные планки крепить милое дело. Собирали все это поэлементно, с лесов. Повозились конечно. Я не удержался и тоже полазил по лесам


На ендовах остановлюсь подробнее- опять же на модели видно, что меня нет ендовной балки. Отказался от неё еще на этапе проекта – ставить две балки в разных плоскостях-все усложняется, одна балка может быть только в одной плоскости-делать нечто среднее совсем не хотелось - значит для обрешетника с другой плоскости кровли придется что-либо придумывать; В общем эта мелочевка все усложняет. Поступили просто-нагнули мне фасонный элемент на производстве в нужный угол из гладкого металла t-1,0 мм, осталось его просто прикрутить (выделено желтым цветом.) На него и опирали обрешетник при устройстве кровли, да и пленка не провисает.

Вот собственно каркас в конечном виде во всей своей красе.



За сим заканчиваю, в следующий раз наверное про кровлю, постараюсь больше не затягивать.

На вопросу по существу готов ответить.

С уважением.

 

Добрый день, вечер, ночь всем!
Повторно приношу свои извинения за столь длительное молчание, но и работа и дача, и другие моё хобби к сожалению совсем не оставляют время на написание постов. Кратко и неинформативно излагать не хочу, а подробный рассказ требует времени, т. к надо и фото подобрать и эскизы нарисовать для понимания.

Итак…Рекомендации дилетанта или…

Каркас ЛСТК с правильным проектом по сути является домокомплектом-так сказать набор «Сделай сам». Поэтому, при наличии хорошего проекта, сделать раскладку и раскрой листов не представляется сложным. Мне мой конструктор это сделал в 3dмодели КМ и я имел готовую заказную ведомость кровельных листов. Узлы карниза и кровли разработал сам. По этим узлам были заранее изготовлены в нужном количестве фасонные и доборные элементы вместе с водосточными желобами. Кому интересно-см.вложение.
Поэтому монтаж кровли не составил большого труда, тем более что в моем случае и кровля простая. Сознательно при первоначальных планировках учитывал этот момент, справедливо полагая-чем проще скаты кровли, тем дешевле и быстрее монтаж.
Первая особенность у меня следующая: у меня нет так называемого контр-обрешетника - я от него отказался ещё на этапе проектирования. Устанавливал только обрешетник по ветрозащитной пленке. Причина: в моем случае 70% ската имеет подкровельное пространство-пусть холодный чердачок и небольшой, всего 900мм в высоту, но этого достаточно.
Мое решение основывается на следующих домыслах (ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ СОВЕТ И НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ!): Контробрешетник нужен для увеличения вентилируемого продыха между листом металлочерепицы и пленкой. В случае теплой кровли (мансарда) это оправдано, для предотвращения образования конденсата под листом кровли. В моем случае есть холодный вентилируемый тамбур-чердак, поэтому образование конденсата я исключил; А нижняя часть ската по ширине небольшая и за счет волны металлочерепицы, воздухообмен между листом и пленкой должен быть достаточный. Практика (2 года отапливания) пока показывает верность моих умозаключений.
Вторая особенность такая: между металлической стропилиной и ветрозащитной пленкой я проложил 10-мм прокладку из полиуретана (типа Изолон). Во первых-в бесчердачных зонах это работает как прерыватель мостика холода, во вторых-на всей кровле это дополнительная изоляция от шума дождевых капель.


В Итоге конструкция кровли следующая:

· Лист металлочерепица

· Обрешетник 45/0.7мм (шаг в зависимости от волны черепицы)

· Прокладка полиуретановая (тип Изолон)

· Стропильная балка С200

· Утепление 200 ммв теле стропил+ доп. 50 мм под стропилами. В итоге толщина теплого пирога 250мм +2 слоя ГКЛ и между ними пароизоляционная пленка.

В остальном в принципе технология не отличается от общепринятой. Совет ещё такой: Под переломы конька и ендов я устанавливал внутренние доборные элементы, чтобы не провисала пленка. Я уже говорил, что были заранее изготовлены в нужном количестве фасонные и доборные элементы вместе с водосточными желобами. Крепили сразу в процессе монтажа, и здесь для крепления желобов пригодилось это:

Мне повезло-мне досталась последняя партия прямоугольных желобов LINDAB-их потом сняли с производства. На мой взгляд они смотрятся красивее полукруглых.


И в заключении пару фото:

 

Добрый день, может кто сталкивался, нужен совет, застройщик сдал готовый дом из ЛСТК, пирок по проекту изнутри состоит из: 1 слой гипсокартона, 1 слой ОСБ, пароизоляция Изоспан В, термопрофиль 200мм с утеплением, ветрозащита, 1 слой ОСБ, вензазор и облицовочный кирпич. Живу в Казахстане, город Астана, зимы у нас холодный, бывает под -45 градусов давит. Обнаружил косяк застройщика, пароизоляцию положили обратной стороной, переделывать долгий процесс застройщик отказывается. Как быть в этой ситуация. Можно ли оставить как есть.