"Гибридизация" СО и ее работа в разных режимах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т*подачи и Т* выхода в радиаторе указывается производителем, имхо, чисто для "общего развития" покупателя.
Мощность радиатора определяет Т* ср./ Т*помещения.
В радиаторе же, что 80/50, что 70/65 дают один и тот же результат.
Это принято для всего радиатора.
Если "полезть" дальше (никто не лезет), то каждая секция в радиаторе имеет свою собственную Т*ср.
Но такие "мелочи" методика расчета не учитывает.

 

. Истина есть. Ну, и..?

Нет возражений.
Кроме одного - "экономия" будет не только на диаметрах, но и на тепловой мощности системы.
Означает эта ..экономия и то, что система не сможет "поглотить" излишнюю мощность котла, при случае,
(ТТкотел). Соотв. вместо ..непланового "Ташкента" получим неплановое закипАние котла.

 

Lyko, спасибо. Значит направление мысли правильное. Относительно Вашего замечания касательно диаметров. Согласен. Экономия должна быть разумной. ИМХО Просчитанной. Об излишней мощности
котла. Мне видится два способа управления излишней мощностью.
Первый способ -это применеие Вашего "двойного байпаса" с целью включения
ЕЦ в случае отключения электричества. В этом случае диаметры труб отопления должны быть пригодны для работы как в системе ЕЦ так и в системе ПЦ.
Второй способ. Это применение не обычного ТТ котла, который горит со всей "дури", а применение ТТ котла пиролизного типа. В котором управление горением (тлением) осуществляется регулированием
количества поступающего воздуха. Т. е дров заложили много, а воздуха мало, поэтому дрова не рагораются сразу все, вызывая перегрев в случае отключения электричества, а постепенно равномерно сгорают. Бонус-более редкие подходы к котлу в сутки.
Иные люди проделывают такое же регулирование подачи воздуха дверкой котла. Но это ИМХО против пожарных правил. Однако хочу попробовать ТТ котел пиролизного типа, ЕЦ на антифризе с использованием стальной трубы по ГОСТ 3262-75. Труба по расчетам подойдет Ду 40 с температурным перепадом при ЕЦ составляющим 26 градусов или Ду 32 с температурным перепадом 31 градус. Понятно, что при таких перепадах температур отопительные приборы будут работать вполовину мощности, но остальное можно добрать за счет теплооотдачи стальных труб. Вот только какую трубу выбрать Ду 32 или Ду 40 никак не определю. Объем теплоносителя (антифриза) в случае трубы Ду 32 или Ду 40 отличается незначительно, количество тепла на разгон системы и на поддержание температуры также
отличается незначительно. Вот только кажется, что диапазон регулирования системы отопления в межсезонье будет шире именно на 32 трубе чем на 40. Т. е. труба 32 в межсезонье
при прикрытых радиаторах отдаст меньше тепла по Староверову чем 40 труба. Недостающее тепло можно будет получить приоткрыв радиаторы по месту. В случае 40 трубы, эта труба при прикрытых радиаторах
сразу отдаст больше тепла чем 32. И если этого в межсезонье окажется много, то придется открывать форточки, чего видимо можно избежать при использовании 32 трубы. Не хочется таскать лишние дрова чтобы тепло от них уходило в форточку. А может форточки придется открывать в любом случае потому что при "низких оборотах" ТТ котла возможно избыточное выделение конденсата в дымоходе. И чтобы избежать этого придется прибавить мощности на котле. Вот как-то такие мысли. Вопросы.:
1. Правильно я рассуждаю или нет?
2. Позвольте узнать, что Вы думаете по поводу выбора трубы?
С уважением и пожеланием здоровья. Anagkx

 

Рассуждаете правильно, но решения вас тянет (?) принимать противоположные. Это о Ду32 вместо Ду40.
Тогда, как данное "действо", для пропуска одного и того же расхода вызовет необх. увеличения скорости на 30..% а сопротивления увеличатся до 2,5 раз. С соотв. результатом, при цене "вопроса" (+) в руб. коп. и (-) в способности системы "самостоятельно" работать.
И с разницей в 6 мм. всего-то по "эстетике диаметров".
По поводу выбора - выбор будет все равно вашим. А правильность его будете ..ощущать постоянно, прямо пропорционально выбранному.

