Хроника одного строительства (ЛСТК)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кажись в фермах на таком пролёте хватило бы всего трёх элементов - рёбер равнобедренного треугольника. Я не проектировщик конструкций из ЛСТК, но здравый смысл мне подсказывает ;-)

 

я уже рассказывал об этом и не буду повторяться

мне не нравится такая технология

я строю для себя (не нравится-не смотрите)

Кирпич в том числе участвует в обеспечении пространственной жесткости всего каркаса-позже расскажу и покажу почему и как. И по большому счету у меня декоративная обмазочная штукатурка-"короед называется"-толщина слоя 5 мм-это больше шпатлевка, чем штукатурка, при таком слое о каком гипсокартоне можно говорить? -в такой стене пальце дырку можно проковырять.

полы первого этажа будут выпполнены следующим образом:
-пленка
-экструдированный пенополистирол-50 мм
- армированная стяжка - 80 мм (в теле стяжки будут проходить трубы отопления "теплых полов"), причем стяжка будет резаться деформационными швами в каждом помещении. Это важно.
- керамическая напольная плитка

почему трубы не стал укладывать в тело фундаментной плиты? Потому что в этом случае мне пришлось бы увеличивать сечение фундаментной плиты, дабы не потерять несущую способность. И потом, теплые полы всегда прокладывают в отдельной стяжке-это связано со многими аспектами.

 

Для эксплуатации хватило бы, но не забывайте - я цеплял стропы автокрана крана уже собранную и обшитую профлистом бытовку при подъеме на грузовик и затем при разгрузке именно за фермы. И именно фермы воспринимали на себя практически всю нагрузку. Поэтому они такие усиленные.

 

уже говорил ранее почему PDF

 

Там ещё есть возможность выпросить таких обрезков по сходной цене?

 

@Balds, а под плитой нет 20ки ЭППС? Я невнимателен, вероятно.

 

без комментариев

в моем случае под плитой обязателен пенопласт-экструзия 50 мм

Добрый вечер. Прошу прощения за долгое молчание-служебные дела.
Продолжение про фундамент. Чертежи я выкладывал ранее. К сожалению, у меня в свое время полетел винт на компе и вместе с ним исчезли и фото строительства фундамента. Поэтому рассказываю только на словах.
Расчетные ТТХ фундамента:
общий вес арматуры-1.22 тн
количество бетона В15- 15 м3 (*)
количество пенопласта -8 м3
количество пленки-160 м2.
Если принять отметку земли на (-0.200), то верх плиты у меня (+0.000). Иными словами, фундамент мелкозаглубленный.

