Buderus 2

@Loges1
первый вопрос а зачем?
к тому же в настенных котлах жесткий приоритет по горячей воде, т. е. пока будет греть типа полы, радиаторы будут отключены.
Есть стандартные испробованные схемы, зачем искать приключения?

 

Buderus71
Тогда просто придется глушить выход на бойлер, так как вода с накипью.
Если можно, то еще несколько вопросов:
1. Разводку планирую сделать на два этажа через гидрострелку с коллекторами на этаже и разводкой на два луча на каждом этаже. Каждый луч на этаже выполнить по двухтрубной тупиковой схеме.
Радиаторы Purmo с термоголовками на каждом всего 13 штук (объем теплоносителя в радиаторах без учета труб 116 литров).
Как я понимаю мне необходимо поставить дополнительно еще один расширительный бак литров на 8-10 для компенсации расширения в системе.
2. Необходимо ли устанавливать группу безопасности?
3. Достаточно ли будет насоса в самом котле и по одному насосу на обратке на каждом из двух этажном коллекторе (при отсутствии подключения теплых полов).
4. Если все таки подключать ТП, то через гидрострелку и дополнительный насос на контур ТП?
5. Будет ли все это работать без автоматики (на данный момент нет средств) и что из автоматики нужно будет докупить (простое погодозависимое управление без GSM модулей)?
Спасибо.

 

@Loges1,
Как раз вариант с бойлером предпочтителен для жесткой воды.
К тому же жесткость лечится. Вам же все равно надо воду чем то греть! Комфортнее бойлера тяжело что то придумать. Так зачем глушить...
1. Да, лучше поставить дополнительный бак небольшого литража.
2. В котел встроен воздухоотводчик и предохранительный клапан. В дополнительной группе безопасности нет необходимости.
3. Да, только зачем на обратку?
4. да и трех ходовик с приводом (термостатическим или электро)
5. Можно заставить работать и без автоматики.
По автоматике вопрос сложный - должен ли котел знать о существовании контуров? О теплом поле? Будет ли пол работать летом?

 

@Buderus71,
Спасибо за ответы на мои вопросы.
Воду я решил греть газовой колонкой, так как и цена вопроса теплообменника гораздо ниже, так и сам уже сколько раз промывал/прочищал теплообменники на колонках (накипь ужасная - раз в год напор пропадал). Конечно в дальнейшем возможно и поставлю бойлер (после того как выкопаю колодец или пробурю скважину), а сейчас планирую закачать систему чистой водой (не из водопровода) и исключить добавление воды в систему. Поэтому и заглушить выходы на бойлер.
Еще вопросик - если я заглушу бойлер, то встроенный трехходовой в котле будет бездействовать? Или я что-то неправильно понял из схемы котла.
По п. 3 - разве не рекомендуют ставить насосы на обратку для увеличения ресурса работы насосов (более низкая температура ТН).
Спасибо.

 

Газовая колонка как и любой проточный водонагреватель более подвержены накипеобразованию, чем бойлера.
трехходовик не будет задействован - нет датчика бойлера, нет запроса на нагрев
рабочая температура циркуляционного насоса гораздо выше той, что выдает настенный котел.
Мы обычно ставим насосы на контура отопления на подачу.

 

@Buderus71,
Подвержена она (колонка) сильно, но уж больно простенько чистится. Не уверен что с котлом будет все так просто. Если я правильно понимаю, то при подключении бойлера в систему идет долив воды при условии ее разбора из бойлера. Трехходовой регулирует поток воды внутри котла (батареи - бойлер), а нагрев происходит в теплообменнике. Учитывая качество воды в водопроводе (куча накипи) мне кажется все же предпочтительнее закачать систему хорошей водой и запечатать ее, а на ГВС использовать колонку ввиду более дешевого ремонта. Потом после появления источника с более чистой водой, доукомплектовать систему бойлером. Хотя может быть я что-то не совсем правильно понимаю.
А насосы на подачу контуров нужно ставить на выходе гидрострелки, или ближе к коллектору?
Спасибо.

