Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я неправильно написал. Это не земля. Это общий провод. Максимально широкая дорожка на плате.

Сгорят и ничего не защитят.
УЗИП на +/- выходов панелей. При наведенном импульсе сохранят разность потенциалов на входе инвертера/контроллера около рабочего напряжения (относительно земли может быть 1кВ и более).

 

Варисторы и супрессоры - это названия радиоэлементов.
УЗИП - это аббревиатура "устройство защиты от импульсных перенапряжений". Что именно (какие элементы) должны быть внутри этого устройства для данного случая применения? В классической литературе в качестве компонентов УЗИП как правило упоминаются варисторы и/или разрядники. tvs-диоды (они же супрессоры) упоминаются реже.

С самим этим утверждением я согласен. Но требуется уточнение - что именно должно быть внутри подключаемого УЗИП.
Если там варистор - то на какое он напряжение? Они ведь разные бывают.
Вход солнечного контроллера чаще всего ограничен допустимым напряжение 100-150 вольт. Если использовать готовые [китайские] УЗИП для электросетей - то там явно варистор будет на большее напряжение так как в сети рабочее амплитудное напряжение 310 вольт. В данном случае видимость защиты даже хуже чем её явное отсутствие. Пользователь понадеется на такую защиту и не станет отключать панели на время прохождения грозы.

Силовые транзисторы внутри инвертора (и солнечного контроллера тоже) прикручены к металлическому корпусу через изолирующие прокладки. Если корпус будет заземлен, а на транзисторе будет киловольт - есть у меня подозрение что случится пробой через воздух по поверхности прокладки. Очень уж там зазоры небошие, особенно учитывая китайскую не особо аккуратную сборку.

По опыту личного наблюдения за эксплуатацией нескольких десятков автономных домов в поселке где я живу - видел только один сдохший от ЭМИ молнии солнечный контроллер. А вот сдохших инверторов было несколько. У всех пробивались транзисторы в высоковольтной части.

Применительно к вопросам защиты - важно то, что внутри китайских инверторов небольшой мощности "корпусной" контакт выходной розетки чаще всего вообще никуда не подключен.

Я нигде и не утверждаю что я абсолютно и безусловно прав. Я лишь рассуждаю с точки зрения человека, знающего об электричестве несколько больше чем обычный пользователь. И анализирую реальный опыт существования нескольких десятков автономных домов в посёлке где живу. Думаю, совместными усилиями мы разберемся какие меры защиты автономного дома являются необходимыми, какие желательными, а что относится к категории распространенных мифов.

 

Мне казалось, что тема заземления мет. кровли и рамок СП закрыта, однако оказалось, что беседы гоголевских мужиков продолжаются и ныне, только темы немного изменились. Вы ко мне обратились, поэтому, как потомственный интеллигент в первом колене, я обязан Вам ответить. Опять по пунктам (Вашим):

1. Если молния попадет в мет. кровлю Вашего дома, то она всенепременнейше прогарит. Вопрос не в этом (это просто очевидно). Вопрос в том - ограничатся ли разрушения Вашего дома только кровлей или ток молнии разворотит стены Вашего дома сверху до низу. Если кровля будет заземлена, то ток молнии просто стечет в землю (стены дома не пострадают), если кровля будет НЕзаземлена, то разрушения стен не избежать.
2. При попадании молнии в мет. кровлю, она (молния) вынесет в точку попадания потенциал в несколько мегавольт (или десятков мегавольт). Поэтому рассуждать о каких-то ненадежных контактах между листами смысла нет.
3. От того, что Вы уже несколько раз писАли о коррозии металлов при протекании постоянного тока, такое явление в природе НЕ появится. Или Вы имели ввиду что-то другое?
4. Вероятность поражения молнией заземленной (случай №1) и незаземленной (случай №2) кровли с бытовой точки зрения одинакова. На самом деле в обоих случаях мет. кровля будет заземлена. Только в случае №1 кровля будет заземлена через небольшое сопротивление молниеотвода, а в случае №2 - через какое-то значительно большее сопротивление конструкций Вашего дома.