Сколько ушло по факту я не знаю, объясняю почему; Есть у меня хороший знакомый-директор маленькой строительной фирмочки, которая специализируется именно на нулевых циклах. В этой фирмочке прорабом в то время работал мой друг. Так вот, после переговоров с директором сошлись мы на том, что он мне сделает по сходной цене весь комплекс работ, при этом прорабствовать там будет мой вышеназванный кореш (я ему доверяю-он строитель "от бога-к слову"-он же кстати мне потом и каркас собирал). А с каким коэф. отходов он будет работы выполнять -мне до лампочки; в итоге я получил конечный продукт в виде фундамента в соответствии с проектом.
Хронология и описание работ:
- откопка грунта до отметки (- 0. 800) без вывоза (плодородный слой Беларуська отвалом равномерно раскидала по всему участку. Откопку выносили на 1 метр дальше осевого периметра - потом сделали обратную отсыпку песком. Преследовал я при этом две цели-во первых песок потом легче перекапывать для устройства отмостки и дренажа вокруг дома, и во вторых песок сглаживает подвижность пучинистости потревоженного при откопке грунта (сказал-так сказал-сам удивляюсь этой фразе ).
- прокладка выпусков канализации, устройство вводных гильз под эл/кабель и водопровод из будущего колодца На схеме видно, что у меня в будущем санузле два канализационных ввода, но выпуск один-на глубине 1.25-1.3 метра (отметка -1.400). Лежак канализации от ввода ВК2, который идет внутри периметра фундамента до ввода ВК1 я заглубил примерно на 0.5 метра-он идет с уклоном 2 см на 1 м. пог. Затем стояк до отм.(-1.400) и вывод лежаком с установкой заглушкина 1 м за ось фундамента. Примерно Аналогично сделан водопроводный ввод.
-устройство ПГС с уплотнением;
-Укладка пленки и пенопласта;
-Устройство несъемной опалубки; здесь остановлюсь подробнее-на первом чертеже есть указатель несъемной опалубки из ЦСП. Я так сделал с одним умыслом-во первых -Листовой цсп значительно упрощает и ускоряет работу по устройству опалубки; во вторых -установив лист ЦСП в качестве несъемной опалубки (ЦСП не гниет в отличие от дерева и фанеры) можно сразу делать снаружи по периметру обратную отсыпку песком с уплотнением; в третьих -по наружному периметру ЦСП служит защитой пенопласта-который очень хрупкий материал. К слову-после каркаса, стен, штукатурки-повреждений наружного периметрального пенопласта мне удалось избежать. Судите сами по сохранности:
-устройство армирования и бетонирования. По бетону-в принципе мне по расчетам достаточно было бетона класса В15, но я использовал В25 W6. Значок W означает повышенный класс водонепроницаемости-я сознательно пошел на удорожание стоимости бетона на 30% т. к. по технологии нужно потом после снятия опалубки поверхности бетона обрабатывать праймером, но т. к. у меня НЕСЪЕМНАЯ опалубка-праймером обработать нет технической возможности. Я взял повышенную марку бетона по прочности и водонепроницаемости.
В принципе вот и все. В общем и целом считаю, что фундамент мне сделали хорошо (спасибо директору и корешу). И мне повезло-фундамент заливали уже поздней осенью 2010г.-я не хотел использовать противоморозные добавки, т. к. они немного ослабляют готовый бетон и поэтому боялся что бетон заморозят. Но с температурой повезло-было +7 и шел малюсенький дождь- почти идеальная погода для твердения бетона. Потом, на второй день после бетонирования обмазали всю плиту акроналом -это такая пропитка-она пленку водоотталкивающую создает на поверхности и спокойно ушли в на зимовку.

кому интересно по затратам:
-209 тыс. руб по всем материалам и технике и 68 тыс. руб -фонд заработной платы. Ну и своему корешу я дал 10-ку в качестве премии за сознательность.

На что нужно обратить внимание обывателям при устройстве фундамента:
-при откопке лучше потревоженный и отработанный грунт увозить (ну или как я -раскидать по участку); если потревоженный грунт использовать при устройстве подстилающих слоев-нарветесь на пучинистость и треснет ваш фундамент;
- при устройстве подсыпки ПГС -следить за уплотнением и высотными отметками. Смотреть на качество щебня и песка-понятно что сертификаты, песок должен быть песком, а не супесью;
-при устройстве обноски и опалубки- сто раз перепроверить разбивку осевых линий-если ошибетесь при разметке-потом не исправить. Дом выйдет косым
-при устройстве канализационных выпусков-стояк делать в футляре -можно утеплить, лежак располагать на глубине промерзания-не выше. Уклон лежака-примерно 2 см на 1 м. пог. Если сделать уклон очень большим, то может произойти неприятный момент-жидкие отходы (вода и моча) стекут в очистные, а твердые отходы (пища и фекалии) останутся лежать в лежаке-т.к. вода и моча выступает в роли смазки поверхности при продвижении отходов по лежаку (сказал-так сказал-сам удивляюсь этой фразе ).
- при устройстве пленки-следить за перехлестом швов-не менее 15 см. Лучше швы проклеить скотчем, но не обязательно.
-при устройстве утеплителя-особенно под горизонтальной плитой-поверхность песка должна быть идеально ровной-иначе пенопласт сломается под тяжестью бетона. А если не сломается. то вы получаете под фундаментом пустоты.
-при устройстве арм. каркаса- следить за соединениями и связкой арматуры, за шагом сетки. И ещё ВАЖНЫЙ! момент-если пруток горизонтальный арматуры состоит из двух разных стержней, перехлест стержней между собой должен быть по нормам НЕ МЕНЕЕ 40 диаметров арматуры (в цифре могу ошибаться, но не намного). Кроме того, есть такое понятие-защитный слой бетона. Это значит, что край арматурного каркаса должен располагаться на расстоянии не меньше 15- 20 мм от края фундамента.
-при бетонировании-следить за равномерностью укладки (без пустот) и уплотнением (лучше глубинными вибраторами). У поставщика бетона потребуйте паспорт на бетон и в идеале есть смысл залить так называемые кубики 100х100х100 в количестве не менее 3 шт. и потом через 28 суток их испытать в лаборатории. Я кстати так и сделал. Кубики должны твердеть в тех-же условиях, что и фундамент - т. е. на улице рядом с ним.
-при снятии опалубки-обращайте внимание на возможные трещины и раковины-в идеале их не должно быть вообще. И ещё - опалубку снимать в зависимости от погоды но не ранее чем через 3 суток.
-при устройстве обратной отсыпке -грунтом нельзя, только песком с уплотнением.

