Система отопления. Теория с переходом в практику

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Непонятно зачем поставили насос на байпасе рядом с ладдоматом. В ладдомате и так уже есть насос. )
Убирается на этом байпасе фильтр, насос и один ШК. При этом один шаровый кран оставьте и байпас при этом должен быть ДУ50.
С помощью этого оставшегося ШК Вы сможете обеспечить практически полноценную ЕЦ, избавившись и от гидравлического сопротивления лепесткового ОК.

Но при Вашей мощности котла и высоте ТА относительно котла этот байпас, по большому счету лишний. Хотя для перестраховки можно и поставить. Я поставил.

Вы наставили кучу ШК на случай неисправности ТА. Тогда уж добавьте перемычку между двумя патрубками в нижней части ТА. Это позволит отапливать дом при отключенном ТА.

ОК на подаче из ТА не нужен. Совсем не нужен.

Открытый РБ подключите не в ТА, а к вертикальному стояку из ТА, к которому контуры подключены. По-первых, это будет удалять воздух из стояка. Во-вторых, у Вас СО порвет, если Вы заблокируете ТА шаровыми кранами при его неисправности.

У некоторых ЭК патрубки ДУ32, а у некоторых ДУ40. Лучше сделать ДУ40, так как это позволит лучше сбалансировать приоритеты потоков через ЭК/ТА. ИМХО.

В ТА лучше врезать еще один термометр посередине. Без него, после утепления ТА, не сможете понять насколько ТА заряжен в данный момент.

Радиаторные контуры я бы сделал трубой ДУ40, а не ДУ32. А для перестраховки ДУ50. Все-равно Вы их пускаете в цокольном этаже и жилые помещения они портить не будут своим диаметром. ЕЦ будет получше.
Кстати, пуская лежаки этажом ниже, а не во периметру жилых комнат, Вы лишаетесь темперирования стен жилых комнат. А в цоколе под потолком жарко будет.

 

Вопрос профессиональный чуваку из лесной избушки USERGE-ю- по ладомату. В своё время отказался от них по такой причине- хоть и написано что термопатрон открывать начинает при 72 град, но это открытие затягивается где-то далеко за 80, у меня контроллер наддув в ТТ отключает на 80 и в связке с ладоматом довольно всё некорректно работает. Плюс ладомат может качнуть в котёл холодной воды т. к. меряет температуру на выходе с котла, чугуннику это смерть. Так вот Ваш опыт эксплуатации ладомата- не обращали внимание, когда полностью открывает на обратку? какой патрон стоит? и вообще

 

@Лёха борода, Ладдомат - это тема! 80С - это что-то не то у Вас было. Скорее всего термопатрон у Вас на высокую температуру был. Или какая-то неисправность термопатрона.

У меня температура обратки держится четко, на подаче из котла почти всегда 76С. Как только подача прогреется, начинается постепенный подмес холодной водички из ТА.

Единственный недочет ладдомата, врет термометр на участке низ ТА - ладдомат. Завышает температуру, видимо греется от соседних участков.

 

Вечер добрый, уважаемые! Всем спасибо, буду идти по пунктам.
@Lyko, по поводу вентилей - прокладка из фибры. Т. Е. я могу их использовать в своей системе? Планировал их поставить на отключение ТА, не нашел значение KVs для этих вентилей.. Боюсь будет тормозить ЕЦ.
По поводу высоты ТА у меня сейчас будет вопрос ниже, надо объективное мнение.
@федот1, вот так, указан - бурый. ни основного, ни используемого... а конкретно бурый уголь.
@usergey, На подаче предусмотрел обвод ТА, а обратку забыл .по РБ тож доработаем. Это все невнимательность...
Байпас я под ладдоматом оставлю. Лучше перебздеть, чем недобздеть... Вы говорите не нужен, а у себя поставили.
"А в цоколе под потолком жарко будет" - теплее пол будет. Все равно все тепло в доме останется.

 

Нет. Lyko рекомендовал использовать их для других целей.

 

USERGEY, щас попробую объяснить- термопатрон у меня 72 град, и я даже его поменял. Косяк в следующем- на 72 чётко начинает перепускать, т. е подмешивать в обратку. на 80град отключается наддув, котёл переходит в спящий режим. Температура падает до 75 и так и держится, при холодном ТА! Наддув не включается! Т. е. подмес обратки мал и котёл справляется с этой обраткой в спящем режиме, теряя КПД. изменил гистерезис включения- 3град, стало нормально работать, но маленький гистерезис тоже не гуд. Посему и спрашиваю. У меня котёл 18кВт, а на больших мощностях всё будет ещё печальнее. Т е температурный режим котла с ладоматом- 80-90град. подтвердите мои измышления

 