 

Lyko Cпасибо. Увеличение скорости произойдет в допустимых пределах. Т. е итоговая скорость будет менее 0,3 м/с. Это укладывается в те пределы, которые Вы называли. А сопротивление системы
увеличиться в полтора раза. Это по моим расчетам. Но вот пришла мысль о расположении центра нагрева
в котле. Староверов рекомендует принимать центр нагрева на 150 мм Выше уровня колосниковой решетки. Однако у меня основное горение происходит на уровне трубы подачи воздуха. Даже чуть выше. Это позиция 24. Смотрите приложенную схему котла. А она расположена повыше чем 150 мм от колосниковой решетки. Следовательно разность ЦН -ЦО в моей системе увеличивается из-за конструктивных особенностей котла. Если я прав, то это обстоятельство толкает меня к выбору именно трубы Ду 40. Как Вы думаете?

 

Ну...я-то смотрел в таблицы.
Что во сколько увеличится. (2,5 раза- сопротивления).
Вопрос в том, чем (?) достигнуть "увеличения"? К сож. нечем. "Тормоз" только выдаст себя бОльшим перепадом Т* в системе.

Так и не понял, "где горит?", ну и ладно.
Центр нагрева, вообще-то ищется посредине между "экстремумами".
Т. е. от места начала нагрева "рубашки" котла и до места макс. нагрева / выхода из котла.
Делая систему с "комбинированной" циркуляцией, имхо, Ду40 - может соответствовать обеим .."циркуляциям".

 

Lyko, спасибо. В пиролизном котле дрова в обычном смысле слова не горят. Они выделяют
газ, который полноценно сгорает над дровами во вторичной камере сгорания котла. Эта камера расположена выше дров. Если слышали, по такому же принципу во время войны ездили небольшие грузовички -газгены. Т. е прямо на... дровах. Такой газген был расположен в кузове грузовика. А газ от него подавался в обычный двигатель внутреннего сгорания. Где и сгорал благополучно. В моем случае. основное горение происходит над дровами т. е. выше. Поскольку это основное горение расположено выше я и предположил, что в таком случае центр нагрева будет немного смещен вверх "от места начала нагрева "рубашки" котла и до места макс. нагрева." Поскольку этот фактор померить не представляется возможным, а также не представляется возможным учесть влияние различных присадок на свойства антифриза, то придется принимать "запас" по диаметрам и останавливаться на 40 трубе. А то по официальным документам износ электросетей в моей местности
составляет 80%. И как -бы резервный аварийный режим не превратился в ...основной.
Благодарю Вас за все Ваши консультации. Знаю что вопрос не по теме. Но не подскажете любезно клуппом нарезать вручную 40 резьбу
можно? Чтобы еще в живых после этого остаться? Было такое в Вашей практике?

 

Если Вы не занимаетесь гребным спортом, то мышцы будут болеть после невыносимо. Особенно на второй день. Но если Вы спортсмен, то никаких проблем нарезать такую резьбу вручную. Даже клуппом, конусной резьбой.

 

Inchin Спасибо. Ну мышечная боль мне знакома. Это Вы правы. Чтобы мышцы меньше болели лучше в конце первого дня принять баню или горячую ванну. Тогда на второй день будет меньше болеть. Если резать на свежем воздухе то тоже меньше. А чтобы совсем не болели то лучше на второй день ...продолжить нарезание резьбы. Не подскажете ли каким клуппом пользуетесь? Можно в личку.

 

О ..грузовичках и дровах знаю. От шоферов, которые на них еще ездили..

Есть варианты более привлекательные и по "практике" - доступнее:
а) Знакомый токарь
б) Заказ в "ООО..."
в) Металлобазы и магазины (сгоны, резьбы под сварку)

Легче, а главное, быстрее и "компактнее" - приварить готовую "резьбу" к трубе "по месту".
Без многократных замеров / переноски / зажима /отжима труб из тисков, с "верчением" 1,5-метровых "рычагов".
.."Для себя" можно и ..поразвиваться физически. Клуппом за неск-ко проходов.

