Система отопления. Теория с переходом в практику

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. На подаче из ТТК в ТА имеется контруклон. Зачем? Это мешает ЕЦ между ТТК и ТА. Да и воздушная пробка может скапливаться, несмотря на ГБ.

2. РБ стоит на подаче ЦН в ладдомате, а должен быть на обратке ЦН (на "всосе"). Это провоцирует кавитацию.

3. Между ТА и входом ладдоматом стоит фильтр. Это убивает ЕЦ. Правильнее фильтр поставить на байпас, на котором стоит ладдомат. И на байпасе же поставить ШК ДУ32, который позволит обслуживать косой фильтр. Тогда если ЦН в ладдомате встал, то ЕЦ без помех будет идти через лепестковый ОК ДУ50.

4. Ладдомат стоит на байпасе. Это правильно. НО при монтаже обратите особое внимание на то что ладдомат нужно монтировать не над магистралью ДУ 50, и рядом с ней на одном уровне. Иначе при работе ЦН в ладдомате будет скапливаться воздушная пробка на выходе из ладдомата. Когда ЦН отключите он, конечно, уйдет через верхнюю часть ладдомата, но это будет потом, а до этого воздух будет там собираться и пузырьки будут стремиться навстречу насосу, а тот наоборот будет гнать их от себя.

5. Зачем стоит ШК ДУ50 перед ОК под ладдоматом? Для обслуживания фильтра? См. п. 3, заодно сэкономите на разнце в цене между ШК ДУ32 и ДУ50.

6. Фильтр над ладдоматом не нужен. Воздух вниз не пойдет, не должен. Он полетит вверх в ТА. Также радом с этим фильтром не нужен ШК. У ладдомата в комплекте идет 3 ШК американки.

7. В закрытой системе группа безопасности ставится сразу на выходе из ТТК. И еще один подрывник поставить нужно где-то. Вообще, зачем Вам закрытая система? Делайте открытую. Тем более ТА у Вас напорный. Ваш ТА в любом случае лучше варить не из листового металла, а из трубы, заварив оба конца блинами. А РБ в открытой системе подключите не около ТТК, а из верхней части ТА.

8. Трехходовик под ЭК стоит не правильно. Да и не нужен он особо при Вашем объеме ТА (приоритезация потоков ТА/ЭК будет работать почти автоматом если диаметры и длины подобрать правильно). Хотя, лучше поставить для повышения комфорта (для исключения перетопа помещений, что теоретически возможно), но правильно, а не как у Вас. Раз бюджет ограничен, то можно и не ставить. Посмотрите рекомендуемую схему в инструкции к ладдомату. Там же гляньте как обвязку ТТК-ТА нужно делать.

9. Поиском и покупкой лепестковых ОК озаботьтесь заранее. Мне пришлось заказывать аж с Украины, шли долго.

10. Зачем контуры радиатрные на подаче и обратке подключены через коллекторы? У Вас ТА и есть гидрострелка. Они и ЕЦ мешают, Вы же не ЕЦ рассчитываете, раз ОК под ЦН радиаторным поставили?

11. Профильная труба в топку, Федот верно говорит. И давление хуже держит, и меньше прослужит и гидравлическое сопротивление гораздо выше чем у круглой трубы.

12. Я бы в Вашем случае сделал ленинградку, подняв вертикальный стояк прямо вверх от ТА.

13. Если хотите ЕЦ хорошее и бюджет ограничен, то может лучше заменить коннер на минские МС-140? У коннера каналы в секциях не очень. Число секций нужно увеличить. Проведите теплорасчет хотя бы по методике от Lyko, отталкивясь от метража наружных уличных стен здания. Потом лучше поджимать радиаторы кранами, чем переваривать по новой подводку. Это вообще засада, так как придется переваривать не только подачу в радиатор, но и обратку из радиатора. Радиатор ведь по центру окна должен быть.

14. Подключать радиаторы лучше низ-низ, за редкими исключениями. ИМХО.

15. РБ нужен литров на 300. Готовы к этому? Если да и СО все же закрытая, то дешевле взять 3 штуки по 100л, чем 2 по 150л.

 

Usergey, громаднейший респект за то, что уделили столько времени на растолковывание и объяснения!
1. Думал для ЕЦ уклон с самой высшей точки в сторону ТА будет лучше. Значит правильнее снизу-вверх?
2,3. Понял, фильтр поставлю между ладдоматом и ШК на входе в байпас.
3. Клапан планировал лепестковый или пружинный (с обрезом пружинки).
4. Про уровень ладдомата тоже читал в паспорте, он должен стоять на уровне входа обратки в котел. Неправильно нарисовал.
5. ШК поставил на случай обслуживания ОК, но сейчас вижу, что действительно лишний...
6. ШК на случай демонтажа ладдомата, устр. неисправностей, дабы оставить систему работоспособной. А краны на ладдомате стоят - и их чтоб не трогать.
7. По открытой СО - боюсь насыщение воды кислородом через открытый РБ..или зря так сильно бздю...
По ТА планирую варить скелет с проф. тубы и листы устанавливать внутри скелета и обваривать.
8. ЭК планирую только лишь для поддержки штанов на экстренный случай неисправноси ТТК. По крану понял.
9,10. Учел.
11. По проф. трубе после сообщений Федота почитал в нете, принял во внимание.
12. В хоз. этаже планировал котел опускать примерно на 1 метр, а ТА ставить на опоры, оставив между ТА и потолком 30-40 см. для увеличения расстояния центров ТТК и ТА (и для удобства загрузки котла). И там для стояка по сути места не будет. Как вариант сразу с ТА выпускать трубы на контуры к радиаторам. Контура будет 2, т. к. для ЕЦ желательно длину трубы не более 30 м. и особенности строения заставляют делить...
13. Радиаторы уже куплены... значит посчитаем и еще докупим!
14. Изначально низ-низ и хотел.
15. По сути размер РБ что для открытой, что для закрытой системы одинаков, принцип работы отличается... С открытой неохота заморачиваться с РБ на чердаке...