 

Да. пост грамотный. видно, что разбирались. только я бы утепление сделал все равно больше. не 50, а 100

 

Продолжение... Работа над ошибками или на что нужно обратить внимание обывателям при разработке Технического Задания для индивидуального (не типового) проектирования домика Вашей мечты из ЛСТК.
Проект КМ я получил к февралю 2011г. Я уже рассказывал ранее про "что, зачем, почему, где и как...", поэтому повторяться не буду. (см. начало темы). Предполагаю, что у некоторых коллег могут возникнуть сложности с проектированием, поэтому позволю себе дать Вам несколько советов:

1. любое проектирование начинается с составления для конструктора Технического Задания (ТЗ). А любое техническое задание начинается с предпроектных проработок-иными словами-с концепции. Это значит, что нужно иметь четкое представления о таких аспектах как-этажность дома, габариты (см. начало темы), назначение (под эти подразумевается как будете эксплуатировать-круглый год или сезонно), количество проживающих, ориентация по сторонам света, материалы внутренней отделки (это очень важный фактор!), какая будет кровля, расположение окон и дверей (см. начало темы) и так далее. Для Чего это нужно? Для того, чтобы проектант правильно выполнил СБОР НАГРУЗОК на каркас (нагрузки на каркас включают в себя собственный вес конструкций, вес отделочных материалов, вес от снега, вес от ветра и т. п) Например, выбор отделочных материалов -это один из ключевых вопросов при сборе нагрузок (особенно это касается второго этажа и мансарды), поэтому ПРАВИЛО ПЕРВОЕ! Вы должны сразу определиться, что будете использовать. Если на начальном этапе на втором этаже в качестве напольного покрытия предполагался ламинат (он легкий), а затем в процессе строительства вы решили использовать керамогранит - это уже криминал - он тяжелее ламината, а проектант не рассчитывал несущую способность на керамогранит. Далее..., Вы предполагали использовать на кровле металлочерепицу, а затем решили поменять на гибкую битумную мягкую кровлю, например Икопал (он тяжелее металлочерепицы) -это опять-же криминал-стропильные системы могут не выдержать дополнительного веса. Или например, вы предусматривали фасад из сайдинга, а затем решили поменять на деревянную вагонку-криминал-дерево тяжелее сайдинга. А как-же коэф. запаса может спросить кто-нибудь? Отвечаю-для конструкций находящихся в стадии проектирования коэффициент запаса проектант задает заранее. Величина коэффициента запаса прочности выбирается с учетом комплекса параметров, учитывающих условия эксплуатации, и эти параметры изначально не включали в себя все Ваши будущие возможные изменения. Поэтому ПРАВИЛО ВТОРОЕ! Никаких самовольных изменений! Проект ЛСТК как правило окончательный и изменению не подлежит. Бывают, конечно исключения-но исключения подтверждают правило.