 

С обратной стороны RC35 наклейка, там все.

Еще несколько вопросов - расширительный бак котла на 100 литров (GB312 90KW котел) подключен 1/2 трубой к обратке котла (где сливной кран котла) - не слишком ли тонкая труба соединения?
Бак 2.5 бар накачен заводом, на манометре группы безопасности котла 2.7 бара. Такое впечатление что не корректно работает расширительный бак.

Так же заметил что при переходе котла в ночной режим, когда большая разница в дневной и ночной температурах выставленных в RC35 (24 днем - 19 ночью) - в котле может упасть давление до 1.2 бар. Подача на радиаторы идет через верх. Смеситель перекрывает подачу горячей воды от котла, насос грунфос 25-80 не прекращает работать, гоняет обратку. Обратка охлаждается до 20 градусов.
Что-то не так в настройках управления котла или же в разводке труб?

Для котла лучше когда подача - обратка имеют большую t' разницу (15-20 градусов) или лучше когда минимальную (5-15 градусов) ? Есть ли смысл поставить минимальную скорость у циркулярных насосов?

 

@Loges1 Мне кажется вы несколько не правильно поняли работу одноконтурного котла при работе на бойлер.

котел-стрелка-распределительный коллектор-насос-потребитель

 

@DarkHorse,
если память не изменяет у 100 Рефлекса подключение 3/4". Я б подключил соответственно.

А зачем такое высокое давление - 2,7? да и падение потом до 1,2 - тоже крайне странно. Что то где то намудрено. Фото бы и схемку. С завода обычно мембранные баки на отопление качают 1,5.

20 градусов нормальный перепад между подачей и обраткой, не зря же графики бывают 80/60 или 50/30

 

@Buderus71,
Да меня немного смущало то, что в систему допускается заливать "тосол", но если смотреть на схему котла (стр. 10), то я вижу что подающие линии отопления и бойлера сходятся в один контур. Значит при разборе горячей воды она должна как-то пополняться в системе. Но с другой стороны мы же не принимаем ванну из "тосола". Как же на самом деле происходит нагрев воды в бойлере и пополнение того же бойлера?
Спасибо.

 

Бойлер -это емкость со змеевиком-теплообменником.
Вот по теплообменнику и циркулирует теплоноситель. Горячая вода и теплоноситель не смешиваются.
Трехходовой смеситель переключает теплоноситель с контура отопления на змеевик бойлера, обеспечивая приоритет в приготовлении горячей воды. Тем-ра змеевика бойлера гораздо ниже чем у трубки теплообменника в газовой колонке. Поэтому и накипи образуется меньше.

Бойлер постоянно заполнен водой. Когда вы открываете кран горячей воды, холодная вода под давлением вытесняет горячую из бойлера - горячая выходит, холодная заходит.

 

@Buderus71,
Благодарю. Все встало на свои места. А то я что-то попутался.
Спасибо.

 

Всегда пожалуйста

 

Вчера вечером чуток добавил воды. Вечер, ночь и сегодня день прошли без падения давления в "0". Во время остановки котла (на 2 минуты) давление падает с 2 до 1.5, потом опять нагрев до 2х.

Котел воду через предохр. клапан не сбрасывает, подтёков нет. Сегодня звонил в сервис центр - объяснил, что залез в котёл без их ведома ну и как это было. Сказали типа ниче страшного (договор я не продлил по прошествии года), надо проделать то же самое, а лучше вызвать нас - проверим, промоем. за 2,5р. Но вот кое что из слов сервисцентра у меня вызвало интерес. Когда делал слив из сливного краника, то воды из него вышло не много, и после накачки РБ тоже. Вода вышла только из самого РБ после откручивания от него трубки. А сервис рассказывал что все прекрасно сливается и без откручивания, т. е. через насос
Вот вопрос - без откручивания сливается? может в трубке дело?

 

Извиняюсь, бывают по неопытности в форумах глюки. Но рисунок со спецификацией со 2-го захода загрузилась полностью. Наверное просить схему не стоит. Поищу более понятное предложение. Спасибо за оперативные консультации...