Попытаюсь за выходные начертить (нарисовать) схему в аксонометрии на компьютере и выложить. Просто с этим делом у меня туго...

 

Тема в помощь https://www.forumhouse.ru/threads/175616/#post-4591945 полистав найдёте и о ТА с фото.

 

зря. там пятно контакта в РБ равно его форме. и уж никак кислород не всасывается сам в огромных количествах.

напорный можно сделать только из готовой трубы, она хоть на заводе обварена. НО. для большого ТА надо БОЛЬШОЙ кусов трубы, а ето уже кран - весит то не мало. да и обварить под давление не так и просто. там и крышки должны быть сферические. я себе когда варил (на 3 куба) открытый, так это совсем не просто. когда заливал все эти усиления трещали и плакали. а вы хотите налить 2,2 куба и дать давление. не стоит оно того. да и при открытости просто не доливать и РБ для него не надо.

 

@федот1, если сделать открытый ТА, то - испарения, влажность... вариант с трубой рассматривал, но за них такой ценник выставляют, что не айс

 

Писал поздно и запарился, слепив в кучу две сущности. Фильтр там не нужен, так как ТТК как грязесборник работает, шлам и прочее от него вверх не пойдут. Поэтому там фильтр и не нужен. С воздухом это не связано.

Горячая вода поднимается вверх. А Вы собрались мешать ей свободно заходить в ТА, сбавляя скорость контруклоном. Да и воздух пусть спокойно уходит в ТА. Из ТТК его может много идти.

На пружинный слышал что иногда при подрезанной пружине его может подклинивать. Да и сопротивление все-равно повыше чем у лепесткового будет, думаю.

Они как раз и нужны для обслуживания ладдомата. Там плоские американки, перекрываешь и даже вынуть ладдомат можно.

С ТТК высокие температуры и достаточно быстро происходит деаэрация теплоносителя. Этот процесс будет всегда преобладать над насыщением кислородом.

Делайте открытую систему. Это и дешевле и надежнее.

Этот скелет разопрет легко. Ищите новую или б/у трубу 820 или повыше диаметр. Там обычно 8-9мм толщина стенки. Торцы заварите блинами. Толщина блинов не должна быть сильно меньше толщины стенок самой трубы. Блин и давление держать лучше будет и при сварке с напряжением проблем меньше.
Варить положено блины вставляя его внутрь трубы, а не прикладывая блин снаружи на трубу.

Полусферы не нужны, это лишнее в данном случае.

Тогда его вообще можно поставить между ТА и подачей в радиаторный контур (ы). Сильно все упростит.

Федот все правильно говорил. По возможности трубу лучше брать цельнотянутую, бесшовную.

У меня также сделано. ТА прогревается до самого низа. Под конец температура в ТА выравнивается полностью (вверху, в середине и в вверху ТА врезаны термометры).

Я думал у Вас есть второй этаж, куда поднялся бы стояк.

У меня РБ стоит на втором этаже в "техническом" помещении (общей гардеробной). Он подключен нержавеющей гофрой к стояку подачи. Сам РБ холодный всегда (не парит), так как циркуляции нет.
Верх РБ герметично закрыт, поэтому пары и не имеют возможности попадать в гардеробную.
Сообщение с атмосферой через переливную трубу, которая опускается вниз, в котельную и с нее вода при заполнении или доливе отправляется в канализацию.

 

Новая - дорого. Ищите по обьявлениям, можно и б/у. Я брал кубовую трубу за 6тыс (она фактически новая была, просто немного леж).

 

Да я про воздух и не думал, думал про грязь...
Буду трубу искать. Поблизости нет такого диаметра, только в Красноярске (за 250 км. меньше чем за 6 рупий никто на грузовичке и не поедит)+ доставка - тоже в копеечку выйдет. буду рассматривать варианты. Опять же сварочных работ насколько меньше будет - это громаднейший +.
По Эк, наверное, рассмотрю такой вариант. Опять же плясать надо будет от ТА уже. Смотря какой будет.
Второй этаж есть, но труба подачи пойдет не по полу второго этажа, а под потолком первого. И аккуратней и монтажом заниматься проще. с трубы через ШК будут стояки на батарею и от нее. стояк получится 30-35 см.
Значит будем делать открытую СО. И по РБ надо продумать...

 

Уважаемые, выкладываю на всеобщий суд и критику то, что смог изобразить

 

@Prokop 81, а зачем закрытая то?

 

Да нет. открытую буду делать. прислушался к мнению форумчан. Внес коррективы.

 

гб сотрите.

 

Упс... точно. Спасибо, Федот. а что скажете по схеме? работать будет?

 

Длины / отметки высот труб / низОв-верхОв ТА и котла?
Все "портит" некий "КО" на обратке. Сдается, "затык". Совсем не нужный при остановке насоса.
В данном случае, "основным режимом" должен быть режим ЕЦ, дабы не допустить "вразнос" котла при неработающем насосе.
Насос - побаловаться "быстрой зарядкой" ТА, пока электричество есть и вы дома.

 

двойной байпас сделайте. на основной ветке ШК полнопрходной, выше ОК, выше насос. тогда песпроблем. вы насос то включать не будете при ПМЖ.