 

Да все так. Только в нашей местности трубы длиной более 80 см не лезут в токарный станок.
Сам станок еще древнее того, который мне показывали в школе. 30 лет прошло. Тогда это был ДИП-200. А этот вообще похоже дореволюционный. Причем токарь нарезает резьбу резцом и почему-то без масла. Резьбу естественно рвет.
Стоит такая рваная резьба в четыре раза дороже чем в Москве.
Если приварить резьбу то это выход, но волнуюсь приварят ли соосно. Если будет не соосно то могут нарушиться уклоны трубы при ЕЦ. Не дай бог появятся контруклоны. Подоконник, под ним батарея, под батареей труба 40 Места не так много (всего 17 см) для маневра с уклоном..Так что придется развиваться физически.
Т. е клуппом. Клупп, который за несколько проходов нарезает резьбу стоит дороговато для того чтобы его использовать один раз и положить потом на полку. Думаю начать можно китайским (он имеет резцы немного скошенные на конус для лучшего начала), а потом советской плашкой на 40 Ну и конечно рычаг метра на полтора. Куда уж без него. Окрепну неимоверно. Поздравляю всех форумчан с праздником-с днем защитника отечества.

 

Для "контроля" соосности, к привариваемой резьбе накручивают "продолжение" - такую же трубу, уже с ровной резьбой.
К тому же. "крупные" резьбы на разводке размещают в углах дома. В качестве "монтажных разьемов".
И здесь небольшая несоосность - никак не влияет на прямолинейность участка в 10(?) м. сваренной. без резьб, прямой трубы.
Еще - врезка подводок радиатора в трубу сваркой - куда как менее трудоемка, по сравнению с врезкой
Тройников на резьбах.
.

 

Спасибо. Все по делу. Я как-то сам не догадался до такого. Тогда позвольте еще вопрос. Врезка подводок радиатора в трубу сваркой. Предполагает прорезание отверстия в "НЕСУЩЕЙ" трубе 40, диаметром равным внутреннему диаметру трубы подводки и опирание трубы подводки на края отверстия. Или прорезание отверстия диаметром равным внешнему диаметру трубы подводки и опускание труб подводки в получившееся отверстие с последующим привариванием в обоих случаях. Как лучше? Думаю во втором случае чрезмерное опускание трубы может создать дополнительное ги дравлическое сопротивление.
Еще. Я правильно понял? "Крупные резьбы" это Вы имеете в виду сгоны? Вот их достаточно по
4-м углам дома? Это я в том смысле, что если между стенами 2м и батарея на целиковой трубе тогда
приваренные подводки будут мешать вытащить трубу через стену. если вдруг понадобиться ремонт?
Да и засунуть трубу между стен с расстоянием 2м можно или если труба меньше двух метров или из соседнего помещения если там больше двух метров между стенами. На всякий случай (запас по информации)
прикладываю планировку дома с размерами.

 

это уже начинает напоминать: "А если бы он вез патроны?" Вы эти стальные трубы будете вытаскивать, в случае супер капитального ремонта, установки ранее незапланированной двери в стене, где ранее проложена трубная разводка, но здесь без болгарки и сварного Вам по любому не обойтись. Вы СО сами собираетесь варить?, если нанимать сварного, имхо, я ему завидую.... Ознакомили спеца со схемой, согласовали неясности/неточности, огласили важные для Вас ключевые моменты и спец изготавливает СО согласно утверждённой схемы, у каждого есть свои приёмы, наработки. Да и подумайте сами, изобилие сгонов на трубе Ду40, как-то совсем не красит систему. Чисто из личной практики - это подключение котла и места сборки в углах, если уж очень неудобно или затратно по времени, все остальные разъёмные соединения, резьбы под американки, на отводах для подключения радиаторов.

 

Имхо, быстрее мне и полезнее вам будет рис.

Сгон стандартный "пилится" пополам, разворачивается резьбами "навстречу",
"насухую" соединяется-затягивается муфтой и к/гайкой и вваривается в нужное место.
При окончательном монтаже "пакуется" на лен и краску / сурик.
...Остальные "факты" привел ув. Кylibin

Максимальный "ремонт", который может потребоваться - подтяжка/перепаковка к/гайки сгона. В первый-второй сезон эксплуатации.(?)
В остальных случаях, "ремонт" стальной трубы будет очень нескоро. И в 40 она, как новая.
В открытой системе, без водоподготовки и промывок СО.