Хотят ставить окна без окосячки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Много я смотрю ты наробатал. Одной ногой на пенсии уже а ты за всю жизнь две бани построил и кто не пойми каких потому что снято за 100метров..А еще тут корчишь из себя кого то. Иди людей не смеши. СтроительТут женщины попутно со строительством своего дома занимаясь своим участком больше тебя настроили. А ты тут умничать пытаешься. А я строю всем. И бани 3х4 в том числе. Только мне и за них не стыднои фоткаю их не издалека. СВободен. Мастрер. Вон с женщинами дальле ругайся бегай и показывай передними какой ты херой. А мне ты не интересен.

 

Нет, вы меня не огорчите. Я адекватен Хотелось понять с кем разговариваю. Для меня вашего ответа достаточно. Спасибо.

 

мне нравится этот парень.

 

Ладно, господа строители, хватит выяснять отношения, тут не для этого не совсем место!
ТС, с чем накосячили те строители? Договор таки расторгли?

 

Окосячку ставили сразу, на сырой сруб, не давая времени на усадку?

Пытаюсь посчитать, сколько на зазоры оставлять, до окосячивания дом (проф. брус ест. влажности) простоит около года.

 

@Asq2013 Окосячку ставил сразу, мне так было удобнее собирать. Зазоры оставлял без расчетов, просто такие получились (исходя из размеров окон и двери).

 

Форумчане, добрый вечер. У меня проблема в том, что заказал окна по размеру оконного проема. Про окосячку не подумал. Липу решил выкинуть и окна сразу в проем. Дом из бревна, стоит уже 50 лет. Земля песок, фундамент не гуляет, но это на глаз. Вопрос в том что можно без окосяки, или следует выпиливать проем и устанавливать окосячку? Или без?

 

Это же бред, это должно быть в составе работ. Любой проф плотник даже не заикнется про гвозди и деньги. Все должно быть на квадратных нагелях. Пример, брусок длиной 300 мм на 25/25 мм, сверло на 28 и силовая дрель.

 

Dass es?

 

Дрель миксер низкооборотная на 1050 вт

 

Соглашусь с вами, если увеличим мощность по-крайней мере 1 800 вт.) Но это уже не миксер, это Riber).

 

Пофиг какой марки дрель, можно и так Главное на нагеля а не на гвозди.

 

окосячку надо ставить сразу, чтобы в ходе усушки исключить коробление стен.

по зазорам можно посчитать, есть "ГОСТ 6782.1-75 ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Величина усушки." там всё написано.

но проще взять усредненные цифры, по толщине - от 4 до 8 %, по длине 1-2%.
поэтому вдоль волокон уменьшение размеров практически не учитывают,
а вот толщину материала берут в расчет, усадка примерно 6см на метр высоты стены, т. е для дверного проема высотой 2метра зазор на усадку сверху не менее 12 см (а лучше 15). это еще без учета усадки конопаточного материала, хотя при тщательной повторной конопатке дом может и подняться.

и еще, если грубо, то для просушенного бруса размеры усадки меньше примерно в два раза чем для бруса естественной влажности.

зы пример из личного опыта, дом из бруса естественной влажности, на третий год стена высотой 6м осела на 40 см (или 6,6%). высота потолков из расчетных 240см стала примерно 220см.

 

Не соглашусь. На сыром и подсушенном материале не всегда спасает, если сразу делать обсаду. Лучше при проектировании оставить в проемах перемычки. Они и не только уменьшают риск коробления стен, но и распределят нагрузку при усадке.

 

надо считать. Брус повышает кубатуру за которую платит заказчик, после выпила эти бруса еще надо придумать как применить, с бревном еще больше кубатура получается. Надо сравнить с изготовлением и установкой обсады