И совсем в завершение дискуссии хочу сказать: без полноценной системы молниезащиты тема заземления кровли вообще имеет права на жизнь только как защита от токов утечки с крыши через конструкции дома из=за имеющегося напряжения на рамках СП. Если Вы опасаетесь именно поражения дома молнией, то систему молниезащиты нужно реализовывать целиком (заземление - часть этой системы) или вообще ничего не делать. Если ничего не делать, то просто нужно понимать и принимать риск поражения молнией Вашего дома.

Риски определяются не беседами/дискуссиями а-ля гоголевские мужики, а расчетом удельной плотности грозовых разрядов (числа грозовых разрядов на 1 км2 в 1 год) в зоне расположения изучаемого объекта (в данном случае - Вашего дома). Удельную плотность разрядов можно рассчитать на основе карт грозовой активности. Эти карты есть, например, в ПУЭ:


На этих картах указано количество грозовых часов в год Tм. Удельная плотность вычисляется nм = 6,7*Tм/100 (1/(км2*год). Например, моя дача расположена на Карельском перешейке ЛО. По карте мой дом расположен в зоне с Tм = 20-40 час/год. Переходим к удельной плотности nм = 1,34-2,68 1/(км2*год). Повторяю - это число ударов молнии (среднее вероятное) в площадь 1 км2 за 1 год в месте расположения моей дачи. Площадь Вашего дома не 1 км2, а меньше, но он возвышается над поверхностью. Среднее вероятное число ударов в молнии в Ваш дом можно оценить через условный радиус стягивания Rст - условный параметр, определяющий площадь, с которой Ваш дом будет "притягивать" молнии. Приближенно радиус стягивания равен утроенной высоте Вашего дома (hд). В моем случае дом имеет самую верхнюю точку на высоте 13 м, т. е. Rст = 3*13 = 39 м. Теперь рисуете свой свой дом в плане и рисуете контур, каждая точка которого имеет кратчайшее расстояние до границы Вашего дома равное Rст. В моем случае - дом почти квадратный 10х10 м2. Зная радиус стягивания Rст = 39 м я нахожу, что мой дом собирает молнии с площади, ограниченной квадратом 88х88 м2 (на самом деле этот квадрат имеет скругленные углы, но для простоты забудем об этом). Итого: площадь "сбора" молний у моего дома будет Sм = 0,088*0,088 = 0,007744 км2. С этой площади за год дом притянет Nм = nм*Sм молний. Для моего дома Nм = 0,01037696 - 0,02075392 или = 0,01 - 0,02 1/год. Это означает, что мой дом притянет 1-2 молнии за 100 лет. При этом надо понимать - эта оценка сильно завышена, т. к. и Ваш и мой дом не находятся на ровной поверхности (типа пустыни), где на километр в округе ничего нет. Всегда кругом есть деревья, опоры ЛЭП, другие дома и пр. Все эти объекты тоже стягивают на себя молнии (отнимая их от Вашего дома) и чем они выше, тем больше они на себя стягивают молний. Вокруг моего дома достаточно много деревьев (некоторые уже выросли выше моего дома), на расстоянии 10 м имеются две опоры ВЛИ-0,4 кВ высотой 8,5 м, есть другие дома. Поэтому я для себя решил НЕ делать молниезащиту (и заземление элементов кровли - как её часть), т. к. вероятность поражения моего дома молнией за мою жизнь можно считать близкой к 0. Для справки: дом у меня из пенобетона, кровля - катепал. НО у меня нет (и скорее всего не будет) СП на крыше.

Вот теперь уже точно всё сказал и возвращать к этому не хочу.

 

https://aliexpress.ru/item/33004153859.html
Видел и у других производителей, но что то скуднеет ассортимент на али.
Внутри варисторы. Достаточно мощные. Я бы не стал их называть радиоэлементами. Скорее это силовые устройства.
По оксидно-цинковым варисторам (из УЗИП) АлександрСПб59 выкладывал всю информацию несколько страниц/десятков страниц назад. И про то, чем плохи для них постоянные токи.
И из последнего поста получена очень ценная информация. От него же:
"Поэтому я для себя решил НЕ делать молниезащиту (и заземление элементов кровли - как её часть), т. к. вероятность поражения моего дома молнией за мою жизнь можно считать близкой к 0".

PS Корпуса контроллеров к заземлению не подключаю. Инвертер, если не имеет подключения в розетке к контакту PE тоже не подключаю.