Значит что получается. Изменения по исходным данным:
-вместо закрытой СО делаю открытую;
-подключение радиаторов низ-низ;
-регистры на первом этаже делаю с круглой трубы вместо профильной;
-убраны стрелки с подачи от ТА в СО и на обратке СО в ТА;
-пересмотрено расположение оборудование с частичной заменой оных;
- по радиаторам скорее всего чуть доберу еще секций.
Остался вопрос с ТА, нужны ваши консультации.
Итак, ниже несколько вариантов. Считаю только материалы, личное время не берем в учет (хотя оно очень дорого и его категорически не хватает):
вариант 1. прописан в посте №1, т. е. изготовление прямоугольного ТА полностью своими силами. Затраты порядка 12-13 тыс. рублей. Объем ТА - 2200 литров.
вариант 2. покупка трубы большого диаметра. изготовление ТА своими силами:
труба диаметр 820 мм. толщина стенки 10 мм. стоимость 1 метра 5570 руб. стоимость материалов для изготовления ТА высотой 2,5 метра составит порядка 16000 рублей. Объем ТА уменьшается - 1256 литров.
вариант 3. покупка трубы большого диаметра. изготовление ТА своими силами:
труба диаметр 1000 мм. толщина стенки 12 мм. стоимость 1 метра 8200 руб. стоимость материалов для изготовления ТА высотой 2,5 метра составит порядка 22000-23000 рублей. Объем ТА ближе к исходным - 1960 литров.
вариант 4. есть фирма в соседнем городке - изготавливает емкости для газа, бензина, дизтоплива, воды и т. д.
заказ на изготовление емкости диаметром 1200 мм., высота 2000 мм. толщина стенки 4 (5) мм., дно толщиной 6 мм., верхняя крышка 4 (5) мм. Стоимость 15000 (16500) рублей. объем ТА - 2260 литров.

Первый вариант возможен, но время, большой объем сварочных работ...
Второй и третий. Считаю, переплачивать за космическую толщину стенки трубы (10-12) мм. не целлесообразно. Существенные проблемы с монтажем такого ТА.
Больше склоняюсь к варианту № 4.
Какие мнения есть по этому поводу?

 

Определюсь по модели, а там видно будет. Может вообще самодельный будет

 

@Лёха борода, Интересно. Да, на бОльшей мощности все будет только хуже. Может скорость теплоносителя низкая? Ладдомат на какой скорости стоял? Не могло нигде быть воздушной пробки?

В моем случае у котла не получается разогнаться, так как если он выдает мощность выше, то ладдомат подмешивает больше холодной водички и на выходе из котла все-равно оказывается 76С-78С. Если открыть зольную дверку, то удается поднять и до 85С, но котел при этом аж гудит.

А что за котел у Вас? Если с воздухом и прочим проблем нет, то такое ощущение что он залпово далеко не 18кВт мог выдавать. мощность наддува не слишком высокая? Есть регулировка оборотов у контроллера котла?
А вообще, возможно имеет смысл поставить термопатрон на более низкую температуру.

@Prokop 81, 4-й вариант интересен. Тем более у Вас открытая СО теперь будет. Кантовать проще. По размерам войдет в цоколь?

 

Я почему и хочу высоту ТА сделать 2 метра, чтоб было сверху расстояние на всякий случай, и на ноги поставить, чтоб повыше... схемку с размерами в 69 посте накидал

 

Насос около ладдомата не убрали. Он там совсем не нужен. Вместо насоса ШК полнопроходной оставьте и все на этом байпасе.

ОК на подаче из ТА вверх уберите. Уже писал что не нужен он там.

ШК на РБ - опасная вещь. Зачем он? Вообще на некоторых ШК барашки лучше будет сразу снять.

На обратке каждого радиаторного контура перед ШК спускники врежьте, чтобы можно было спустить воду из контура для ремонта. Можно будет сэкономить на американках к радиаторам, поставив по одной на каждый. Это же позволит использовать обычные стальные отводы ДУ20. Хотя не знаю получится ли это с коннерами. У меня МС-140, в них без проблем.

Секций радиаторов по-любому стоит докупить.

 

Кстати, если сами ТА варить будете из трубы, можно просто рядом две трубы-ТА поставить. СОединив их симметрично или петлей Тихельмана.

 

ОК на черной линии (Это резервная линия).Там получается тройник, не получится в этом месте завихрений или что то подобного, снижающего скорость движения т/носителя? Про американки тож уже думал. но я планирую стояки до радиаторов с ПП сделать. 30-40 см. длины погоды не сыграют, зато при необходимости можно в сторону отвести и т. д.

 

Склоняюсь к варианту 4. заплачу, люди сделают. Трубу покупать дороговато...