2. Вы сделали планировки, определились с разными влияющими факторами, составили ТЗ. Заключаете договор на проектирование. В договоре на проектирование обязательно должна быть прописано:
- предмет договора
-требования к проекту (стадии проектирования, состав разделов проектной документации). Для тех кому непонятно-например если будет прописана стадия проектирования только КМ (конструкции металлические) - юридически проект будет считаться полноценным, НО! Вы никогда не сможете по нему что-либо построить или заказать металл, если только Вы не ГУРУ в металлоконструкциях. Поэтому настаивайте, чтобы было написано-КМ и КМД (деталировка со сводной спецификацией и отправочными марками). В этом случае, Вы будете застрахованы от возможных ошибок при покупке металла. Совет-указывайте следующие стадии КМ, КМД, АРД, КЖ (АРД - архитектурные решения деталировочные, КЖ-Конструкции железобетонные-фундамент). КЖ может выполнять сторонний проектант по отдельному договору. Про нагрузки на фундамент я уже написал. (*-мне делали только КМ и КМД, все остальное делал я себе сам, но у меня образование, знания, знакомства и опыт-у Вас скорее всего этого нет.)
-Стоимость проектирования и порядок оплаты. Экономить на проекте не стоит-это чревато последствиями. Но и переплачивать не нужно-имейте ввиду -любой проект для дачного домика это относительно НЕБОЛЬШИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ для архитектора/конструктора. Поэтому торгуйтесь, но без ущерба для себя.
- Порядок приемки /сдачи работ - всегда оставляйте последний платеж только после передачи Заказчику комплекта проектной документации в нужных вам количествах (как правлио не менее 4-х экземпляров в печатном виде и 1 экз. в электронном виде -НЕ КАРТИНКИ, а чертежи в автокаде в формате DWG). Почему в автокаде-вы всегда сможете распечатать для себя дополнительные комплекты. Если Вам будут парить мозги, что "типа я работаю в спец. программе, а не в автокаде"-имейте ввиду, что практически любая чертежная или расчетная программа может конвертировать файлы в DWG-автокад! кроме того, требуйте, чтобы на печатный версиях в штампах стояла фамилия проектировщика, наименование проектной организации и оригинал РОСПИСИ ответственных лиц! Это в случае чего поможет вам привлечь к ответственности конструктора, если он накосячит.
- обязательно настаивайте на следующей фразе: работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП и другими нормативными регламентами, действующими на территории РФ на момент выполнения работ.
Наверное не лишним будет напомнить, что к договору на проектирование должна прилагаться лицензия, свидетельство СРО и прочее.

3. Конструктор выполнил предварительный расчет, и ОН ДОЛЖЕН ВАМ ВЫДАТЬ НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТ! Да-да! К Вашему удивлению-расчет фундамента выполняется ПОСЛЕ расчета каркаса! И это логично, т. к. именно фундамент воспринимает на себя все нагрузки от Вашей семьи и Вашего дома. К слову, грамотный проектант выдает нагрузки на фундаменты в течении 2-3 дней после получения ТЗ (ничего сложного в сборе нагрузок нет-общая несущая способность каркаса считается быстро- 90% времени проектирования составляет деталировка узлов).

4. Вы получили проект. Не поленитесь внимательно его рассмотреть, не стесняйтесь задавать глупые и не очень глупые вопросы-пока вы не заплатили последний платеж по проекту, вам будут отвечать-иначе вы можете "передумать" оплачивать). Отдайте проект на проверку знакомому строителю, а в идеале-направьте проект производителю металла с просьбой дать коммерческое предложение на поставку металла-они могут выявить недостатки. Внимательно рассмотрите проект сами. Уделяйте особое внимание деталировкам и узлам-они должны быть подробно разрисованы (либо должны быть даны ссылки на № типовых серий). Помните-любой КМ и КМД должен включать: записка-общие данные, план первого этажа, план второго этажа, план перекрытия, фасады со всех сторон, план покрытия кровельных ферм или стропил, необходимое количество разрезов, изометрии, СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА И МЕТИЗОВ и ОТПРАВОЧНЫЕ МАРКИ, ведомость деталей, узловая деталировка с указанием типа и количества крепежа на узлы. Что такое узлы: например узел соединения перекрытия и стены, узел сочленения стены и стропильной системы и так далее.