 

Спасибо за полезную ссылку. Не знал что УЗИП на низкие напряжения теперь можно вот так просто купить готовые.
Вполне может быть актуально для тех кто оставляет свою домашнюю энергосистему включенной при длительном отсутствии дома (например для работы видеонаблюдения).

Насчет околонулевой вероятности прямого попадания молнии в дом - полностью согласен. А также добавлю, что если это случится то в деревянном доме никакая защита не спасет от пожара.

Но кроме крайне маловероятных прямых попаданий молнии есть еще и ЭМИ от близких (сотни метров) разрядов. И они-то как раз периодически случаются и убивают и инверторы и солнечные контроллеры если те оставлены включенными во время грозы. Выключенные - не умирают. Поэтому я хотя и тоже не заморачиваюсь с заземлениями, но во время грозы предпочитаю всё (вообще всё) выключать. Не так уж часто тут бывают грозы прямо над моим домом чтобы это создавало хоть какие-то неудобства.
Делать правильный заземлитель по госту мне лень как и абсолютному большинству домовладельцев, а для работы вышеупомнятого индикатора состояния изоляции хватает вообще любой кое-как воткнутой в землю железки.

 

Мой пост был о необходимости расчетов для принятия решения о необходимости создания полноценной системы заземления, Вы же опять пытаетесь принимать решения на основе каких-то разговоров/советов "бывалых" и т. п. На самом деле:

1. Прямые удары молнии в дом вполне возможны - я пару раз наблюдал результаты.

2. Удар молнии в деревянный дом при наличии нормально рассчитанной и смонтированной системы заземления отнюдь не приводит к фатальным последствиям.

3. Наведенные грозовые перенапряжения (ГП) действительно могут быть ооочень опасны (я уже где-то выше писАл об этом), но от них вполне можно защититься с помощью разнообразных устройств, среди которых наиболее доступные именно УЗИПы. УЗИПы бывают разные - и по конструкции, и по характеристикам. Если говорить конкретно о характеристиках, то классическая система защиты от ГП имеет четыре ступени (четыре зоны защиты):


Это неплохой рисунок (нашёл на просторах И-нета, ВНИМАНИЕ - в этом рис. есть ошибки, ниже напишу какие), который иллюстрирует четыре зоны защиты по ГОСТ Р 50541.4.44-2019 в зависимости от стойкости изоляции электрооборудования к воздействию перенапряжений (выкопировка из этого ГОСТ:

)

Как видно из рисунка:
а. Чтобы защитить оборудования категории III (Uw = 4 кВ) на вводе в дом нужно установить УЗИП класса I; для защиты оборудования категории II (Uw = 2,5 кВ) нужно установить УЗИП класса II; для защиты оборудования категории I (Uw = 1,5 кВ) нужно установить УЗИП класса III.

б. На воздушных линях, к которым подключается электросеть дома также устанавливаются защитные аппараты, но их как правило называют не УЗИП, а ОПН. Именно эти аппараты и обеспечивают максимальный уровень перенапряжений на вводе, не превышающий 6 кВ.

в. Есть отдельное оборудование, для которого Uw < 1,5 кВ. Для его защиты используют специальные УЗИП (условно класса IV). Эти УЗИП часто встраиваются прямо в электрооборудование и очень часто они строятся на лавинных диодах (диодах Зенера, TVS-диодах и т. п.)

Так вот если построить такую систему (или подобную для сети постоянного тока) защиты от ГП, то ничего и с инверторами, и с солнечными контроллерами не случится. НО для всего этого нужна хорошая (или хотя бы нормативная) система заземления. Те, кто ленится (как Вы пишете) её смонтировать, очень сильно рискуют. Причина: система заземления нужна не только для молниезащиты и для защиты от перенапряжений, но и для нормального функционирования УЗО (очень советую почитать Тех. циркуляр № 31/2012 "«О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства»). Так что нормальное заземление нужно делать в любом случае. Кстати, я у себя сделал систему заземления, сопротивление заземление у меня в доме 12 Ом.

И в завершение немного воспоминаний:
В далеком 1989 г. был в Китае (Пекин и Шанхай). Обратил внимание, что на всех храмах, большинство из которых деревянные и много тысячелетние, установлены системы молниезащиты (молниеприемники на кровлях, токоотводы и пр.). И вот эти деревянные строения не повреждаются даже при той высокой грозовой активности, которая есть в тех местах. К сожалению свои фотографии при нескольких переездах потерял (подобные можно найти в и-нете). Китайцы не дураки - всё просчитали и сделали системы молниезащиты на исторических объектах даже в ущерб историческому дизайну - ибо безопасность важнее.

