Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если ОК встроенный, то ставить дополнительно нормальный внешний.

Уже 10050 раз обсуждалось. РД и ГА Вы им не защитите (да этой защиты автоматике и не требуется), а вот насос угробить - запросто. По мере засорения фильтра возрастают потери, а автоматике на них побоку. Соот-но определить сильное (или полное) засорение фильтра можно только одновременно со смертью насоса. Поэтому все фильтры ставятся только после автоматики

Сделаете тонкую или длинную подводку к ГА - реле будет несколько раз включать/выключать насос пока давление в системе не поднимется выше настройки включения реле. Из-за этого же эффекта конечное давление (на момент отключения насоса) в системе может оказаться не тем что настроено на РД, а гораздо ниже. Принцип - давление на РД поднимается быстрее, чем вода заходит в ГА, РД отключает насос, вода проходит в ГА, давление падает, РД включает насос, и так по кругу, пока остаточное давление не превысит настройку включения реле. Если еще и фильтр между РД и ГА вкорячите, то вообще сполна насладитесь данным эффектом.
Поэтому, РД и ГА лучше не разносить друг от друга, подключение ГА не заужать и на относить далеко от РД.

 

У встроенных ОК как правило качество ниже плинтуса, это раз, у некоторых они уже изначально не выполняют свою функцию от слова "вообще", это два, ну и при большой высоте подъема хорошо бы еще ставить т. н. "разгрузочный" ОК через каждые 40-50 метров - это три.
Ну и что касается производителей, производители блоков автоматики советуют не ставить ОК вообще, т. к. они уже встроены в блок автоматики. Попробуйте это сделать на достаточно глубокой скважине (в таких условиях эффект проявится более наглядно), и неприятно удивитесь результату, вплоть до повреждения блока автоматики. Так что рекомендации рекомендациями, а голову включать тоже нужно. Ну и следует принимать во внимание, что в последнее время т. с. "правят бал" не инженеры, а маркетологи, и соот-но советуют такое, что впору за голову хвататься. Некоторые примеры на форуме проскакивали.

 

12 кВт котел как бы тоже не образец скорости нагрева... Хотя и предпочтительней чем отдельный бойлер с ТЭНами.

Схема подключения бойлера к котлу обычно есть паспорте последнего
Выходы котла для бойлера/ГВС подключаете на БКН (на теплообменник). В БКН устанавливается температурный датчик и заводится на котел. Родную электросхему бойлера можете выбросить, можете оставить, но уж точно никаких подключений согласно инструкции бойлера, т. е. никаких 220 на вход котла с БКН. Единственное что должно с котла заходить в бойлер - температурный датчик.
Далее определяетесь нужна или нет рециркуляция. В любом случае порядок подключения по ХВС: труба - кран - обратный клапан - отвод на группу безопасности (воздухоотводчик, манометр и аварийный/подрывной клапан на 6 Бар) - штуцер ХВС бойлера.
Если рециркуляция не нужна, то какая схема водоснабжения планируется?
Коллекторная - выход ГВС бойлера подключается к коллектору, и уже с коллектора к потребителям. Последовательная/тройниковая - ведете трубу максимально возможного диаметра (обычно 25) до предпоследнего потребителя, отводы к потребителям 20-й.
Вход рециркуляции на БКН при этом глушится.
Если планируется рециркуляция - вэлкам читать https://www.forumhouse.ru/threads/167789/ т. к. в пару строк всех моментов не разжевать. Кстати, в указанной теме найдете и схемы подключения. Перерисуйте под себя, и тогда уже можно что-то предметно обсуждать.

 

Посмотрите в паспорте котла как к нему подключается бойлер. Не знаю какая у Вас конкретно модель, в Протерме есть вход и под температурный датчик, и под контакты термостата. В первом случае это резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры, и т. о. котел может отслеживать реальную температуру в бойлере. Эту деталь (датчик NЕС бойлера) нужно приобретать отдельно. Во втором случае температура задается внешним термостатом, который замыкает/размыкает контакты в зависимости от установленного на нем значения. Ес-сно первый вариант намного предпочтительней и точнее. Во втором варианте можно уже использовать установленный в бойлере термостат, но и точность уже будет примерной. Ну и повторюсь, во втором случае никаких подключений на 220.
В любом варианте, кроме упомянутых деталей, ничего дополнительного не требуется.
Далее... В котле уже может быть установлен трехходовой, и котел сам переключает теплоноситель на отопление или на нагрев бойлера сообразуясь с показаниями датчика бойлера. Может быть установлен внешний трехходовой клапан, если его в котле нет, но существует возможность его управления. Также загрузка/нагрев бойлера может производиться при помощи отдельного загрузочного насоса бойлера, ес-сно насос отопления при этом отключается. Извините, не мне сейчас лениво угадывать модель котла и смотреть его возможности. Повторюсь, все эти ответы можно посмотреть в паспорте на Ваш котел.

Зачем? У Вас ведь холодная вода уже приходит в дом под давлением? Так зачем еще насосы?

 

Очень уж не хочется в очередной раз писать много букв, просто поверьте на слово (ну или поищите эти обсуждения на форуме) - фильтр между насосом и автоматикой не столько защитит автоматику, сколько угробит насос. Место фильтра - после всей автоматики.

Вроде недавно был по ним семинар, а в голове уже пусто. Помню что 12кВт минимальная мощность именно для ГВС. Но вот является ли она исключением при ограничении, и на каких моделях - не помню.

Снизите разницу/дельту между подачей и обраткой. А смысл? У любого котла в приоритете скорость приготовления ГВС, и пока он не догонит температуру до нужного значения он все равно будет работать на полную заданную мощность.

Запрет работы котла по внешнему сигналу? Т. е. когда включается бойлер со своими установленными ТЭНами, котел на это время блокируется? Больше вроде на скорую руку ничего в голову не приходит.

Нет.

Соблюсти соосность (ну или в данном случае - соугольность) труб. Из этого же проистекает исключение давление труб в поперечной плоскости (не желательно что бы труба давила на резинку в одну сторону). И тогда прослужит весь заявленный срок.
Ну и разбирать/собирать по сто раз не следует, хоть узел и разборный.