Надеюсь, что рассказанное мною будет Вам полезно.

 

Перекрытия не способные нести керамогранит, а тем более стропила которые не рассчитаны на битумную черепицу ВОТ ЭТО КРИМИНАЛ. Не надо строить жилой дом в который архитектором не предусмотрена возможность положить плитку на пол. Это извините жесть.

 

Не знакомому, а тому, кто будет строить вам дом.
Проект прокатчику не нужен, только спецификация профилей. Зачем ему проверять ваш проект? Накатают что закажете. Проект проверить и нести потом за свою оценку ответственность может только эксперт. Это стоит больше самого проекта.

 

Не согласен - Давайте укрупнительно/обывательски посчитаем; вес 1 м2 металлочерепицы -ну пусть будет 5 кг; а вес 1 м2 фанеры толщиной 12 мм-примерно 17 кг. К весу фанеры добавьте вес битумной черепицы-примерно 8 кг.
В итоге получаем 5 кг /м2 металлочерепицы против 25 кг/м2 битумной черепицы. Соберем укрупнительно остальные нагрузки, которые в обоих случаях одинаковы (пленки, вата, обрешетник, снег, ветер) то получится следующее:
вес 1 м2 кровли из металлочерепицы-200 кг, вес 1 м2 кровли из битумной черепицы -250 кг. Согласитесь, что расхождение довольно большое- в итоге вы получаете перенапряженное состояние каркаса в месте с большими деформациями - стропила конечно не сломаются, но прогиб у стропилины будет больше допустимого - возможные последствия-треснет ГКЛ, дом будет шататься при сильны ветрах, и так далее... так что где здесь криминал-пусть решают Заказчики)

Случай из моей практики - мини-гостиница из ЛСТК в Стрельне - большая гостиная с бассейном и антресолью -на полах антресоли по ТЗ был ламинат - Заказчика предупреждали о влажности-не послушал, через год решил облицевать керамогранитом по ЦСП- на перекрытии антресоли прогнулись С-балки и соответственно треснул ГКЛ. Пришлось разбирать. Случаи разные бывают.

не надо изменять самовольно проектные решения без согласования с конструктором. Если Архитектор заложил в начале плитку-все будет нормально, если не заложил-будет ЖЕСТЬ

 

Безусловно Вы правы-но только это уже этап отбора/тендера строительной организации. Вначале должен проверить знакомый и постараться выявить все возможные косяки. Обычно последний платеж за проект происходит после проверки проекта-как только вы заплатили все деньги проектанту - заставить потом его что-то исправить очень сложно.
Если не проверить проект сразу, то может получиться следующая ситуация-строители, найдя косяки в проекте могут слукавить-умолчать про них, назначить цену строительных работ, получить аванс, начать работы, А ЗАТЕМ ВЫКАТИТЬ ЗАКАЗЧИКУ СМЕТУ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С МОТИВИРОВАННЫМ ОБОСНОВАНИЕМ! И заказчику ПРИДЕТСЯ эти работы оплатить!
Коллеги, я профессиональный строитель-такие ситуации мне очень хорошо знакомы

 

Нельзя так экономить на каркасе, что ремонт не сделать без разрешения. Вес битумки ничто по сравнению со снеговой нагрузкой, которую обязана нести крыша не прогибаясь. То же с перекрытиями. А мне не надо архитектору сказать состав семьи с указаниями массы тела каждого + беременная кошка еще.
Перекрытия прогнувшиеся от плитки - ваш косяк, очевидно.

 

А если знакомый просмотрит существенный брак проекта, вы с него денег будете требовать? А вот строителя вашего дома, можно перед делом предупредить - "Ознакомтесь с проектом, все дальнейшие проблемы - ваши." Ну это так, для острастки, а вообще-то проектант несет ответственность за свой проект и после получения денег. И договор с ним должен быть грамотный. И все документально.
Отвечать должна виновная сторона, и тут крайнего искать долго не надо.