Чуть не забыл написать об ошибке на рис. 1: УЗИПы после вводного УЗО нельзя устанавливать по схеме L-PE. Их ставят только по схеме L-N. Причина этому я думаю всем специалистам понятна.

 

А кто кроме "бывалых" может более-менее достоверно судить о грозовой опасности в определенном месте? Найти людей,
проживших в ней лет так 70 - вполне реально. Их и спрашивать. Расчет без сколько-нибудь достоверных данных - бесполезен. Да, сейчас грозовые разряды засекаются со спутников. Но сколько-нибудь доступны эти данные хорошо если
за последние пару десятков лет. К тому же спутник не различает попала ли молния в дом или в стоящее недалеко дерево.

Вот только цена такой правильной системы молниезащиты как бы не оказалась сравнима с ценой типичной сельской деревянной избы. Потому у китайцев оно и стоит только исторических зданиях где и окупается.

С этим полностью согласен.

Проще и дешевле будет полностью отключить автономную домашнюю энергосистему при приближении грозы. Физическое отсоединение инвертора и потребителей от проводки - гарантированно спасет их от наведенных в проводах перенапряжений. А варисторы - это как повезет.

Мы здесь говорим об автономных домах. Так что никакого повторного заземления быть не может так как у автономных источников электричества от земли изолированы оба силовых провода. Если хотябы один провод имеет существенную утечку на землю то индикатор состояния изоляции показывает аварийные значения. См. выше инструкцию к автономному генератору где такой прибор есть. А если нет то можно и отдельно его установить. Но я согласен с тем что наличие заземлителя нужно чтобы этот прибор мог работать.

А еще я не видел ни одной сельской избы (не коттеджа) где в электропроводке был бы предусмотрен третий провод. И розетки все двухконтактные стоят.
Причем на раздолбайство индивидуальных застройщиков это не списать потому что третьего провода нет и в домах, возводившихся по типовым проектам колхозом для своих сотрудников. И это при том, что к соблюдению всяких норм безопасности при СССР относились куда как более строго чем сейчас. Однако факт - присоединение металлической кровли к вбитому в землю штырю я изредка видел, а третий провод - ни разу.

 

Что удивительно, в теме только ты один автономщик.
И практически один и говоришь об автономных домах на краю географии.
У 99% есть пром. сеть.
Разная, плохая, хорошая и как ни странно с заземленной нейтралью.

 

Так и у китайских бытовых генераторов заземленного силового провода нет. Но именно они используются в России для питания автономных домов.

Так и в условиях типичной сельской избы заземление если и есть то именно что "кол в землю". А в абсолютном большинстве случаев нет и кола. Тех, кто построил бы себе дома настоящий заземлитель по госту - я живьем не видел. Только читал на форумах что такие люди существуют. У нас тут и заземлением корпуса генератора никто и никогда не заморачивается, хотя это неправильно. Впрочем - одно только заземление без реле контроля изоляции не особенно полезно.
Но за десятки лет автономной жизни целого поселка - я не знаю ни одного случая чтобы кто-то серьезно пострадал от электричества. Самое серьезное что видел - это оплавившийся блок розеток у китайского удлинителя когда в него электроинструмент включили, а вилка болталась и имела плохой контакт. Еще знаю что в конце 70х был случай когда сильно трезвый колхозник упал со столба и получил травму- тогда еще в поселке была местная сеть от большого дизеля и ее периодически приходилось чинить лазая по столбам. Естественно в момент залезания на столбы дизель был выключен.
Замыкания конечно случались но на бытовых китайских генераторах как правило есть защитный автомат, который и выключается. А если нет то просто глохнет генератор если хозяева поленились поставить автомат отдельно.

О случаях прямых попадания молний в частные жилые дома в наших краях никто не слышал. В деревья рядом с домами - да, изредка бывало. Но без серьезных последствий кроме как для самих деревьев.

Так вот именно что корпуса. А спорил я с теми, кто предлагал один из силовых проводов генератора заземлять. Как только мне покажут инструкцию хоть к какому-нибудь из бытовых генераторов где такое написано - я сразу спорить перестану.
Ну или вообще хоть какой-нибудь более-менее авторитетный документ, касающийся именно бытовых генераторов и домашнего энергоснабжения от них. А не промышленных трехфазных на десятки-сотни кВт. И не агрегатов для электроснабжения особняков и дворцов знати.

Нигде не говорил что мой образ жизни идеальный. Просто делюсь практическими наблюдениями как тут люди живут в полной автономке не первый десяток лет. Именно практическими наблюдениями, а не теоретическими рассуждениями как бы оно могло бы быть. И я нисколько не спорю с тем, что Россия большая и можно найти места где "автономная жизнь" будет сильно отличаться от моей.

Так можно много чего дополнительного насчитать для натягивания совы на нужный глобус. Что типичные продавцы солнечных панелей и делают. О чем в вашей теме тоже упомянуто.

Три тысячи литров топлива - это генератору лет на десять, а если дачник зимой на свою дачу не ездит то больше.
Кстати, китайские генераторы со сроком службы в полтора десятка лет не такая уж редкость у дачников. При работе на типично-дачную нагрузку "телик и несколько лампочек" у генераторных моторов весьма большой ресурс.
Можно конечно затраты на ремонт генератора добавить, но тогда надо учитывать и затраты на замену сдохших инверторов
и выработанных аккумов. В итоге всё равно получится что если солнечные панели и выйдут в плюс по деньгам то типичному человеку среднего возраста до этого надо еще постараться дожить. И как вы в своей теме совершенно справедливо писали - надо еще стоимость самих денег учитывать и ее изменение во времени.

Если покупать долгоживущие АКБ то стоимость первоначальных вложений будет не полторы сотни тысяч, а существенно
побольше. Причем практика жизни дачников показывает что вложения в рекламируемые продавцами СЭС "специальные" аккумуляторы не оправдываются. Живут они у дачников не намного дольше обычных автомобильных, а стоят очень намного дороже.

Это вы в 90х годах застряли. До минимума уже никто не сводит. У людей давно есть и телевизоры и холодильники и стиральные машины и пылесосы, а у особо рукастых даже и электроинструмент. В автономке основной пожиратель электричества - это как раз телик (или ноут),а вовсе не стиральная машина или даже электросварка. Потому что стиралка работает пару часов раз в несколько дней, а телик - каждый вечер по много часов. Хотя если натягивать сову на глобус то можно вспомнить об электрической сауне или электрическом отоплении. Так это и у имеющих подключение к сети не так уж часто встречается если мы всё еще говорим об обычных сельских избах, а не коттеджах и особняках.

Сразу видно что опыт в пользовании лодками у вас примерно такой же как у меня в пользовании подключением к электросети. Например моей лодке литра топлива хватает на 8-12 км хода в зависимости от силы и направления ветра, а также загрузки. И это у меня еще не самый энергоэффективный корпус. Надо различать лодку для утилитарного использования и лодку для развлекательных покатушек. Ну живу я в таком месте где лодка это средство транспорта, а не развлечения. Хотя можно конечно и "развлекательные" лодки для поездок использовать. Но да, это не выгодно.

 

Конечно нет, т. к. это Ваше дело заземлять или нет и какой из двух

Вы всё продолжаете бубнеть только о своем "колхозе"

И опять о инструкции на генератор. Производителю генератора пофиг как Вы будете делать последнюю милю, куда и зачем Вы подключите два конца.

Поэтому всё нужно представлять в цифрах, а у Вас всё голословно на пальцах.
Дайте расклад в деньгах по эксплуатации вашей энергосистемы, мощностях потребления и потребленной энергии.
Я нарисую схему и такой же расклад по СЭС. Вот это будет честный базар а не сотрясение воздуха.

Ага в пустой лодке.
Давай полный расклад по лодке при перевозке.
Мой авто при загрузке пяти 80 кг человек + 300 кг в багажнике = 700 кг при этом потребляет на трассе 6 литров (5,6 если точно). + 4,5 литра масла и два фильтра на 7500 пробега (меняю в два раза чаще)
Скоко лодочка твоя потянет по воде?

 

Можно побубнить о ближайшем небольшом городке на 5 тыс населения где половина это "частный сектор".
Там тоже я не видел ни одного с заземлителем по госту. Хотя особо тщательно не искал - может у кого-то и надется.
Можете и сами в любой ближашей к вам деревне поискать. Только не путаем деревню с элитным коттеджным поселком - может там и есть.

Тем не менее производитель рисует в инструкции картинку с заземлением корпуса. Но указания заземлять один из силовых проводов я не видел ни разу.
А вот рекомендации использовать разделительный трансформатор для отвязывания от земли при сетевом питании - мне как раз попадались. И обосновывалось это именно повышением безопасности. В первую очередь эти рекомендации встречаются там где занимаются ремонтом/отладкой всякой электроники, хотя это и не совсем "бытовой" случай. Но и среди любителей качественного но вполне домашнего звука встречается рекомендация
делать питание через разделительный трансформатор и соединять между собой (и с землей если получится) корпуса устройств звуковоспроизводящего комплекса. Пишут, что снижается шанс убить дорогую технику из-за случайно вывалившегося какого-нибудь разъема. Ну и попутно может улучшаться соотношение сигнал/шум если другие способы избавиться от сетевого фона в колонках помогают плохо.

С потребленной энергией плохо - померить нечем. Оказалось что китайские бытовые счетчики (те что в розетку втыкаются, а в него уже нагрука) крайне плохо совместимы с автономной энергосистемой. Дохнут. Иногда с дымом. Но если судить по мощности нагрузки и времени ее работы то потребляется примерно 0.7 кВт*ч в сутки. Иногда больше, но иногда и меньше.
А так я на генераторе сижу только с ноября по февраль и эпизодически в октябре при особо плохой погоде. Съедаю пять больших баллонов пропана (стоит около 1100р в моей локации). Генератор больше не ломался сколько-нибудь серьезно с тех пор как я отказался от инверторных Кипоров. Вот с ними - да, электричество очень дорого обходится из-за необходимости регулярной замены дорогих электронных блоков.

Официально по судовому билету 400кг. При этом литра хватит на 10км по тихой воде.
У правильных водоизмещающих корпусов сопротивление движению не очень сильно зависит от загрузки.
Но вообще-то с лодками нам бы надо перебраться куда-нибудь в другую тему.

 

и опять не видел, не слышал, бу-бу

Дурака не включай постоянно.
Производитель снимает с себя ответсвенность за убийство при прикосновении к корпусу. Как ты два провода подключить умудришься в своем колхозе он не знает. Появится потенциал на корпусе и ага - труп.
Когда уже нечего сказать не нужно дурака включать.
И бубнеть как ты уже ту раз 100 повторил, что нигде не видел заземлений

Вот с этого и начинай, ничего за душой нет, а умняков пруд пруди.

0,7 кВт*ч т. е. 700 Вт за сутки = 700 / 24= непрерывная нагрузка в 30 Ватт
Или ты совсем в единицах СИ не разбираешься или у тебя одна стеариновая свеча горит в избе
Вот все больше балдею с тебя - специалист ты наш -Робинзон.
Школа то была на острове во времена СССР или ты и её прогулял?
И так остался там жить, в мир не выпустили.

Да о балонах то уже и речи идти не может.
Потребление ЭЭ в год у тебя 0,7*365=255,5 кВт*ч
У меня один холодильник столько потребляет по паспорту (ну это когда его ни открываешь, ни закрываешь) просто включен и все.

По билету, как говорят "бьют не по паспорту, а по морде".
10 литров на сотню км, не смеши, 400 кг ПОЛЕЗНОГО груза ? и на крейсерской скорости не позорь то всех водоплавающих.

 

8,3-12,5 л/100км на одну "тушку"© @WatchCat
Tak ce6e pacxog...

 

coppu, 3axap! имел в виду @wcreader
Kak вышло- ума не приложу!

 

Грамотно написано.
Только труднореализуемо.
Поставить 4 ступени защиты на линии 5 или 10 метров нереально. А у кого то и меньше.
Допустим ОПН (разрядник) сразу на выходе с солнечной панели. И УЗИП непосредственно перед оконечным оборудованием. Всё.
Опять же нет такого разнообразия УЗИП для постоянного тока, как для переменного.
В идеале удлинять линию, ставить УЗИП на более высокий номинал, далее еще линию и УЗИП на меньший номинал...